Lieu-dit Patou er en del af Cornas-bjerget - appellationen ses af mange som det sande modstykke til Hermitage. Her har vi granitjord og lidt sedimentær klippe i midten af skråningen, ren sydeksponering. Stejle skråninger på de nederste skråninger, på grænsen til Saint-Péray. I modsætning til Saint-Joseph har Cornas mere solskin i løbet af dagen. Cornas tenderer derfor altid mere mod sort frugt end Saint-Joseph, som tenderer mod rød frugt. Ferraton ejer ikke dette sted, det er en langtidsleje. 8.000 vinstokke pr. hektar. Vinmarken er 70 år gammel. I modsætning til Les Eygats, som ligger over den og er mere eksponeret mod syd, er denne Patou simpelthen den mineralske hammer par excellence blandt vinene fra Cornas. Kun en halv hektar vinstokke, meget gammel Petite Syrah. Patous næse er utrolig koncentreret! Men den er ikke koncentreret i frodig frugt, som det så ofte er tilfældet i Cornas, men i ren mineralitet. Det er som granitsaft, flydende sten - som vinmageren Damien Brisset har noteret på sin notesblok. Underneden er der lidt knuste hindbær og vilde jordbær, masser af grafit, blyantspåner og fin røg. Dette er en fantastisk Cornas, fordi den har energien og saftigheden fra en Crozes, men meget mere skub og fremdrift. Et sprødt mineralsk udtryk, som er uden sidestykke. Når man har denne vin i munden, forstår man, hvorfor mange ser Cornas som det sande modstykke til Hermitage. Denne er på ingen måde ringere med hensyn til jordbundsudtryk. Cornas er utrolig poleret i 2024 og har naturligvis altid lidt flere kanter, lidt mere greb end f.eks. den finere Côte Rôtie. Men Cornas er sjældent så perfekt afbalanceret som 2024. Jeg elsker det vilde stenkrydderi i Patou, denne ekspansive, jordagtige og stenede karakter. Hvis du leder efter noget mere provencalsk og rundere, skal du gå efter Eygats. 2024 Patou er ikke en vin til hedonisme, men til mineralfreaks; delikatessen vil først udvikle sig med et par års lagring, når frugtens sødme tager mere over. Dette er klassisk syrlig, mineralsk Cornas, lidt old school, men jeg kan personligt godt lide den. *** Ferraton-metoden følger stort set altid et lignende mønster: biodynamik i vinmarkerne med en masse manuelt arbejde på grund af den høje andel af stejle skråninger. Til Signature-linjen samles dygtige blandinger fra de bedste parceller. I de fleste tilfælde gæres der også en vis andel af hele klaser, hvis vinmarkerne og årgangen tillader det, som det passer. Signature-linjen står for husets Savoire-Faire. I Parcellaire-linjen aftappes derimod kun enkelte vinmarker, og alt afstilkes fuldstændigt før gæringen, fordi vinmageren Damien Brisset ikke ønsker at øve nogen indflydelse, kun terroiret skal udtrykkes uændret. Gæringen foregår spontant i beton. Bagefter presses druerne forsigtigt, og kun den fritløbende saft bruges. Vinificeringen er blevet udført helt uden tilsætning af svovl siden 2022. Lagringen finder sted i barriques og demi-muids samt på fade. Andelen af nyt træ er altid lav, normalt omkring 10 til 20 procent.
