Meyney: Chateau Meyney Cru Bourgeois 2022

Chateau Meyney Cru Bourgeois 2022

Trækasse

Til vinbonden

95+
100
2
Cabernet Sauvignon 58%, Merlot 29%, Petit Verdot 13%
5
rød, tør
14,0% Vol.
Modenhed til at drikke: 2030–2053
Pakket ind i: 6 OHK
9
voluminøs og kraftfuld
rig på tanniner
3
Lobenberg: 95+/100
Suckling: 95/100
Jane Anson: 95/100
Jeb Dunnuck: 94+/100
6
Frankrig, Bordeaux, Sankt Estephe
7
Allergener: Sulfitter
lobenberg

Heiner Lobenberg om:
Chateau Meyney Cru Bourgeois 2022

95+
/100

58 procent Cabernet Sauvignon, 29 procent Merlot og 13 procent Petit Verdot. Mørk, sort og rig i 2022, men ikke sød, mere burgundisk i sin karakter, som en massiv Morey-Saint-Denis. Men meget sort, meget tæt. Fin lakrids, olivenpasta i baggrunden, sorte kirsebær og sød cassis. Ret fin i munden, silkebløde tanniner. Det hele er legende og meget elegant. Lidt monogam, mangler lidt kompleksitet, mangler måske det sidste skub. Dette er en meget fin, legende, burgundisk Meyney. En elegant værdi! 94-95/100 *** Château Meyney er - mere eller mindre i protest mod omklassificeringen - ikke længere med i Cru Bourgeois-klassificeringen for 2020. Så nu er det kun Château Meyney. Det ligger mellem Montrose og Cos d'Estournel ved flodbredden. Godset er kendt for sin ekstremt omhyggelige sortering. Al håndplukning og forsortering i vinmarken. På vingården placeres druerne igen på et sorteringsbord, afstilkes og gennemgår derefter en endelig optisk lasersortering. Vinificeringen foregår parcel for parcel. Med andre ord, hver enkelt vinmark for sig selv. Derefter er der kold maceration i et par dage. Hele processen foregår i åbne træfermentorer. Lagringen foregår 35 procent i nye barriques, resten i brugte barriques. Den malolaktiske gæring finder også sted i denne beholder. Jeg ved ikke præcis, hvornår gennembruddet på Château Meyney begyndte. Der har allerede været gode år som 2009, 2010 og 2015, men efter min mening blev Meyney et rigtigt stjerneskud fra 2016 og senest 2018. Helt sikkert sammen med Le Boscq (eller endda før) på samme niveau som den klassificerede Château Phélan Ségur. Tilsammen er de tre direkte forfølgere af Cos, Montrose og Calon-Ségur.

Årgangsrapport

2022 havde den tørreste sommer i Frankrig, siden optegnelserne begyndte, og var det varmeste år i alt siden 1947. Ikke så ekstremt og pludseligt varmt som 2003, men snarere harmonisk jævnt varmt og meget tørt. Efter at der var faldet masser af regn i november og december 2021, forblev det tørt og varmt i de følgende måneder. Vinstokkene kunne derfor langsomt akklimatisere sig til tørken med en jævn blomstring. Terroirerne med de bedste vandlagringsegenskaber og de gamle vinstokke med meget dybe rødder var i stand til at udnytte vinterens og forårets vandreservoir relativt let gennem den tørre sommer efter en tidlig og solrig blomstring. Der faldt først regn igen i juni og derefter i anden halvdel af august med 30 til 50 mm. Derefter forblev det solrigt og tørt med en lang "indian summer" til langt ind i oktober og endda november. Alle kunne vente på det perfekte høsttidspunkt, især fordi der ikke var noget sukker-alkoholpres takket være sommerlukningerne. De, der havde gamle vinstokke og perfekte terroirer, slap for den årlige stigning i aprilfrost og de alt for hyppige hagl i forsommeren, og især de økologiske vinavlere kunne nyde det fuldstændige fravær af råd og svampesygdomme takket være klimaet. Ingen behøvede endda at sprøjte noget. For økologiske vinbønder med gamle vinstokke og fremragende terroir var 2022 et perfekt år uden fortilfælde, især fordi de havde vænnet sig til bedre tilpasset løv- og jordarbejde i løbet af de sidste 10 ekstreme år. Saint Emilions og Castillons kalkstensklipper, Pomerols og Fronsacs lerjord og de tykke gruslinser i Medoc havde ikke meget at bekymre sig om med meget gamle vinstokke, bortset fra Malus med mindre udbytte. Mindre, men en enestående intens saft fra små, tykskallede, sunde bær. Aromatisk, frisk most, dybe, men delikate tanniner og en fremragende balance. Unge vinstokke og sandjord led dog ekstremt, med katastrofale resultater her og der. Ud over de ovennævnte perfekte jorde på venstrebredden nød især flod- og flodbredsterrænerne i Medoc, det nordlige Haut Medoc og Saint Estèphes, som var ugunstigt stillet i meget våde år, godt af det. De fleste vinproducenter sammenligner 2022 med 2018, men 2022 var overvejende meget mere koncentreret og rigere på frugt, mere levende, mere cremet og på trods af sin ekstreme rigdom overraskende frisk, silkeagtig og harmonisk og mindede om drømmeåret 2016. 2022 er ikke så ekstremt velsmagende som 2019, som var et bannerår, og ikke helt så prangende og fuld af finesse som 2020. Vinmagere med mange års erfaring har en tendens til at tale om en meget mere perfekt reinkarnation af årgangene 1982, 1961 og 1949. Jean-Philippe Janoueix, en autoritet på højre bred og ejer af mange slotte i Pomerol, Saint Emilion og Castillon, siger: "2022 er den mere koncentrerede version af 2018. Med dyb syre og rige, bløde masser af tannin er 2022 den meget bedre og langtidsholdbare genopstandelse af de store 1982 og 1961." Og dette med større ekspertise, mere optimale vinstokke, lavere udbytte pr. vinstok, bedre økologisk vinmarksarbejde, dramatisk mere præcis udvælgelse før presning (laser og vandbad) og en mere vidende kælderteknik end for fyrre år siden. Der er ingen tvivl om, at 2022 er en historisk årgang. Faktum er, at på trods af de berettigede glædesråb fra de allerbedste vinbønder, er 2022 syet på kanten. Unge vinstokke og kun moderat gode og svagere terroirer, og det er langt størstedelen af Bordelais, har meget dårlige kort på hånden og dårlige fremtidsudsigter i våde år og endnu mere i så tørre og varme år. Og på trods af nogle få klassiske undtagelser som Bordelais' "normalår" 2021 bliver årene desværre mere og mere ekstreme i gennemsnit. De få, lysende topvinproducenter i appellationsområderne skinner mere end nogensinde takket være deres ekstraordinære kvaliteter, mens langt de fleste falder fra. Toppen af pyramiden bliver endnu smallere og samtidig endnu højere. 2022 er en hidtil uset drøm om kvalitet for superstjernerne i hver appellation, men hvor vil det ende for den brede base? Spanien er ved at finde en vej ud af de stadig mere ekstreme klimatiske vejrforhold i 800-1200 kølige meter over havets overflade, men hvad byder fremtiden på for den bordelaiske "normalvinmager" i NN - ved siden af superstjernerne, som fortsat stormer frem?

95
/100

Suckling om: Chateau Meyney Cru Bourgeois

This always represents good value. Spicy, stony and floral at the same time with deep blue fruit and hints of pine, incense and cloves. Veins of tannins show a mineral verve. This is firm, powerful and long. A bit too young at this stage but already showing potential. A very good vintage. Drink after 2028.

95
/100

Jane Anson om: Chateau Meyney Cru Bourgeois

A vineryard that should perform strongly in this kind of vintage, because located right next to the river for air conditioning, with a mix of gravel with clear clay sections to retain freshness, and it's definitely one to look out for. Layers of redcurrant, raspberry and blackcurrant fruits, juicy mouthwatering finish, peony, pencil lead, orange peel, 3.75ph. Certainly this is a great example of Meyney. Hubert de Boüard consultant. A buy. 95/100

94+
/100

Jeb Dunnuck om: Chateau Meyney Cru Bourgeois

While I wasn't able to taste the 2022 Château Meyney En Primeur, it's a beauty now from bottle. Needing air to show at its best, this deep purple-hued Saint-Estèphe has a ripe, powerful nose of darker currants, chocolate, smoked tobacco, and cedar pencils. This carries to a full-bodied Meyney that has a broad, layered mouthfeel, ripe, velvety tannins, beautiful overall balance, and a great finish. It's accessible even today with a decant, but it's going to take a decade to hit maturity and will age gracefully on its concentration and depth.

Min vinmager

Chateau Meyney

65% af de 51 hektar vinmarker på Château Meyney er beplantet med Cabernet Sauvignon. Derefter følger 25 % Merlot og en smule Petit Verdot, hvilket er ret atypisk for Saint-Estèphe.

Chateau Meyney Cru Bourgeois 2022