Næsen adskiller sig fra Los Yelsones på en næsten dramatisk måde. Dette jernsand kommer med et væld af blod, grafit, hyben og slåen. Druerne var 100 procent afstilkede, men næsen minder alligevel lidt om Rappen - så krydret! Denne baggrund er simpelthen helt tydelig i næsen, men træet kommer ikke igennem. Normalt er Tiznado altid stærkere end Yelsones, men i 2022 er Yelsones så ultrafin og prangende, at Tiznado skiller sig ud på grund af sin enorme kraft og intensitet, men samtidig ikke kan komme bedre ud af det i min endelige bedømmelse. Begge er potentielle 100-point-vine, begge har en pH-værdi på 3,5 i 2022, syren ligger mellem 5,5 og 6,5. Wow, bare næsen er nok - denne intensitet, denne enorme længde! Det er sjældent, at man har så jernholdige, bloddryppende vine i næsen. Slåen og hyben, blod og salt. Vinen står og står, den skubber uendeligt med salt, men den er aldrig fed. Den er bare intens, kompleks og meget salt. I munden er der en næsten betagende finesse, en legende lethed i denne rødfrugtige komposition. Slånbær, surkirsebær og røde kirsebær dominerer med et rigt boost af lakrids og violer. En frugtskål med salt og sten. Meget intens! Vinen har brug for 10 år til at fordøje alt dette. Ekstremt elegant, ekstremt fin! 98-100/100 *** Cuentavinas er Edoardo Egurens mikrogartneri, søn af det berømte Rioja-dynasti. Tre individuelle vinmarker i en af de bedste kommuner i Rioja, bittesmå produktionstal. Alt sammen omhyggeligt håndlavet, et prestigefyldt projekt og samtidig et meget personligt et af slagsen. Edoardo Eguren gennemførte sin grundlæggende uddannelse i Australien og Californien. Forarbejdningen af hans gamle buskvinmarker er noget anderledes med et særligt afløvningssystem, som han lærte i Australien. Resultatet er, at druerne og bærrene forbliver ekstremt små. I sidste ende er udbyttet kun 500 til 800 gram pr. plante. Han høster mindre end 2.000 flasker fra en hektar vinmark. Han foretager aldrig en grøn høst, fordi han afløver den nederste del af vinstokkene umiddelbart efter blomstringen. Det hærder bærrene og fører til lavere vækst på grund af reduceret fotosyntese. El Tiznado er Grand Cru for Edoardo, en fremragende vin fra en af de bedste vinmarker i Rioja. Der findes kun 800 flasker af denne ultra-sjældne sag. En vinmark på 0,5 hektar i El Hoyo-vinmarken, plantet i 1920, hvilket betyder gamle vinstokke. Alle Tempranillo af forskellig genetik. Højt beliggende i 500 meters højde med påvirkning fra Atlanterhavet, men samtidig beskyttet af bjergene i Sierra Cantabria. Vinen kaldes "tiznado", fordi det er, hvad spanierne kalder den ekstremt sjældne jordtype, som den vokser på. Forvitret sandsten, for det meste sandet og fin, med et usædvanligt højt jernindhold. Rødt sand, med andre ord. En meget speciel cru og derfor Edoardos helt personlige Grand Cru. Druerne afstilkes fuldstændigt, mosten gæres spontant i åbne træcuveer, og vinen omstikkes derefter til nye franske barriques til malolaktisk gæring og modning.
Som ansvarlig vinspejder tilbringer jeg nu en del af året i Spanien, så jeg er altid velinformeret om det lokale vejr og klima. Tørke, varme, få gode regnskyl, især i de første 4 måneder. Da der var masser af regn om vinteren og i marts og april, var grundlaget for den tørre sommer perfekt. Og der var også varme til knopskydning og blomstring, som fortsatte som en rød tråd helt frem til høsten. Derudover var der overraskende kølige nætter i maj, juni, juli og august, men en ret varm og tør sensommer og efterår. Historien om den store tørke blev fortalt til mig igen og igen af alle vinbønder. Og denne historie er ofte identisk med Bordeaux, som ofte har den samme vejr- og klimahistorie som alle de centrale og østlige nordlige regioner i Spanien hele året rundt. Selv de atlantiske storme og regnskyl i begyndelsen af september i Bordeaux og Rioja er ofte udeblevet siden klimaændringerne, og det er nu næsten altid muligt at vente i fred i september og oktober på det optimale høsttidspunkt. Høsten blev således nogle gange strakt ud over 6-8 uger efter lidt heldig regn i juli og august. Den absolutte specialitet i 2022 i Spanien var dog den kontinuerlige udvikling af tørke og varme og de relativt kølige nætter gennem hele sommervinåret. Vinstokkene var perfekt tilpasset til klimaet i 2022. På trods af varmen blev intet kogt, vinbøndernes løvarbejde og jordbearbejdning var perfekt tilpasset klimaet gennem årene, vinstokkene tilpassede sig perfekt, hvilket var helt anderledes end chokåret 2003, som var domineret af pludselige hedebølger med dårligt forberedte vinbønder og vinmarker. Og selv i 2022 er der, i modsætning til hvad vi lægfolk forventer, en forbløffende friskhed i vinene på trods af ofte høje alkoholniveauer. Lave pH-værdier er reglen; biodynamiske eksperter taler om de laveste værdier, der nogensinde er målt. I forbindelse med ofte høje tanninniveauer, høj modenhed, rig, fløjlsblød, silkeagtig frugt, høj alkohol og samtidig fremragende syre taler mange vinbønder om det bedste år i deres historie (Oxer, Artadi og Cuentavinas), fra Rioja til Ribera, fra Priorat til Bierzo. ALLE knapper til højre! Og i 2022 er der en fantastisk harmoni og balance og en sensationel finesse og delikatesse. Ligesom i Bordeaux. Efter min smagning kan jeg bestemt bekræfte dette i mange tilfælde, selv om der også var meget interessante, ofte endnu mere spændende og energiske vine i 2021, og ofte endnu mere præcise vine. For mig personligt var 2021 og 2022, bortset fra enkelte tilfælde, mere på samme niveau med helt forskellige karakterer, nogle gange endda med en lille fordel til 2021. Hvis man f.eks. brugte for meget nyt træ i 2022 med så meget finesse eller lod vinene ligge for længe på træ, kunne vinene med deres fløjlsagtige silkeagtighed nogle gange blive for "pæne", for trætunge og også nogle gange lidt trivielle. 2021 havde tydeligvis mere pres og kraft til at skubbe nyt træ væk. Og som i Bordeaux gælder det samme i Spanien: De bedste terroirer og gamle vinstokke havde en dramatisk fordel i 2022, og biodynamikerne havde "årets år".
