Af Heiner Lobenberg

Tyskland årgang 2018 - Rejsebeskrivelsen

For de røde druer var fokus hovedsageligt på 2017, som ikke var et nemt år, ligesom 2018. Lige i begyndelsen var der omfattende ødelæggende senfrostskader i næsten alle dyrkningsområder. Nogle steder blev ramt hårdere, andre mindre. I sidste ende var høsten samlet set meget lille. Derudover var sommeren regnfuld nogle steder, men stadig ret varm. Svækkede vinstokke, ujævn modenhed, varme og fugt - en giftig kombination. Det førte til en meget tidlig høst efter tidlig udspring og ofte på grund af infektionspres og vanskelige forhold i vinmarkerne. I den henseende er det ligefrem forbløffende, hvor elegante og aromatiske de bedste Pinot Noir'er i år er.

I dag formår de bedste vinproducenter at aftappe vine af meget god kvalitet i hver årgang med en stærkt minimeret volatilitet. Selvfølgelig har hvert år stadig sin egen typicitet, men det er en god ting. For min smag foretrækker jeg nogle gange de delikate, vertikale 2017'ere frem for nogle af de meget berømte årgange. Næsten alle har en forfriskende, energigivende syre på grund af den tidligere høst og en høj frugtintensitet. Farven på vinene er mere delikat end i 2015 og 2016, ligesom tanninstrukturerne ofte er mere delikate. Resultatet er overvejende fine, i bedste fald delikate, men samtidig aromatisk intense Pinot Noir. Det har måske været et vanskeligt år fra et vindyrkningsmæssigt synspunkt, men de endelige resultater peger på et fantastisk år for elskere af finesse og frugt med stor friskhed. Selv om den allersidste kompleksitet og den sidste smule kraft fra tidligere år måske mangler. Under alle omstændigheder synes jeg, at 2017 er en drøm, der går i opfyldelse for tysk pinot på sit højeste, og jeg er stort set meget tilfreds med de resultater, der er præsenteret.

Hvis du vil servere en imponerende vin til middagen, er det mere sandsynligt, at du griber til en 2012, 2015 eller 2016, det er helt sikkert. Men en frugtig, frisk og letbenet 2017 er ofte meget mere velegnet til et behageligt glas efter arbejde. Det er mit indtryk af dette ekstremt charmerende år indtil videre. Jeg ved ikke med dig, men sidstnævnte lejlighed er meget hyppigere for mig. For mig er der stort set ingen dårlige årgange, kun vine, der egner sig bedre eller dårligere til forskellige lejligheder. Og de bedste 2017'ere fortryllede mig virkelig, og jeg kunne lide nogle af dem endnu bedre end deres forgængere. Det er også et år, hvor mange vine burde være klar til at blive drukket tidligere end 2015 og 2016. Nogle 2017'ere er allerede meget drikkelige.

Balance er Fürst-familiens domæne. Både indtagende, stærkt koncentreret og filigran, forførende og med den helt rigtige mængde frugt uden kitsch. Perfekt anvendt, meget ædelt træ bidrager væsentligt til denne elegance og dybde. I Centgrafenberg har vi så både lyse, strålende surkirsebær med et let hindbærpræg, lidt blåbær og også lidt mørkristede elementer, der næsten bliver lidt kødfulde og baconagtige i den nordlige Rhône-stil, masser af røg, tjære og mørk stenethed. Intensiteten og dybden trækker dig næsten ned i glasset. Smagen afslører derefter både den friske, delikate karakter af 2017-årgangen og den store elegance i Fürst Pinots. Den rene, utroligt frugtige, saftige kirsebærfrugt er syltet i salt og ligger på superbløde, finkornede, polerede tanniner. Stor længde, stor filigran og høj smag, letbenet intensitet. Ud over Fürst-familien er det kun Julian Huber, der formår denne balancegang, som blev yderligere intensiveret i 2017. Stor og i år for mig mere engagerende, mere overbevisende end Schlossberg (96-98/100).

Hundsrück viser allerede i næsen en fængslende, endda forbløffende finesse. Et fløjlsagtigt, mørkt stentæppe rulles ud under den rene kirsebærfrugt. Både syrlige og sure kirsebær, solbær, en knivspids nellikepeber, vild brombærbusk, intenst frugtagtig uden sødme. Den dukker op af glasset lys og frugtagtig med en jordagtig, mineralsk smag, et dejligt udseende. Utrolig hurtig indgang til munden, en eksplosion af surkirsebær og solbær, intens, gribende, salt uden ende, der overtager hele munden og kræver alle smagsløgene. Med knivskarp præcision og en syrestruktur, der er svær at slå. Der er endda pink grapefrugt og rød peber til at ledsage griotte-kirsebærret, men uden nogensinde at blive overvældende. En drømmende, frisindet Pinot, der overbeviser med den højeste elegance og præcision helt frem til det fint afbalancerede tannintæppe i eftersmagen. Målløs til sidst. En stor vin fra et meget vanskeligt år, men kun hvis man sætter pris på finesse. Jeg kan lide den endnu bedre end 2016. Største ros til Bürgstadt, det er fantastisk (98-100/100).

Dette blev efterfulgt af to flyvninger med modne Pinot Noirs fra Pfalz, dvs. sene udgivelser. De mest fremtrædende repræsentanter her er Knipser og Kuhn i nord og Wehrheim og F. Becker i syd. Knipsers Mandelpfad har en forførende næse af kridt og kirsebær, ren og poleret, meget elegant, fint træ. Meget gode pinot noirs kommer fra topåret 2015 fra Knipser-familien (95/100). Kuhns 2016 Steinbuckel ved siden af med en meget moden, men også dyb næse. Utrolig tæt og voluminøs med fint, men intenst træ. Kirsebær møder blomme, så blåbær, masser af blå frugt i det hele taget, med masser af tryk og fremdrift, alle kontroller til højre. Smagen er også moden og ret mørk blåfrugtet med rige sorte kirsebær, ville næsten være for frodig for mig, hvis det ikke var for den ekstremt hurtige syrestruktur. Der er også hyldebær, som på en eller anden måde minder om Chambolle-Musigny i dette sene modningsår. Imponerende intensitet i næsen og overdådig, tæt finesse i munden (94-95/100).

Jeg kan endnu bedre lide Philipp Kuhns Kirschgarten fra 2016, med mørkeblå frugt, igen frodige blåbærsmage, sorte kirsebær og krydrede brombær. Det indikerer en rig modenhed og elegance på samme tid. Det fortsætter på præcis samme måde i munden. Bærintensitet møder kirsebærfriskhed og finesse. Med masser af kraft i den typiske Kuhn-stil, men 2016-årgangen bringer også et højt niveau af elegance, fantastisk (95-96/100).

Efter F. Beckers fænomenale 2015'ere sidste år er 2016 nu den næste store årgang som en mere moden efternøler. Så året med elegance par excellence, hvordan kombineres dette med Beckers kraftfulde stil? Philipp Kuhn har allerede vist, hvor elegant fløjlsagtig og tæt Pinot kan være. Jeg forventer det samme fra Becker, bare endnu mere monumentalt, jeg er meget spændt.

Sankt Paul rammer også som et tordenskrald. En rig brombærnæse, masser af hyldebær, masser af volumen og cremethed, gjort endnu tættere af det meget fine træ. En sort frugtagtig kraft i munden også, blåbær, lidt blomme, sorte kirsebær. Meget blød, ultrafin, men strukturskabende syre, fløjlsagtige tanniner i overflod. Masser af fremdrift fra bunden med endeløs kraft, der aldrig mister sin elegance. 2016 bringer en ny dimension af finesse, en helt anden stil end 2015. Ikke bedre, bare anderledes. Monumental igen, ingen tvivl om det, men den har så meget brug for tid. Måske har den brug for endnu mere tid end nogensinde, men så bliver den måske også endnu større end nogensinde. Imponerende som altid (96-97+/100).

Kammerberg med mere rødfrugt og kirsebær end den sortfrugtagtige Wand Sankt Paul. Den minder om en Nuits Saint Georges, fløjlsagtig, voluminøs, indtagende og charmerende. Balsamisk, krydret med timian og masser af laurbær, endda lidt skovjordbær. Næsten perfekt harmoni i munden, kun tanninerne mangler stadig at integrere sig lidt. Mørke skovbær som fra en enkelt form, kanaliserede, polerede, elegante og alligevel utroligt drivende, næsten massive i intensitet og mundfylde. Disse enormt kraftige tanniner indhyller alt i fløjl. På trods af sin hvilende kraft vil Kammerberg også have brug for lang tid til at vise sit fulde potentiale. Ufattelig kraft i en meget koncentreret form. Stor og bliver større. Betagende (96-99/100).

König Heydenreich vælter derefter ud af glasset med en næsten brutal intensitet. En mørk bærvæg af blåbær, brombær, cassis og hyldebær, understøttet af en antydning af kalksten. Den kvadratiske cirkel af tæthed, dybde og intensitet, som let overgår det kraftige, men ædle træ. Smagen her er den mest rasende og også den fineste af alle Beckers vine, simpelthen utroligt poleret. Næsten vægtløs i sin drivende intensitet. Der er noget med jernnæven og fløjlshandsken, men det ville måske være en underdrivelse her. Efter at bølgen af tanniner har presset sig igennem finishen, udfolder der sig nye udbrud af frugt, brombær, blåbær, mørkeblå kirsebær med strålende surkirsebærsmag, lette ristede noter, den fineste espresso og lidt Valrhona-mørk chokolade. En kraftfuld lethed som Romanée Saint Vivant. Utrolig god og monumentalt stor i elegance (100/100). En legende om 20 år. Du vil uundgåeligt blive grebet af ønsket om at have denne i din kælder.

Hegers Schlossberg er meget mere klassisk, tættere, mere moden og typisk Baden end den drømmende, fine Huber og den saftige, strålende Keller. Men det er på ingen måde negativt ment. Jeg jubler over Heger-vine i deres Kaiserstuhl-stil parret med mesterlig, kirsebærlignende perfektion. Hans Schlossberg er kraftfuld og frugtig i munden, med fyldige kirsebær- og surkirsebærsmage med en fast træagtig krydring og karakteristiske, tætvævede tanniner, kraftfulde og vedholdende. En kraftfuld Pinot Noir, men stadig ikke en smule for meget (95-96/100). Som sagt, fra en mesterlig hånd.

Den unge Friedrich Keller har utvivlsomt også et fremragende talent for pinot. Hans vine bliver mere og mere strålende fra år til år - gad vide, hvor det fører hen i fremtiden! Hans Schlossberg kommer med saftig surkirsebærfrugt og fine hindbær, præcis og klar, men også legende og ekstremt charmerende. Smagen er næsten delikat med surkirsebær og appelsinskal, syrlig, stor smag. Danser på tungen, subtil legesyge. Også et filigranintensivt pragteksemplar af Pinot-årgangen 2017, men alligevel med en fast, kridtagtig, gribende tanninstruktur i eftersmagen. Helt i top, jeg synes, den er fantastisk (95-98/100)!

I næste omgang Keller to gange mere sammen med Salwey. Også en ekspert, hvis tidlige stil jeg sætter pris på. Kellers Eichberg er mørkere, mere intens, noget mere egetræsagtig end Schlossberg og mere Baden end Bourgogne med hensyn til frugt. Det er dog omvendt i munden. Eichberg overrasker med fin surkirsebærfrugt, aromatisk, poleret og med en næsten presserende intensitet fra det lave udbytte, mundfyldende. Et rigtigt kraftværk med en velafbalanceret balance mellem kraft og finesse (94-96/100). Bemærkelsesværdig, men jeg kan godt lide Schlossberg lidt bedre i sidste ende. Salwey ved siden af er mere syrlig, atletisk, hurtig, også ganske fin, men har bestemt stadig brug for tid til at harmonisere.

Helt til sidst kommer Friedrich Kellers lille overraskelse, som allerede fortryllede mig i foråret. Enselberg, sikke en delikatesse. En Pinot, der skal drikkes med det samme. En frugtagtig, intens surkirsebærnæse, ekstremt fin, endda ultradelikat, Volnay i sin allerletteste form, dansende burgundisk kirsebærsmag. Den rene lethed i ganen, delikat og saftig, ekstremt nem at drikke, løber ned ad ganen uden modstand. Ren glæde. Bestemt ikke den mest komplekse vin, og den hævder heller ikke at være stor, og hvad så? Den smager bare godt (95/100), simpelthen fordi den er så lækker. Desværre bliver den altid udsolgt ekstremt hurtigt. Det må være på grund af den ustoppelige drikkehastighed.

Så begynder Julian Huber Show 2.0 for mig, denne gang i rødt. Ingen har begejstret mig mere i år, ingen har betaget, forbløffet og fortryllet mig så meget. Bienenberg, Sommerhalde, Wildenstein - fra henrykkelse til åndeløshed, der var alle følelser derimellem. Julian Huber havde allerede i foråret fortalt os, at han havde vinificeret meget forsigtigt på grund af de vanskelige forhold i vinmarkerne. Han havde en tendens til at bruge mindre nyt træ og færre Rappen. Bare ikke overarbejde de beskadigede druer, ikke forsøge at udmatte dem. I stedet behandler han årgangen nænsomt, med en endnu blødere hånd, end han allerede gør. Resultatet viser, at han har ret. Kollektionen er lige så delikat, som den er drømmende. En serie for Chambolle-drikkere, for Sand Grenache-fans, for Mencia-elskere i store højder, for beundrere af det nordlige Rhône 70'erne. Du ved, hvad jeg mener.

Som altid er Bienenberg frisk og frugtig, vilde hindbær, masser af søde kirsebær, lidt hyldebær, meget filigran, dansende, uendeligt legesyg, 2017-årgangen er et perfekt match for Bienenberg. Munden er kraftig og saftig og danser endnu mere med vidunderlig, strålende klar frugt i ganen. Hindbær og kirsebær bliver til salt, violer på toppen, legende og charmerende som en duftende blomstereng om foråret. Dette er simpelthen en Pinot at forelske sig i! (95-97/100)

Sommerhalde udfolder sig i en enormt mørk bærsmag, rige brombær, blåbær, sorte kirsebær, så dyb, at man næsten bliver suget ind i glasset. Kanaliseret frugt som fra en enkelt form, asiatiske krydderier, nellike, kanel, laurbærblad. Ekstremt saftig i munden med stilskabende syre, meget mere rødfrugtet end den mørke næse kunne have antydet. Her igen med et rent skær af glans, hindbær, smukke surkirsebær, så drømmende og legende. Er det muligt at have mere charme og dybde på samme tid? For fans af finesse og raffinement er Hubers 2017'ere en åbenbaring (96-98/100).

Bienenberg-Wildenstein er meget mere kompleks og dyb end Bienenberg, men den er tro mod sin status: frisk, blomstrende og engagtig med violer, fyldige hyldebær, blåbær, friske figner og let mineraliserede griotte-kirsebær. I munden meget mere alvorlig, mere lige, også mere delikat end Bienenberg, og alligevel mindre dansende, nu allerede mere kraftfuld og skubber med nærvær og ynde. Alligevel forbliver den altid delikat og vægtløs. I sidste ende afslører den hemmeligheden bag alle store vine: simpelthen en glæde (98-100). Julian Huber mestrer denne kunst lige så godt som Fürsts. Endnu en gang stor biograf fra Franken og Baden. Det var det samme sidste år, og efter et par fadprøver fra 2018 er jeg bange for, at det bliver det samme igen næste år. I år endte Huber med at være mere delikat og den reneste lethed. Fürst mere intens, mørkere og mere gribende. For mig føles det, som om Julian Huber har ramt kernen i årgangen endnu bedre, men det er en ren smagssag.