VDP GG Premiere - Riesling 2018

En ting mere på forhånd: Vi har allerede smagt mange af de vine, der er nævnt her, for et par måneder siden og nogle gange en anden gang i mellemtiden. Wiesbaden er derfor anden eller tredje mulighed for at smage disse vine. På det tidspunkt normalt med et betydeligt lavere svovlniveau og uden at vinene er blevet smagt kort før aftapning, og med et par timers ekstra tid pr. besøg. Det potentiale, der her er angivet for vinene, er ikke kun baseret på dette ene øjeblik i Wiesbaden - hvor mange vine er i en svært bedømmelig, svovlreduceret tilstand - men også på deres udvikling i løbet af de sidste par måneder og i nogle tilfælde på smagning af vinene flere gange.

Så kommer der en sprød, frisk Hohenrain fra Oetinger, som jeg godt kan lide (92-93/100). Hans Marcobrunn 2017 var et højdepunkt. 2018 kan ikke helt matche den, men er lige så god som altid (94-96/100). Oe lægger al sin opmærksomhed i dette. Med stor opmærksomhed på detaljer, og det kan man mærke, når man smager den med hengivenhed. Endnu en stor GG i 2018. Så kommer Robert Weils Gräfenberg, og den klikker i mit hoved for første gang. Gräfenberg har altid været et stort navn og Rheingaus internationale galionsfigur. Jeg har sjældent været i stand til at forstå hvorfor, som jeg gjorde i 2018. Gräfenberg imponerer altid med sin klarhed og præcision, den kan ældes næsten tidløst. Jeg har allerede oplevet den monumentalt, når den er moden, så jeg ved, at den kan gøre det. Det var bare det, at den aldrig helt åbnede sig for mig, da den var ung. Indtil i år. Gräfenberg 2018 viser en ekstremt ædel, svævende og elegant næse med meget fin frugt, en blanding af grøn-rosenrød abrikos, amalfi-citron, limeskal og citrongræs. Fint sammenvævet på den mest elegante måde med hvidfrugtet elegance. Ikke et gram fedt for meget, alle muskler er spændte. Ingen tegn på en varm årgang, kølig, pebermynteagtig, stram. Viser stor race i munden, masser af mild, fin limeskal, te og let tobak i en ekstremt gribende krop med rige fenoler. Flintagtigt tanningreb, enorm struktur, storslået fast rygrad, men alligevel indtagende saftig. For første gang, selv som ung, med en tilstedeværelse, storhed og struktur, som jeg vidste burde være der, men aldrig helt kunne forstå. I denne fængslende, krystallinske klarhed, denne polerede ultra-elegance og den gribende, mineralske, stramme tekstur. Kompromisløs race. I øjeblikket en gigant, som sandsynligvis bliver endnu større. Jeg er Gräfenbergiseret (97-100/100). Wilhelm Weils fulde erfaring og klasse afsløres, når det gælder i et ekstremt år.

Ligesom sidste år vil min kronen på værket være P. J. Kühns mirakel af balance. Der er få ting, der er smukkere for mig. Kühns Riesling-univers har sin helt egen plads. Der er næppe nogen vine på denne planet, der er så harmoniske, beroligende og ubesværet fængslende som disse. 2016-kollektionen fra Kühn er den bedste, jeg er stødt på til dato. Med Schlehdorn 2016 som en af de største unge rieslinger, jeg nogensinde har haft i munden. De unikke 2016-vine får nu selskab af 2017 GG'erne.

Jungfer GG fra Hallgarten, den højest beliggende kommune i Rheingau, er fremtiden heroppe. Lidt friskere, mere letbenet og livlig end den tætte og cremede Doosberg, lidt mere udtryksfuld. Vidunderlig mundfølelse med masser af harmonisk kraft. Ikke helt så dyb som Doosberg, men sprudlende og mineraldrevet finesse med enorm spænding (95-98/100). Balance er nøglen. Ingen har en bedre evne til det.

Doosberg er på den anden side noget mere koncentreret, hvilket måske fører til endnu større harmoni. Med en cremet-elegant, næsten svævende næse af hvid og gul frugt, moden stenfrugt er sublim og blødt lagt på en delikat gærpude, nektarin, mirabelleblomme, syrlige citrusindslag, så kommer der noget tørt hø, basilikum og mynte, der udstråler kølende friskhed. Den udfolder konstant nye lag, en multidimensionel næse, rolig og på samme tid meget kompleks. I 2017 er smagen meget kraftigere end næsen antyder, fløjlsagtig, moden citrusfrugt med en cremet, levende syrestruktur på tungen, igen kvæde, flint, lidt græs og urter i eftersmagen. Den samme omfavnende harmoni og fængslende brillans i frugten som altid. Men 2017 kommer med et løb og en spænding, der er ligefrem fræk, med energisk leg, men som aldrig mister sin balance. En linedans på højspændingslinjen. En rørende fornøjelse (97-100/100).

Nikolaus, der kommer fra en gammel vingård nede ved Rhinens bredder, har, som det plejer at være tilfældet, en noget mere distanceret og levende næse. Grøn og gul kvæde, gul fersken og moden citrusfrugt, et fint slør af gær, der fascinerer og trækker dig ned i glasset. Smagen er næsten finere end Doosberg, endnu mere svævende. Letbenet intensitet, beherskede og elegante smage, der hviler i sig selv, men med den iboende spænding og den kraftige, imponerende syrestruktur i 2017 får både Doosberg og Nikolaus et særligt kick, et ustoppeligt boost til deres ellers meget afbalancerede, jordbundne, harmoniske og horisontale karakter. Jeg har egentlig ikke lyst til at vurdere nogen af dem højere. For for mig er de på samme niveau, repræsenterer den samme konsekvente linje, har den samme umiskendelige signatur og bærer det samme udtryk for Kühn-familiens omhyggelige arbejde. En elektrificerende mineralsmag i ganen med en fornemmelse som et lag hvid silke, der ruher og kærtegner alle tungens papiller på samme tid. Nikolaus er noget finere og samtidig mere udtryksfuld, på en eller anden måde endnu mere tilbagetrukket i sin egen galakse (99-100/100).

Krötenpfuhl er fastere, også mere syrlig, klart mere påvirket af gæren end den rene Höllenpfad. Moden og grøn abrikos, sprød limeskal samt sød appelsinskal, rød vinmarksfersken, helt klart mere volumen i frugten. Utroligt tryk og greb i munden, øjnene trækker sig sammen så pikant, at det kommer med fuldt træk. Mere citrusagtig her, moden citron og grapefrugt uden sødme, citrongræsagtig, så kommer fin syrlig flint, stor race og så meget skub. Ligefrem, stram og poleret som altid, men med en fin frugtpude, en stor charmetrold, utrolig konsekvent (94-95+/100).

En frugtdrevet, klar og charmerende kollektion fra Dr. Crusius på et homogent niveau, mere frugt og flere kompromisser end Dönnhoff, men absolut delikat. Ikke let at stå ved siden af Dönnhoff og Fröhlich i flyvningerne, men går ikke under, overvejende elegant og kraftfuld.

Så kommer der en bombeflyvning, to gange Gut Hermannsberg ved siden af tre gange Dönnhoff - Dellchen, Brücke, Hermannshöhle - den smelter i munden. Dellchen er ikke helt så tropisk udtryksfuld som sidste år, men stadig med et højt oscilloskop i alle retninger. Masser af citrusfrugter, masser af sten, masser af syrlige krydderurter, meget tæt og kompakt i munden. Dette kontrasteres af en krydrethed af ingefær, citrongræs og grøn abrikos sammen med limefriskhed, alt sammen på en fin gær og sødmefuld pude. Vinen åbner sig mere og mere, frugten bliver endnu mere fyldig, og koncentrationen bliver mere fremtrædende. Fantastisk balance mellem polering og intensitet. Som altid et fint kraftværk i ganen, enorm flint og greb, fast greb, fængslende. Dellchen giver aldrig slip. Urte-saftig med noget, der ligner en kvæde-abrikos-kombination, opblødt i salt. Kompromisløs og hurtig, vil næsten ophæve årgangen. Et uovertruffent energibundt, som forbliver ekstremt strømlinet på trods af sin store modenhed og gribende aromaer. Et mirakel af balance (96-98/100).

Ved siden af Hermannsberg's Rotenberg med en skubbende blanding af reduktion og varm, rødskiferagtig krydring. Vinmarksfersken, pink grapefrugt, et strejf af solbær, måske endda lidt marcipan. Smagen er ekstremt charmerende, en meget delikat frugtkerne af rød og lidt gul frugt vikler sig om den stenede, ekstreme kerne og skaber et blødere indtryk på trods af det massive stenmasseangreb nedenunder. Også lidt tobaksagtig, nektarin-krydret indrammet af en lidt blødgørende sødme (95-97/100).

Dönnhoffs Brücke er frugtig og elegant, hvidfrugtet med nashi-pære og let abrikos, plus milde citrusfrugter og lidt grøn te. Frugten er endnu klarere og meget mere ligetil end i den vildere Dellchen. Ren storhed i elegancen båret af flint. Enhver, der kan lide ligefrem, uden dikkedarer, perfektionistisk Nahe Riesling, vil blive glad her. Broen kører ligeud som et urværk. For purister (96-98+/100).

Efter at Dönnhoff sidste år viste mig den mest sammenhængende og komplette kollektion fra 2017, er den i år meget charmerende, lidt mindre gribende. Jeg tror, at vinene simpelthen har brug for lidt mere modenhed for at blive mere overbevisende. Indtil Hermannshöhle kommer, så er det gjort igen. Hermannshöhle er præget af den samme iboende storhed og ro som de allerbedste 2018'ere. Gräfenberg, Scharzhofberger-P, Schloss Liesers Doctor (auktion) og Fritz Haags Juffer-Sonnenuhr har også vist denne karakter i år. Utrolig mild, smeltende delikat citrusfrugt, plus den elegante, grøn-rosede abrikos, som også ofte er karakteristisk for Scharzhofberg. En fortryllende, gæret ekstraktsødme strømmer ud af glasset. Hermannshöhle er helt sin egen. Et vidunder af elegance. Overstråler langt resten af Dönnhoff-kollektionen og er indtil videre unik på Nahe. En dimension for sig selv. Ændrer sig konstant som en kamæleon, fra flintagtig-syrlig til citrus-mint-frisk til ekstraheret-sød og gæret. Utroligt kompleks og med mange lag. Indgangen til munden er, som næsen fik en til at forvente: stor finesse. Vægtløs intensitet, næsten ingen vægt på tungen og alligevel med altopslugende vedholdenhed og vedholdenhed. En af årgangens store vine, man skal opleve den for at forstå den (98-100/100).

Derefter fire Felsenberg plus to kobberminer. Dönnhoff, Crusius, Fröhlich og Hermannsberg alle ved siden af hinanden, men nu.

Tim Fröhlichs Kupfergrube med den samme reduktive parfume som altid. Underneden kvædeskal og lidt sprøde blåbær, ingefær, eukalyptus, stor friskhed. Fortryllende. Poleret til hypnotiserende perfektion, men tilsyneladende utilnærmelig. Skarp skifermineralitet også i munden, urteagtig og mynteagtig, kølig, meget saftig frugt, igen sprøde blåbær pakket ind i frisk mynte, stadig grøn blomme. Flintet og klar som en klokke, laserpræcist, eksplosivt angreb. Fremragende (95-98/100).

Dönnhoff's Felsenberg ret hvidfrugtet, afbalanceret og rolig, en poleret, stille vin. Tæt og saftig i munden, let røget-mineralsk og med den typiske krystallinsk-polerede flint-citrus kombination, gribende tanniner i eftersmagen. Hjemsøgende smuk og ekstremt delikat. Mindre ekspressiv og vild end Dellchen og ikke så storslået sublim som Hermannshöhle, men stadig superelegant (95-97/100).

Tim Fröhlichs version er mere ekstrem i enhver henseende. Pressende, reduktiv næse, men alligevel med høj intensitet. Mere tæthed, mere koncentration end Kupfergrube, fuld og kraftfuld, lys frugt uden overdådighed. Masser af pink grapefrugt i smagen, mundfyldt og med mange lag, der langsomt udfolder sig i smagen og konstant øges. Moden citrus, så igen lidt blå frugt, flint og kridt med en massiv, skarp syre, der næsten svejser sig ind i frugten med den størst mulige præcision. Betagende, hvor præcist Tim Fröhlich har høstet i sådan et forræderisk år, hvordan han har bevaret friskheden, bevaret præcisionen, bevaret den knivskarpe kant. Førsteklasses (96-98+/100).

Gut Hermannsbergs version er fastere, mere gæret og noget mere syrlig end Dönnhoff og Schäfer-Fröhlich, med en stenet, næsten ufrugtbar næse, der kun giver plads til lidt frugt i øjeblikket. Lidt kvædeskal og grøn abrikos, grøn mandel, fin nøddeagtighed, let mineralitet. Smagen er kompakt og holdes sammen af et næsten brutalt indtryk af skifer. En fin ekstraktsødme, som fra overmodne citroner, afbøder de syrlige, stensaltede smage i eftersmagen og giver den ellers kompromisløse Felsenberg en charmerende frugtpude. En stenhammer (95-97/100)!

Og så kommer den mest imponerende Nahe-flight, og ikke kun på papiret. Fire vine fra Schäfer-Fröhlich og Emrich-Schönlebers Frühlingsplätzchen plus Halenberg ved siden af. Hold da op.

Tim Fröhlichs Felseneck er en raket af en vin og ifølge ham selv hans absolutte yndlingsvin i år. Man fornemmer en blanding af saftige blåbær, mild grøn lime med flintagtig kraft, alt sammen tilsat den typisk skæve reduktionsnote. På en meget mærkelig måde er det meget tiltalende, jeg kan godt lide det. Felseneck er kendetegnet ved krystallinsk klarhed, præcision og betydelig dybde. 2018 er ingen undtagelse, men en konfirmation med vægt. Indledningsvis også reduktiv i smagen, derefter fint citrusagtig, let mineralitet og flintagtigt greb, salt og saltet, Sancerre-agtigt bid i jordbundsudtrykket, kompromisløst gribende og derefter aldrig slap. Meget langsomt dukker der en lille delikatesse op bagved, endda lidt grapefrugtsødme, lidt voluminøs blåbærsprødhed, lidt charme og charme på den flydende sten, endda en delikat violet legesyge. En drøm af en Naheriesling og på linje med Hermannshöhle. Den bliver lige så stor, men er helt anderledes. Felseneck er mere min stil, kompromisløst bygget på tryk og mineralsk lasersyre, citrusroulette på tungen. En ekstrem vin. Og det var bestemt ikke let at lave den på den måde i år. På punkt (97-100/100).

Den nasale ændring til Schönlebers Frühlingsplätzchen er derefter dybtgående. Meget rigere, mørkere, mere moden, næsten overdådig sammenlignet med Fröhlich, men det er vildledende, for vi forbliver lige så fine. Ligefrem ædel i hvid frugt. Lys, ren, betagende klar Riesling-frugt, underbygget med fin gær, delikat hvid fersken uden overdådighed, en vidunderlig næse, ligefrem fortryllende. Indgangen til munden er blid og ultrapoleret med en silkeagtig syrestruktur, melon, pære og hvid grapefrugt, alt sammen uden megen vægt, men med underspillethed og delikat ekstraktsødme. Ved siden af de livlige, elektriske Fröhlich-vine er dette en oase af fred. Ekstremt fin og meget elegant (96-99/100).

Tilbage til Tim Fröhlich, tilbage til ekstremisme. Næsen er lige så sparsom som sædvanlig på Frühlingsplätzchen, lidt frugt, men en masse urte- og klippegrundsudtryk med den markante, strømlinede ligefremhed, som Tim Fröhlich var i stand til at fastholde forbløffende godt i denne enestående årgang. Mundindgangen er en citrusfrugtagtig skifereksplosion, alt opløses i fint salt. Syren er mildere end i Felseneck og Stromberg, men er ikke desto mindre et skarpt stilistisk element. Atletisk ynde og en sprinters anspændte struktur er også konstanterne her. Utrolig saftig i denne saltfyldte kerne. Meget modsat Schönleber, men lige så fortryllende (95-97+/100).

Og endnu et skift til Schönleber, sikke en hammerflugt. Den samme omfavnende, uendeligt harmoniske elegance som Frühlingsplätzchen. Lidt rugbrødsskorpe og sød briochedej i næsen, der svæver på en bund af gær. Smukt sammenvævet, hvid frugt med delikate marcipan- og mandeltoner, let pærefrugt, hvide ribs, hvid grapefrugt, appelsinskal, betagende ekstraktsødme fra frugtens høje modenhed, rolig, fløjlsagtig, harmonisk. Halenberg er nok den største vin, men Frühlingsplätzchen rørte mig særligt i år (96-98/100).

Under reduktionen synes Halenberg at vise den mest modne frugt af Tims GG'er. Grapefrugt og lidt umoden abrikos, her endda et strejf af solbær, selvfølgelig uden overdådighed, men med masser af fart og fremdrift. Igen på en overbevisende, hurtig måde, men med den mest charmerende og frodige frugt, der dækker over et kompromisløst jordbundsudtryk. Hvide ribs til flint, endda lidt appelsinskal, hvide og gule blomster, næsten legende i sin charme, men også her er der et enormt mineralsk og syrligt tryk. En af Tim Fröhlichs mere tilgængelige vine, hvilket ikke kan forklejne dens lige så monumentale størrelse og afstandtagen (96-99/100).

Med undtagelse af de fleste af dem, der er nævnt her (og selv de har masser af damp), var Nahe temmelig frodig efter sine standarder i år, med et næsten brutalt skub nogle steder. Jeg ved endnu ikke, hvordan jeg vil kategorisere den i sidste ende, men jeg kunne generelt lide den lidt mindre end sidste år. Det er stadig uvist, hvor den vil udvikle sig med hensyn til modenhed.

To mere end imponerende, modne vine fra Gut Hermannsberg fra 2017 bør bestemt ikke forbigås i tavshed. Hermannsberg viser en mere moden, mere sublim næse end Bastei ved siden af, også præget af reduktion og også med et massivt stenaftryk. Men finere, mere sublim end den ekstreme Bastei, med glimt af moden, gul frugt, belagt med gær. Kraftfuld og drivende i munden, også her noget mere moderat, afbalanceret og harmonisk end Bastei med et oscilloskop i alle retninger. Måske med en anelse mere sødme og fylde, men stadig kompromisløst rasende og med brutal syre, som ikke er trættende, fordi den er moden (97-98/100).

Bastei har så en reducerende, cremet næse, uden meget frugtudtryk i øjeblikket, men en masse sten, faktisk flydende flint. En kompromisløs, tærtegrønlig, anspændt og energisk næse. Uhyre kraftfuld i munden, også her et endeløst indtryk af klippe, rasende, citrusagtig, men moden og poleret, de fine tanniner kombineres med den modne syrestruktur og den cremede fornemmelse for at skabe et anspændt bundt energi i ganen. Truer næsten med at eksplodere af spænding, når den først kommer i gang ... oha. Ærefrygtindgydende (96-99/100).

To hammerstykker fra 2017, som Hermannsberg præsenterer her. Wow ... al respekt, Karsten Peter, imponerende!

Så kommer de gamle mestre fra Bürgstadt, Fürsts Centgrafenberg, med en stadig lidt tilbageholdende næse. Lys og ren, grønt æble, fin citrusskal, masser af limefriskhed, atletisk og slank. Elektrificerende spænding i næsen, som derefter udfolder sig fuldt ud i ganen. Uhyre kraftig syre, men fin og moden, masser af citrusfrugt, saftig, poleret, ligetil, elegant i eftersmagen. Letbenet og forfriskende, fantastisk (95-97/100). Fürsts har i øvrigt endnu en yderst imponerende hvidvin på programmet med deres 2017 Chardonnay R, som blev frigivet i år. Det kvalitetsniveau, der leveres her på alle fronter, er virkelig fantastisk.

Horst Sauers am Lumpen med en meget frugtagtig, frisk, næsten dansende næse. Æble og pære i den sprøde, grønne variant, lige så spændende som Fürst, men med endnu mere saft og frugt. Modne citrussmage tilføjes i ganen, med et strejf af melon bagerst. Imponerende klarhed og præcision, som med Silvaner. Meget ligefremme aromaer, krystalklare, frugtbetonede, enormt saftige. Sikke en delikat Riesling, man får lyst til at drikke den med det samme (94-96/100).

Først tre gange Binger Scharlachberg, sydvendt eksponering bag byen, kvartsit og skifer, en udtryksfuld vinmark. Kruger Rumpf er citrusagtig, ligefrem med en fremhævet syre og en stenet-saltet finish (92-94+/100). Wagner-Stempel ved siden af er fast og gæret, let båret af træet, med lidt frugt underneden, ret grønlig-citrisk. Smagen er frugtbetonet og klar, saftig (92-94/100). Hos Bischel er frugten også stadig båret af gæren, mild lime møder fin abrikos, kridtagtig, med et fast tanningreb i smagen, silkeagtig syrestruktur, med fin polering og elegance, meget lige, har et godt træk (94-96/100). Ved siden af ligger Schloss Westerhaus med masser af træ, stearinlysvoks og abrikos, tæt mund med en citrusagtig finish, mangler lidt fokus og præcision (90/100). Men Bischel slår virkelig til med Hundertgulden. I modsætning til Scharlachberg har vi her kalksten, og det kan mærkes i ganen. Citron pulveriseret med gær, også citrongræs og citronmelisse, frisk og urteagtig. Munden er ekstremt lige, ren, citrusagtig, kridtholdig, ligefrem, hurtig og slank, men ikke streng, også belagt med fin frugt, god vedholdenhed i finishen. Fantastisk (95-97/100).

Den næste ekstremt spændende flyvning følger straks. Her har vi Gunderloch, Kühling-Gillot og Schätzel sammen med Rothenberg og Pettenthal, steder, der er præget af rød skifer. Kühling's Rothenberg fra upodede vinstokke sætter så straks et udråbstegn. Let reduktion, en lille stinker, meget animerende. Moden, poleret frugt nedenunder, limeskal og østersskal. Indgangen til munden er eksplosiv, engagerende, mynteagtig og kølig, derefter med en drivende, mineralsk varme bagtil, som fra sandsten opvarmet i solen, tæt og tobaksagtig, gribende. Fængslende spænding mellem ekspansiv, flerlaget mineralitet og vinens lige, meget fokuserede kerne. En hammer (96-99/100)! Gunderlochs Rothenberg er også storslået, men den kan ikke helt følge med denne vin.

Så kommer Pettenthal tre gange. En vinmark, der faktisk allerede er for varm og udsat i et år som 2018. Her måtte vinbønderne arbejde strategisk og perfekt for at kunne producere topvine. Det starter med Gunderloch, som også er en ny tilføjelse til Gute Weine. Den unge Johannes Hasselbach har overtaget roret i familievirksomheden og er kommet godt i gang. Saalwächter, Bischel, Gunderloch og mange andre er den nye tyske bølge her. Næppe noget andet dyrkningsområde har været så dynamisk i de senere år.

Gæret, tæt næse, let reduceret, moden og umoden abrikos, gribende, limeskal, stenet-salt i næsen, derefter en ekstremt salt mund med masser af lime, moden citron. Ingen sødme, ekstremt lige, fin tannin i eftersmagen, flintagtig, meget animerende (94-97/100)

Kühling-Gillot kommer mintkølig, klar og lys, ret hvidfrugtet i mund og næse, jeg ville nok have kategoriseret den blindt som en hipping, meget interessant (94-96/100).

Så kommer mit første glas i dag, og indre glæde opstår. Først den typisk reducerede næse, stadig tilbagetrukket, men med antydning af dybde. Krydderier af røde bær, lidt salte hindbær, muslingeskaller, flint, grøn abrikos, smagen er krydret-varm og samtidig mint-forfriskende, en spændende blanding, fængslende. Flere og flere lag udfolder sig i eftersmagen, meget harmonisk afbalanceret, på en eller anden måde rolig, men en lille smule kostbar-vild og elektrificerende på samme tid. En vin med kontraster, ekstremt spændende (97-98+/100). Min favorit blandt Pettenthals.

Vi fortsætter med nabovinmarken på Roter Hang, Hipping. I en direkte sammenligning mellem de to foretrækker jeg altid Hipping. For mig virker den næsten altid køligere, mere vertikal og rummer mere af det, jeg forbinder med Riesling. Pettenthal er mere krydret og dybere, ofte den dybere og nok også mere følelsesladede vin. Jeg kan forstå, hvorfor mange anser den for at være "større". Det gør jeg ikke.

Saint Antony lægger ud. Nu under ledelse af Dirk Würtz, som sidder et par pladser ved siden af mig og også smager. Mentolfriskhed i næsen, pebermynte og citronmelisse, kvæde, bemærkelsesværdigt lavt svovlindhold. Men jeg smagte vinen igen og igen i næsten en uge, da den var åben i foråret, og den var ekstremt stabil og viste næsten ingen aromatiske ændringer. Lys frugt i smagen, saftig og klar, med en fin syrlig smag af kvædeskal og lidt kandiseret appelsinskal, delikat ekstraktsødme i eftersmagen (95-96+/100). Dirk Würtz har udviklet en helt anden stil her i sit første år, end Felix Peters gjorde før. Det synes jeg er spændende.

Så kommer Gunderlochs version. Reduceret, hvidfrugtet næse, meget elegant og fint vævet, fin abrikosfrugt, meget delikat og filigran, dette er ikke en højlydt vin. Kalk opløses i salt i smagen med moden, fin syre, gribende, fenolisk og let citrusagtig syrlig finish, kvædeskal, citrongræs, livlig og energisk, levende. Chic (94-96/100).

Og nu Kai Schätzels fortolkning. Reduktion i næsen, derunder snarere hvid frugt, eukalyptus, meget frisk, styrkende, lidt schätzelig-vild som altid, men også så poleret-elegant. Næppe nogen klarer denne balancegang så godt som Kai. Masser af våde sten i næsen, animerende ufrugtbar, kølig og reserveret, en strålende næse. I smagen er der citrusfrugt, der presser på, hurtig, næsten et angreb, med masser af bid, et vibrerende syrespor som en laserstråle. Wow, sikke et elektrificerende stykke. Stadig lidt rastløs. Pettenthal virker meget mere harmonisk og afbalanceret i øjeblikket. Den nervøse Hipping har stadig brug for mere tid, men så bliver den helt sikkert fantastisk (96-99/100). På en eller anden måde genial.

Schätzels Ölberg er tobaksagtig, syrlig og krydret med en mørk kerne, røg og brændende sten. Smagen er tæt og drivende, mere voluminøs og langt fra så fin og poleret som Hipping og Pettenthal, men også meget god (93-95/100).

Så serveres de første vine fra Philipp Wittmann, som sammen med KP Keller nok har produceret de bedste vine i Rheinhessen i år.

En cremet, tæt næse, grønne og hvide pærer, gær, meget elegant, med en fin limenote under. Eksplosivt løb i smagen, umoden kvæde, amalfi-citron, kraftfuld og præcis, meget lige. Kalkstenslignende finish med fine tanniner, mild citronskal og salt i eftersmagen. Energisk med en fast kerne. Modig med masser af potentiale (95-96/100)! Groebes Aulerde er mindre hurtig, ikke så lige som Wittmann, men også kraftfuld (92-93/100).

Jeg er en stor Kirchspiel-fan, vinene er altid meget ligefremme. Wittmanns version med en røget, lidt baconagtig næse, tonic-frisk citrusfrugt, citronmelisse, fast nektarin, stramt vævet. Meget saftig i munden, meget charmerende, selvfølgelig har vi Kirchspiels hurtige, ligefremme, citrusagtige træk, men i 2018 med varmende hænder i ryggen, med en smuk frugtfrakke over den pressende, stenede og hurtige karakter. Meget delikat (95-97/100).

Gutzlers Morstein er dyb og frugtagtig med en tropisk smag af melon og lidt mango. Kraftfuld i munden, masser af fremdrift fra bunden, rig frugt, fast kerne. Top (94-96+/100)!

Wittmanns Morstein er mindre frugtagtig end Gutzler, mere reduceret, gæret, fastere og mere ædel i sin fremtoning. Abrikos-citrusfrugt rullet ind i stenmel og gær, let kridt-mineralsk og fast sammenvævet. Udtryksfuld og ekspansiv i munden, utrolig moden og fløjlsagtig, men samtidig med vibrerende spænding, ekstremt salt, øjnene snævres ind, hele mundhulen trækker sig sammen, så meget salt og tryk. Enorm tilstedeværelse, statelig. Et Morstein-monument, der allerede har meget at byde på, fordi den er sådan et udtryksfuldt kraftværk, men når man tænker på, hvad der endnu er at komme efter med så meget substantiel dybde og potentiale ... Al respekt. Fantastisk (98-100/100). Battenfeld-Spaniers Zellerweg Schwarzer Hergott er meget velsmagende, saftig, mundfyldende, drivende, også en stor vin (96-97+/100).

Fra den storslåede Kallstadter Saumagen præsenterer Kuhn så en topvin med en kridtagtig, elegant næse. Masser af kridt, lidt frugt, men med masser af dybde, lidt reducerende i smagen, så mintkølig, stram, meget lige, moden lime og silkemoden, men elektrificerende syre. Næsten sprængfyldt med spænding, masser af tryk, masser af træk, masser af kraft, men stadig poleret, fin og elegant, ganske storslået (95-97+/100). Ring's Saumagen har også meget kridt i næsen, lidt mere frugt, abrikos, nashi-pære, men lige så stram og atletisk. Reduktionen i munden tillader lidt frugt, men vinen viser en fin, salt karakter med en masse polering og træk. Stærk (95-96+/100).

Jeg kan især godt lide Zellertal. Det er ikke kun ekstremt smukt her, men også altid lidt friskere, fantastisk Riesling terroir. Især Schwarze Herrgott strålede ikke kun hos Kuhn i år, men især hos ham. Næsen er mintfrisk, meget kølig, ekstremt elegant, hvid fersken uden overdådighed. Dette efterfølges af en saltvandseksplosion i munden, utrolig hurtig, lige ud ad landevejen. Stedets kølighed slår igennem med fuld kraft, vibrerende spænding, sprællende citrusfrugt, men moden og fløjlsagtig, med laserpræcis syre. En ren hammer (96-99/100). Philipp Kuhn har virkelig, virkelig ramt plet i 2018, hvilket allerede var tydeligt i foråret og nu er blevet bekræftet.

Schubert-familien præsenterer en enorm Abtsberg, som måske skiller sig lidt mere ud end normalt fra Herrenberg og Bruderberg. I 2018 viser Abtsberg også en meget typisk næse med grøn te og skovhonning over mørkt skifer-krydderi, plus kandiseret citrusfrugt, akacie og lidt harpiks. Nellikepeber og kastanje i det jordnære krydderi, der bliver let sødligt og smeltende. Utrolig moden, rig og charmerende i munden, næsten overdådig, derefter mild og poleret, smeltende ind i en fin syrlig salthed, kvæde og mandarin med skræl, også lidt syrlig. Enormt saftig og tæt. En usædvanlig fuldmoden, cremet-fin Ruwerriesling, som man ikke finder hvert år. Dette er et perfekt match (96-98+/100). Herrenberg og Bruderberg er mere citrusagtige, mere sparsomme og mere typiske for Mosel. I dette usædvanlige år 2018 er Abtsbergs storhed ekstremt tydelig her. Frem for alt dens evne til at opnå større modenhed uden at miste sin elegance og dansable karakter.

Der er også et par vine med sen frigivelse på Mosel, og især to absolutte klassikere stråler her. Heymann-Löwensteins Roth Lay 2017. Fyldig, moden, sublim næse med masser af skiferkrydderi, moden kvæde, mirabelleblomme og et meget lille strejf af honning, levende. I munden med voluminøs gul frugt og mørkt krydderi, nektarin og appelsinskal, alt sammen båret af en let akaciehonningsødme. En meget fint ciseleret syrestruktur sikrer en fløjlsagtig mundfølelse, rolig og vedvarende, kompleks, flerdimensionel og med rig aromatisk vedholdenhed. Stor længde og fin spænding i 2017, en sublim Mosel-vin i den helt egen Heymann-Löwenstein-stil. Denne helt særlige fornemmelse, denne aroma, dette samspil mellem oxidative og reduktive elementer, mundfyldende krop og let, voluminøs sødme. Det passer perfekt sammen, hvis man ser det som et komplet kunstværk. Selvfølgelig virker den lidt mere barok, lidt ude af trit med tiden, men den har aldrig bøjet sig. Ikke desto mindre, eller netop på grund af dette, en stor vin. Tidløs (97-100/100).

Af samme kaliber og med ikke ubetydelige ligheder i aroma og karakter er Dr. Loosen's Würzgarten Reserve. Som 2013'er er det den mest modne vin, der vises her. Meget urteagtig, let honningkandiseret næse, muskatnød og lindeblomst, ingefær, dansende og legende, delikat abrikos- og let pærefrugt. En smukt moden, sublim Mosel-næse uden bid eller citrusfrugt. Smagen er cremet og tæt, enormt smagfuld, rødfrugtet, vilde hindbær, nektarin, lidt blomsterhonning. Fløjlsblød syre på en fast tanninstruktur, hurtig, næsten ingefærkrydret i mineraliteten og alligevel indtagende balsamisk på samme tid. Ja, af samme skuffe som Löwensteins Roth Lay, men noget slankere, hvilket også kan skyldes årgangen (98/100).