2022 er lavet af 100 procent Merlot. Der er kun 4000 flasker. Vinstokkene her er velforsynede med vand takket være lerjorden over ren kalksten, men i 2022 var der bestemt udbyttetab igen på grund af den lange tørke. 2022 har en rig, tæt næse af sorte kirsebær. Så rig, at det er svært at forestille sig. Den har også cassis og søde morbær, lakrids, sort jord, lavendel og appelsinskal. Simpelthen elegant, båret af en genial, ultrafin aroma, endnu mere æterisk end den geniale 20'er. Men den er også fuld af intensitet. Så uendeligt delikat og multikompleks, sååå raffineret, så utroligt spacy. Fineste salte slåen og surkirsebær nedenunder, kalksten, salt. Den reneste henrykkelse. Dette er heller ikke arketypisk for Saint-Émilion, for der er næppe noget i Saint-Émilion, der er så delikat, raffineret og samtidig koncentreret i finesse. Denne 2022 topper alt, hvad jeg har smagt i Saint-Émilion i år; dens flerdimensionelle fløjlsagtige og silkeagtige smag sætter den over Cheval Blanc. Det er nok den bedste vin, der nogensinde er lavet her, endda før 2020 fra samme vinmager. Simpelthen skandaløs, igen i en liga for sig selv med sin nabo Clos Louie og uden tvivl den bedste rene Merlot på planeten, hvis finesse og multikompleks silke er målestokken for alle ting. Så rig og tæt og moden og alligevel såååå utrolig fin og samtidig utrolig kompleks. Kun en sindssyg biodynamiker med kun ét formål i livet og en genial hånd kan producere noget så fint fra så lille en plet af det bedste terroir under optimale forhold. Man kan ikke vise ham nok respekt og agtelse. Eric kender hver af sine få gamle planter fra den ene hektar personligt, beskytter dem med det lavest mulige udbytte og plejer dem biodynamisk og individuelt. Hvordan kan Petrus, Lafleur, Le Pin eller 1er Cru fra begge banker være så dramatisk meget dyrere, når denne vin her ikke kun er meget sjældnere, men helt sikkert spiller i mindst samme liga, og kærlighedsarbejdet pr. vinstok er uforligneligt højere? 100/100 *** En vinmark på 1,36 hektar, der ligger på ren kalksten på grænsen til Castillon. Vinstokkene på denne minivinmark, som er blevet fuldstændig omlagt til biodynamik siden 1995, er mellem 50 og 60 år gamle. Tertre de la Mouleyre ligger et stenkast fra Château Valandraud, i den anden retning ligger Peby Faugères, efterfulgt af Castillons superstjerne Clos Louie. Vingården drives af Eric Jeanneteau, som er tredje generation, og han lever af disse små 1,66 hektar. Hans bedstefar startede med i alt fem hektar Saint-Émilion og to hektar Castillon. Terroiret her består af ren kalksten med et lag af ler. Udbyttet af den tætte beplantning reduceres til maksimalt otte druer pr. vinstok i løbet af året, hvilket resulterer i et udbytte på langt under et halvt kilo pr. vinstok. Selvom vingården er certificeret biodynamisk, er det af politiske årsager ikke mærket. Vinen lagres 60 procent i nyt træ og 40 procent i anden årgang. Spontangæringen foregår i INOX-fermentorer med en maksimal kapacitet på 25 hektoliter, så hver parcel kan gære separat. Gæringen foregår relativt hurtigt ved ret høje temperaturer, helt uden svovl. Selv under den malolaktiske gæring og lagringen er vinen stadig svovlfri; den får først svovl, når den tappes på flaske. Vi arbejder med bâtonnage. Eric Jeanneteau var i lang tid partner med Francois Mitjaviles datter fra Tertre Roteboeuf. Et fremragende familiepartnerskab, i hvert fald i udviklingen af vinene. Selv om parret ikke længere er sammen, og Tertre de la Mouleyre befinder sig på et helt andet prisniveau på grund af sin uklarhed, taler vi om samme liga her.
Årgang 2022 er en multikompleks, kontrastfuld, heterogen og helt usædvanlig årgang - åbenlyse konsekvenser af klimaforandringer? Rhone har således oplevet to ekstreme, paradoksale og diametralt modsatte årgange i de sidste to år. 2021 var iskold, kølig og regnfuld, klassisk spændende med køligt klima. 2022 var derimod alt for tør og ekstremt solrig. Denne hurtige ændring er noget forvirrende, og 2022 sætter endda permanent spørgsmålstegn ved nogle vinmarkers fremtid. Årgang 2022, som allerede er blevet erklæret for en af de bedste årgange i det sidste årti, og som nogle endda sammenligner med 1978, har nogle vidunderlige, endda storslåede overraskelser i vente i nord, men også nogle bitre skuffelser i syd. Ikke desto mindre er vinstokkenes modstandsdygtighed over for ekstreme klimatiske forhold forbløffende! Den mere eller mindre intense nedbør i midten af august og september reddede de vinmarker og områder, hvor point of no return endnu ikke var nået på grund af vandstress, men nogle gange var det for sent. 2022 er således præget af en meget stærk heterogenitet mellem og også inden for appellationer, hvor storslået skønhed og udtørret, umoden elendighed ofte ligger tæt på hinanden, og hvor alting hænger i en tynd tråd. Vores smagninger hos producenterne og vores omhyggelige udvælgelse er endnu vigtigere end nogensinde i denne 2022-årgang. Sydlige Rhône: I modsætning til forventningerne er de hvide harmoniske, aromatiske og ikke fede og alkoholiske, der er mange store succeser. Fantastisk og fremragende! Kvaliteten af de røde vine er meget mere heterogen. Ubalancerede, disharmoniske, skøre og hårde tanniner og manglende fenolisk modenhed kan findes i mange unge vinstokke. Kun meget gamle vinstokke med minimalt udbytte og dybe rødder giver komplekse og yndefulde, endda meget store vine af historisk ekstraklasse. Nordlige Rhône: Det køligere nord blev skånet for de fleste af årgangens problemer. Fuld modenhed blev næsten altid opnået, og alkoholniveauet forblev moderat. Smagene af de lige så store hvide og røde vine er frodige, fyldige og alligevel faste. Vine med typicitet og stil, som vil glæde både sommelierer og restauranter. En historisk stor årgang!
