I påsken 2022 havde jeg fornøjelsen af at smage Goutte Rouge, der blev vinificeret for første gang i 2016, som en 2018- og 2019-fadprøve i forhold til 2016. Jeg var meget spændt på at se, om denne enestående vin kunne holde niveauet som klassens bedste i 18 og 19. Karakteren fra 2016 var helt på rette spor for La Mission med denne typisk geniale sandede, fine strøm, havtorn og appelsinskal på røde kirsebær med koncentrerede sorte kirsebær og modne blommer. Et godt eksempel på klassicisme og finesse på samme tid, arketypisk 2016! Jeg smagte 2019 efter 2018. Wow, hvordan kan denne vin være så forskellig på samme niveau! Men ja, 2019 var århundredets årgang overalt i Bordeaux med en hidtil uset typicitet. Meget moden og alligevel lav i alkohol og med en rødfrugtagtig friskhed fra det kølige klima, en syre, som om vinene var vokset i 1000 meters højde. Intet træ i Goutte Rouge, livlig friskhed, sure kirsebær, røde kirsebær og blommer, sure vilde hindbær, fine sandede tanniner som i Vosne Romanee, 2019 præsenterer snarere det vanvittige boom i et arketypisk Richebourg-år. Bagved ligger smørblød fløjl og silke af sorte bær med superfin lakrids og Nutella. Og alligevel formår Denis at gentage den uendelige finesse fra 2016 og 2018. Kun med 2019's typicitet. Jeg ved ikke, om en anden kender nogensinde vil få mulighed for at smage dette superfine koncentrat og eliksir i en multi-årgangssmagning mod hinanden. Jeg kan næppe forestille mig et bedre årgangsindtryk og årgangssammenligning i total finesse. Jeg er nødt til at overtale Denis til at udgive Goutte Rouge som en 3-delt samlekasse i træ 2016, 18 og 19. En dag vil jeg gerne smage den i en 3-årgangssammenligning med Cheval Blanc og La Mission, det ville være noget. Og jeg er sikker på, at når den smages blindt, vil denne Goutte Rouge spille en fremragende rolle. 2019 er ikke nødvendigvis bedre end den superklassiske 2016, men den er helt sikkert endnu mere spændende årgangsmæssigt. En af mine vine til øen, hvis Bordeaux altid var sådan her, ville jeg drikke mindre bourgogne derhjemme. 100/100 Chateau Seguin ligger i udkanten af Pessac-distriktet, lige uden for Rocade, dvs. stadig i Bordeaux' byområde. Terroiret er identisk med jordbunden i Haut Brion, La Mission og Carmes Haut Brion, gammel alluvial jord i Gironde, der ligner jordbunden i de bedste appellationer i Medoc. En dyb gruslinse med silikater og kalkholdigt ler, her og der blandet med mineralrigt alluvialt sand. I historiske vinbøger fra det nittende århundrede nævnes vinene fra Chateau Seguin som værende på niveau med Haut Brion, hvad angår kvalitet. I uroen og forvirringen under verdenskrigene i begyndelsen af det 20. århundrede blev denne historisk dokumenterede påstand glemt, ejerskabet skiftede ofte hænder, og i sidste ende var de 30 hektar tidligere vinmarker en uberørt ødemark. Der var en god side af dette: Jorden var i stand til at regenerere og blev skånet for de uvidende herbicid- og pesticidbehandlinger i 1950'erne til 1980'erne. Det var først i anden halvdel af 1980'erne, at den velhavende jord- og ejendomsmægler Darriet, som er uddannet geolog og landmåler, kunne købe den 30 hektar store perle, som aldrig var gået helt i glemmebogen, af flere ejere. I 1987 havde han råd til den uhørte luksus at genplante den næsten jomfruelige vinmark i henhold til geologiske fund (han tog utallige jordprøver fra dybe borehuller). Perfekte grundstammer og udvælgelse af massaler og kloner i henhold til den nyeste viden på det tidspunkt. Og tæt beplantning med 7000 til 10.000 vinstokke pr. hektar og minimering af udbyttet pr. vinstok. 60% Cabernet og 40% Merlot. I 1995, samtidig med de første kommercialiserede årgange, kom husets søn, Denis Darriet, ind i sine forældres vingård som direktør. Denis var finmekaniker, ingeniør og håndværker i Paris; han elsker præcise detaljer og analytisk arbejde. Derfor opdelte han vinmarken i 30 parceller med lidt forskellig jordbund og druesammensætning, som alle vinificeres separat. Og han var og er en stor ven af miljøvenligt vinmarks- og kælderarbejde; slottet er nu i fuld gang med at omlægge til økologisk certificering. Det franske miljøniveau 3 blev tildelt for længe siden, men det komplette skift fra fosfon til kobber mod svampeangreb er blevet udskudt eller endda suspenderet fra tid til anden på grund af det høje meldugtryk her (de fugtighedsbevarende grus-lerjorder er meget sårbare, det biodynamiske Chateau Pontet Canet og Smith Haut Lafitte på meget lignende terroir kan synge ulykkelige sange om det, i vanskelige år er man nødt til at sprøjte kobber dagligt, fosfon på den anden side sjældent). Selv blandt tyske økologiske vinavlere er det nylige forbud mod fosfor i økologisk produktion, som blev indført efter pres fra sydeuropæerne, meget kontroversielt. Det er stadig uklart, om organismerne i jorden eller forbrugerne tager mest skade af kobber eller fosfor, eller endda af ingen af delene i nævneværdig grad. I mellemtiden har Denis også skiftet ønologisk konsulent. Den kendte ønolog og økologiske vinbonde Stephan Derenoncourt, som også er ansvarlig for Domaine de Chevalier og mange Saint Emilion-superstjerner, har nu ansvaret. Efter mange eksperimenter og forsøg producerer Chateau Seguin nu 5 forskellige vine. Hovedvinen har altid været "Chateau Seguin". Helt fra begyndelsen blev en lidt mere afsidesliggende parcel (samme terroir og druesorter), som er beskyttet mod ekstern sprøjtning, også produceret helt økologisk, "Cuvée de la House", opkaldt efter gaden. Den anden vin, "L'Angelot", kommer fra nogle mere sandede dele og er faktisk af samme kvalitet som den første vin, men noget finere og mere elegant med sandjord. Husets tungeste og mest overdådige vin, Denis "Grand Cru", kommer fra ren tung ler-kalkstensjord, kun 2000 flasker fra vinstokke med et dramatisk reduceret udbytte (60% Cabernet og 40% Merlot - spontangæret i beton og modnet i 24 måneder i 100% nye franske barriques) og "Confidence", der kun produceres i store år. Denis' officielle konkurrent til Chateau Haut Brion. Frodig, rig, intens, 2018 og 2019 kan helt sikkert sendes i konkurrence med Haut Brion. En anden mikrocuvée, også kun 2000 flasker, kommer fra en anden parceludvælgelse. Denne handler mere om konkurrencen og karaktertrækkene ved den finere La Mission Haut Brion. Unico fra Vega Sicilia og Tondonia Gran Reserva var også forbilleder. Denis opnåede først perfektion her fra 2016 og frem; alle de tidligere år med de to mikrovinifikationer var ikke nok for ham, og de gik derefter tabt i den store mængde Seguin. Denne vin vil først være tilgængelig igen i 2018 og 2019. Men fra 2016 blev husets stolthed endelig født, den meget enkelt navngivne "La Goutte Rouge" Cuvée Denis Darriet. Ingen Cabernet Franc, men 42% Cabernet Sauvignon og 58% Merlot. Den modne Cabernet Sauvignon dominerer over den prangende bløde Merlot. Denne vin er blandet i en lidt anden cépage end hovedvinen, vinificeret på samme måde, men lagret længere i nyt træ, barrique og tonneau. Hvad adskiller denne vin fra den normale Seguin? På grund af den længere modning er den klart blødere og mere udviklet på trods af det nye træ, næsten drastisk fin og elegant, silkeagtig og svævende. Samtidig er denne vin så utrolig intens og aromatisk, et koncentrat af små udbytter, men et meget aromatisk koncentrat af finesse. Letbenet og superkoncentreret på samme tid med masser af ufatteligt fine tanniner.
