Fritz Haag: Riesling Kestener Paulinshofberg Großes Gewächs 2022

Fritz Haag: Riesling Kestener Paulinshofberg Großes Gewächs 2022

VDP

Til vinbonden

96–97+
100
2
Riesling 100%
5
hvid, tør
12,5% Vol.
Modenhed til at drikke: 2027–2055
Pakket ind i: 6s
9
mineral
frisk syrlighed
3
Lobenberg: 96–97+/100
Lobenberg in Wiesbaden: 97–98/100
Suckling: 94/100
6
Tyskland, Mosel Saar Ruwer
7
Allergener: Sulfitter,
lobenberg

Heiner Lobenberg om:
Riesling Kestener Paulinshofberg Großes Gewächs 2022

96–97+
/100

Paulinshofberg ligger i Kesten ved Mosel, en fortsættelse af Brauneberger Juffer op ad Mosel, gamle vinstokke med en lidt mere østlig orientering, så det er noget køligere. Men den har en noget brunere, dybere og stærkere skiferjord. Så masser af kraft fra jorden. Oliver Haag har i lang tid produceret de bedste vine fra sin ejendom i dette område med absolut stejle skråninger. For første gang i 2019 har han udskilt de bedste parceller og de ældste vinstokke fra denne Grosses Lage for at skabe en ny Grosses Gewächs. Specialiteten er ikke kun det lerede lerskiferterroir, men også vinstokkenes alder i enkeltstokke og frem for alt friskheden og køligheden i den delvist mere østlige eksponering. Vinstokkene står på dyb, ret fugtig skifer. Det er en type leret grå skifer og en indskæring i bjerget, men i umiddelbar nærhed af Brauneberger Juffer. En syd-sydøstlig orientering. I varme årgange er dette en meget god vinmark, der let retfærdiggør sin GG-status. Næsen er mørkt krydret og sort bær, sort sesam, frisk sort peber. Den jordnære krydrethed er virkelig det, der karakteriserer denne vin. Delikat salt i kanten af tungen, med en meget fin struktur, animerende og mundvandende, næsten kridtholdig i eftersmagen. Paulinshofberg kan ofte sammenlignes med Chablis, selv om den er mere jordagtig end Chablis. Men denne krystallinske, strålende, stramme vin går klart i den retning. Den er ekstremt stærk! 96-97+/100

Årgangsrapport

Alt i alt den varmeste sommer, siden målingerne begyndte! Som vinproducerende nation i nord mangler vi ikke fordomme over for sådanne vejrforhold. Men vi havde allerede hørt nogle gode ting fra vinbønderne. Vi startede vores fire uger lange smagningstur gennem Tyskland lige efter ProWein med en smule sund skepsis, men stor forventning. Endnu en rekordstor sommer. Den mentale biograf starter. Vil en Tim Fröhlich sidde foran os med koldsved på panden og for første gang indrømme, at Star Wars-æraen endelig er forbi? Ingen snurrende lasersværd i tønderne? Vil den stadig mere tørre Oliver Haag slå den historiske Brauneberg-alkoholrekord med sit Juffer-solur? Og hvornår vil Konrad Salwey have høstet - i slutningen af juli? Vi var forberedt på hvad som helst. Men så funklede de første vine i glasset: fine, letfodede, harmoniske, tilgængelige og ... elegante! 12% alkohol! Det er jo fantastisk! Det ville ingen tro på, hvis de ikke selv havde smagt det. I modsætning til f.eks. 2003 og 2018 viser årgangen næsten ingen tegn på et ekstremt varmeår i den unge fase på de vingårde, vi smagte. Forbløffende. Med den igangværende mediterranisering af de klimatiske forhold bliver kløften mellem progressiv vindyrkning og de bedst egnede steder og alt andet større. Det ser vi i Frankrig, Italien, Spanien og selv Tyskland. Alle må kæmpe med uventet hurtigt skiftende forhold. Men de, der ikke stoppede med at dyrke og ekspandere for 10 år siden, er i stand til at mestre selv sådanne dramatiske tørkeperioder og massiv UV-intensitet - uden tvivl med en enorm arbejdsindsats og engagement i nogle tilfælde. Men det er også en kendsgerning, at der næppe har været en årgang, hvor de tyske topvinproducenter har gradueret så meget, været så omhyggelige i deres druevalg og så hårde i deres valg af beholdere til cuvettering. Det er længe siden, der er blevet solgt så meget vin på fade, især fra de yngre vinmarker og ultratørre steder. Vi vindrikkere bør være lige så selektive med årgangen som vinbønderne. De, der fokuserer på de bedste steder, den bedste vindyrkning og de bedste vingårde, vil finde et overflødighedshorn af betagende gode og vidunderligt elegante vine. 2022 er ikke et år, man skal købe tilfældigt. Fra Bordeaux til Rhône og Tyskland er vinbønderne enige om én ting: Årgangen var ikke let. På trods af århundredets sommer var den høstede kvalitet fra alle vinmarker på ingen måde ensartet høj. I 2022 afslører vinenes paradoksale gennemsigtighed en fascinerende klar smagsreflektion af terroiret - og dermed også de mest subtile klimatiske forskelle. Vinstokkenes alder, den lokale nedbør, vandbindingskapaciteten, dyrkningen, løvarbejdet, høsttidspunktet. Disse detaljer tæller endnu mere end normalt i et så ekstremt år som 2022. For selv de mindste fejl eller underskud i lokaliteterne kanaliseres ud i vinene. Ved første øjekast er årgangen måske ikke så fejlfrit strålende over hele linjen, som en 2019 kunne have været, eller så spændende rasende som 2021. Det er mere sandsynligt, at vi finder elegant frugt uden overdådighed, med meget afbalanceret, moden syre og tilgængelighed, ligesom de smarte 2020-, 2017- eller 2012-årgange. I den øverste ende lover nogle 2022'ere at være på niveau med de førnævnte vine - og har måske endda potentiale til at overgå dem. Nogle vine er berusende gode. Hvilken uendelig fin, kølig, kraftfuld Morstein fra Wittmann, Christmanns Hammer-Idig, et superintenst monster fra Bürklin, uventet letfodede, strålende Kabinett-vine fra Saar og Mosel, en suveræn samling fra Luckerts, en Juffer-Sonnenuhr fra Haag, der ikke slår nogen alkoholrekorder, men brillerer med en delikat struktur, og også stor klasse fra Loewen. Der er så mange gode ting at opdage i år, og jeg synes også, der var nogle vine i verdensklasse. Fordi årgangen kan præsentere sig så forskelligt fra region til region, har jeg besluttet at give en kort oversigt over regionerne. Du kan finde flere detaljer i de nye smagsnoter. Så lad os dykke ned i den heterogene, fascinerende, forførende og til tider overraskende fine 2022, som har mange mindelser om 1999 (tør sommer, regn i september), lækkerheden fra 2009 og den lige så forbløffende delikate 2020.

Smagsnotat
97–98
/100

Lobenberg in Wiesbaden om: Riesling Kestener Paulinshofberg Großes Gewächs

Oliver Haags Paulinshofberg GG er helt anderledes. Mere æble, mindre sten, lidt mere citrusfrugt, men ikke aggressiv i citrusfrugten på trods af den intense friskhed, mere Granny Smith i syren. Lækker, selv om den klart er bag soluret for mig i 2022. Men harmonisk og afbalanceret! 97-98/100

94
/100

Suckling om: Riesling Kestener Paulinshofberg Großes Gewächs

Wonderfully fine floral nose with a note that reminds me of a garden after summer rain. Ripe and generous, but also graceful and silky, this is a stunning 2022 Mosel GG. Fascinating red berry and oolong tea character at the long precise finish. Drink or hold. 94/100

Min vinmager

Fritz Haag

Den ligger ved den smukke Mellem-Mosel, og her dyrkes kun Riesling på de bedste steder på skiferjord. Og det har været familieejet siden det 15. århundrede! Hvert år producerer vingården Fritz Haag absolutte topvine, som slutter sig til rækken af de mest legendariske vinbønder i Mosel.

Riesling Kestener Paulinshofberg Großes Gewächs 2022