"Less is more" er en association, der ofte falder mig ind, når jeg ser på nogle menuer. Hvorfor er det sådan? Fordi de ofte er så overfyldte med retter, at jeg straks mister appetitten. Behøver en schwäbisk krovært at tilbyde pasta og pizza ud over sine klassikere som Maultaschen og Zwiebelrostbraten? For mig rejser denne type madkombination straks spørgsmålet: Kan denne krovært gøre lidt af det hele, men ikke noget rigtigt?
Jeg har også den samme holdning, når det gælder vin. Jeg foretrækker generelt vinproducenter, der koncentrerer sig om det væsentlige og den mindre produktion, der normalt går hånd i hånd med dette, frem for masseaftappere, der producerer flere millioner flasker om året. Det er måske til dels en fordom, for selvfølgelig producerer en mindre producent ikke automatisk bedre vin. Men jeg finder (som regel) ikke det ekstra strejf af individualitet, den sidste smule stræben efter kvalitet, hos store masseaftappere.
At beskrive vores nuværende vinmager som en masseaftapper ville måske være lidt overdrevet, selvom han er ansvarlig for en stor samling af forskellige projekter i hele Spanien. Hvilket uundgåeligt fører mig til spørgsmålet: Lidt af hvert, men ikke rigtig noget?
I Telmo Rodriguez' tilfælde kan det helt sikkert besvares negativt. Han er nu repræsenteret i ni regioner i Spanien og aftapper over en million flasker. Hans fokus er dog ikke på kvantitet, men helt klart på kvalitet og autenticitet. Hans altoverskyggende mål er at være i stand til at vise hver regions karakteristika gennem sine vine. "Tilbage til rødderne", så at sige. For rødderne i spansk vin har lidt meget i de sidste 20 år. Til dels drevet af den inflationære tildeling af høje karakterer fra internationalt anerkendte smagsdommere har den spanske vinstil taget en drejning i en retning, der roligt kan beskrives som overdreven. Tykke, overekstraherede frugtbomber fra internationale druesorter, hvor et glas er nok til at være "fuld". Uafhængighed og typiskhed er gået fløjten i store dele af den iberiske halvø.
En skændsel for arbejdsnarkomanen Rodriguez, som forsøger at rydde op og polere sit (delvist) blakkede image.
Sammen med sin mangeårige makker Pablo Eguzkiza opsøger han bevidst særlige steder. Jo mere afsides, skørere og ældre vingården er, jo bedre. Han bestræber sig også på kun at arbejde med de traditionelle druesorter i den pågældende region for at producere en vin, der er så autentisk som muligt.
I et nyere projekt rettede Rodriguez & Eguzkiza deres opmærksomhed mod DO Valdeorras i 2002. Den ligger i Galicien og fylder ikke meget i opfattelsen af spansk vin. Efter mange års observation, inspektion og sondering greb de to partnere endelig chancen. De fik bl.a. mulighed for at købe nogle gamle, terrasserede parceller, som ligger i en lille vinmark direkte ved floden Rio Bibei. Vinstokkene, der vokser på den golde granitjord, er imponerende 50-70 år gamle. Som det var sædvane tidligere, er vinstokkene plantet med en blanding af Mencia, Merenzao, Souson, Garnacha Tintorera, Godello og Brencellao.
I kombination med vingårdens høje beliggenhed på op til 550 meter over havets overflade og flodens kølige indflydelse er betingelserne ideelle for at producere en helt særlig vin.
Resultatet er "As Caborcas", som løst kan oversættes til "nordøstligt orienteret". 2010 var den første årgang af denne vin, hvor druerne høstes helt i hånden, hvilket ikke er overraskende i betragtning af områdets vanskelige tilgængelighed. Vinen gæres derefter med sin egen vilde gær i store, åbne træfade, inden den overføres til fade i 15 måneder, før den tappes på flaske.
Valdeorras "As Caborcas" 2011
Vinen repræsenterer på en meget autentisk måde det terroir, som den vokser og trives i, og som er præget af en vis vildskab. I næsen er der først en masse frugt i form af røde hjertekirsebær, tranebær, lidt blåbær og enebær. Det skyldes helt sikkert også den ret varme 2011-årgang. I årgange som 2010 og 2013 er frugten bestemt mere afdæmpet. Det er super interessant at genkende disse forskelle i en direkte sammenligning.
Den charmerende frugt, som aftager mere og mere med tiden i glasset, får selskab af en dominerende garrigue-note, som frankofile venner vil genkende fra vinene i Languedoc-Roussillon, samt grafit (jord), tørrede rosenblade, lakrids og hvid peber.
På ganen er den smukt integrerede syre, som bærer vinen, slående. En vin, der er mere elegant end kraftfuld. Ikke desto mindre har den masser af drive, som igen kommer fra syren. En smuk stenet note giver genlyd i den lange finish, som afrunder denne imponerende individualist perfekt.