Man skal vide, hvor Jerome Bressy er på vej hen. Hvor vil han hen? Hvad er hans stil? Jerome laver ultrafine vine, vine i den raffinerede stil af Cabernet Francs. I denne blomstrede stil. Afhængigt af årgangen bruger han 12 til 14 forskellige druesorter, som er historisk dokumenteret her i Rasteau, og han bearbejder sine små 15 hektar minutiøst, næsten med en neglesaks. Enkeltrækning af vinstokke, delvist upodede. Denne historiske sammensætning af druesorter er siden blevet forbudt af appellationsmyndighederne. Nu er den kun nedgraderet til bordvin. Men det er Jerome fuldstændig ligeglad med. Ingen kompromisser, ligesom terroiret og vinstokkene, siger vinmageren. Terroiret er typisk Rasteau-jord. Argilo calcaire. 50% Grenache, resten deles af Carignan, Mourvedre, Counoise, Syrah, Vaccarese, Cinsault og Terret Noir med et par andre gamle vinstokke. I 2014 var der f.eks. mest Grenache, men i andre år, som f.eks. 2013, var der mest Mourvèdre, fordi Grenache ikke var så god. Alle vinproducenter i Rhône og næsten alle vinproducenter i Bourgogne kender Jerome, fordi han er så enestående en person. Hvad er hans hemmelighed? Ligesom de bedste vinbønder i Loire afstilker han aldrig. Hvis en årgang ikke er god nok, som den røde 2013, laver han den simpelthen af endnu mindre udbytte - han er som Clos des Papes, kvaliteten bevares altid! Eller han laver en rose en gang imellem. Men ellers er alt, hvad han laver, fantastisk. Vi har nu flere årgange i træk, hvor vinstokkene ikke bare bliver ældre og ældre, men hvor Jerome også kender sin vinmark bedre og bedre. Vi har nu også klimatiske forhold, der har ført til, at Rhône har taget endnu et markant spring i varme og tørhed i de senere år, samt et spring i kvalitet. Udbyttet hos de bedste vinbønder bliver mindre og mindre. Derudover skaber denne mester i detaljeret arbejde i vinmarken, den biodynamiske vinproducent med denne virkelig ekstreme arbejdsmoral, vine, der er som noget fra en anden planet. Jeg kan kun sammenligne denne vinmager med Eric Jeanneteau fra den lille 1,5 hektar store Tertre de la Mouleyre-vinmark i Saint Emilion. Jeg tror, at af alle mine vinmagere, selv før Clos Louie, er Leandre Chevalier og Coutet de to skøreste pedanter og de mest ekstreme biodynamikere, jeg har i min portefølje. Der er ingen bedre måde at udtrykke vine fra det respektive terroir og druesort på end disse to i deres totale selvudnyttelse. Disse to mestre er muteret til vinstokke! 2019 er en absolut blockbuster-årgang i Rhône. Rig, koncentreret og ekstremt kraftfuld. Næppe noget andet år har bragt Provence så meget op af glasset som dette. Man bliver næsten beruset af intensiteten. Vi bevæger os væk fra den Cabernet Franc-lignende legesyge og bærsmag fra 2018 og direkte ind i en utrolig koncentreret Châteauneuf med krystalklar friskhed. For at være ærlig er der næsten ingen kvalitet som denne i Châteauneuf. Næsen er maksimalt koncentreret, men helt frisk sort kirsebær, slåen, cassis, ultrafrisk blomme, som ikke har noget tørret over sig. Garrigues-krydderi og trækul, i hvert fald mørkere, mere seriøs, fastere end den legesyge 2018, som kommer fra et køligere år i Rhône end 2019, i modsætning til i Tyskland. 2019 er en kæmpe ting, en supervin, men den har brug for meget tid. 2018 og sandsynligvis også 2020 skal drikkes inden da. Men den, der finder en flaske 2019 i sin kælder om et par årtier, vil i bedste fald have en legende i sit glas. 100+/100
