Rhone 2017 blev hypet på forhånd, og nysgerrigheden var tilsvarende stor. Nu skal den have et realitetstjek. Og se, det ser ikke ud til at have været anderledes her end i resten af Europa. Vinbønderne arbejdede minutiøst i vinmarkerne og skabte strålende resultater ...
Abonnement 2017: Alle smagsnoter i abonnementskataloget for Bordeaux, Rhone, Rioja, Californien, Piemonte og Tyskland kan downloades her.
Lørdag den 12. maj. Kører fra Bremen til Beaune i Bourgogne. 1100 kilometer. Min yndlingsby i Frankrig. Overnatning på det enkle Ibis Style-hotel, billigt og basalt, men med en fantastisk beliggenhed i byens centrum ... Det er bedre at spare penge her og investere i god Bourgogne om aftenen i den vidunderlige restaurant Le Jardin des Ramparts. Efterfulgt af det endnu bedre og prisvenlige vin- og champagnekort på vinbaren Bout de Monde. Alt sammen inden for gåafstand. Et af de bedste vinkort i Bourgogne.
Næste dag rejste vi til Lourmarin i Provence. Michel og Bastien Tardieu har deres kælder dybt under jorden, fuld af fade med de fineste unge 2017'ere og 2016'ere, som endnu ikke er tappet på flaske. På invitation fra de to vinmagere overnatter jeg på Relais La Feniere. Ejeren, Rene Sammut, betragtes også som den bedste vinkok i Frankrig, mens hendes mand Guy er en strålende vært og begavet amatørmusiker. Jeg elsker denne årlige invitation med modne vine fra Tardieus under middagen søndag aften før mandagens smagning af den nye årgang!
Tardieu
Tardieus er nok den bedste Negociant Eleveur i Frankrig, og de er også anerkendt som vinbønder af alle verdens topjournalister. De arbejder tæt og i partnerskab med de bedste, overvejende økologiske vinbønder i Rhône. De rådgiver dem i vinmarken om det vinmarksarbejde, de ønsker, og om udbyttet, og i dag kan de vælge de parceller og terroirer, som de får deres vin fra. De bestemmer også gæringen og leverer fadene, som de så tager med til deres kælder i Lourmarin til videre lagring. Denne type vinfremstilling på andres bedste terroirer, som underlejere så at sige, har været standardpraksis på Californiens berømte vingårde i mange årtier. Mange berømte navne arbejder som Tardieus på nogle af deres terroirs, især i Chateauneuf. 1998 var min første årgang som eksklusiv tysk importør af Michel Tardieu, og på det tidspunkt stod hans fade stadig i kælderen under Lourmarin-Chateau. Nu bliver den modne 2017-årgang, som blev hypet på forhånd, min tyvende årgang. Og ligesom mit første år med Michel, 1998, indledes årgangen med et euforisk ry for kvalitet i Rhône.
Smagningen starter kl. 9 om morgenen. Michel siger, at 2017 i det sydlige Rhône kommer ret tæt på 2016 med hensyn til elegance og friskhed; hvis en sammenligning af årgange er tilladt, så er det netop denne. Ikke desto mindre er 2016 stadig noget mere elegant, finere, rigere på finesse og mere sublim, men kun minimalt bedre og meget ens i karakter. Kun hvidvinene viser et lille spring opad på grund af deres større friskhed. Det er et glimrende udgangspunkt for den smagning, vi nu skal i gang med.
Det store spring i kvalitet er dog det nordlige Rhône. I sine 30 år som vinproducent har han aldrig haft så perfekt en årgang i fadet. Fuldmoden med lav alkohol og høje ekstraktniveauer og rig mineralitet, endnu friskere end 2016, men små udbytter på grund af forsinket blomstring og tørke om sommeren, kolde nætter i august og september, der bevarede friskheden.
Denne 2017-årgang er stilistisk præget af de generelle vejrforhold i hele Europa. Tidlig blomstring, højere gennemsnitstemperatur med høj modenhed, strålende friskhed på grund af kolde nætter, små mængder på grund af frost og dryp og tørhed, stor friskhed på grund af kølighed i sensommeren. Pikant, når den er fuldmoden. Bordeaux, Tyskland, nu Rhône. Det samme fænomen. Men også heterogenitet. Mange vinbønder med "best ever", men så også en masse gennemsnitlige vine. Kun de vinbønder, der arbejder minutiøst i vinmarken, fra bladarbejde til forvalg og udvælgelse, har produceret strålende resultater, men de har meget at byde på.
Så er det af sted for at smage og diskutere mere end 20 vine i detaljer. Og Michel havde ret. Syden er strålende pikant. Cotes du Rhone Cuvee Special fra 100 % Grenache, der ikke er raffineret, er et burgundisk vidunder. Guy Louis er det frodige modstykke. Den bedste Gigondas nogensinde er betagende, Vacqueyras og Rasteau er vanvittigt komplekse, violer, lakrids, fede og frodige og med genial kumquat og havtorn som en frisk, vittig og kompleks base. Chateauneufs med den berømte elegante smag. Alle vinene fra syd er lige så gode som 2016, bare anderledes, mere salte, mindre sublime, men mere komplekse og individuelle og mere intense med en forrygende friskhed.
Den nordlige slår alt, hvad jeg nogensinde har smagt i Rhône, både hvid og rød. Fyldig rød frugt, feminin elegance, stor friskhed, ekstrakt og mineralitet til det yderste. Superfine tanniner i massevis! 100 point til Hermitage i hvid og rød, den bedste Condrieu nogensinde, Cornas VV, Cote Rotie VV ... strålende placeringer med St. Joseph VV og Crozes Hermitage VV. Og har der nogensinde været så store hvidvine i Rhône? Saint Perey er ikke langt efter Hermitage ...
Utroligt, men sandt: Rhône ser ud til at nyde sit tredje år i træk med vækst. Men det er også klart, at uden det mindste udbytte fra dryp og tørke, og især uden de kolde nætter i sensommeren, ville det have været en fed, syltetøjsagtig katastrofe. Endnu en gang var vi heldige, og så blev det fede, varme bæst til en strålende skønhed.
Cambie, Nicolas Boiron
Derefter går turen til Chateauneuf du Pape. Møde med Philippe Cambie. Den ønologiske rådgiver for mange af de bedste producenter. Tardieu, Bosquet des Papes, Clos St. Jean og mange flere. Hans lille vingård er Chateau Calendal, fire hektar gammel Grenache og Mourvedre på småsten og sand på Plan de Dieu. Krystalklar Chateauneuf-kvalitet til under 20 euro. Og 17 er mere frugtig end den superstilfulde 2016. Bosquet des Papes, hvor vi også mødtes med ejeren Nicolas Boiron, er lige god i 2016 og 2017, stilfuld og fuld af finesse mod salte frugtbomber fra 2017.
Domaine du Pegau
Finale på Domaine du Pegau. Den røde Chateauneuf Reserve 2016 er en ultra-stilfuld straight runner i Mourvedre, krystalklar uden nogen flygtighed, meget finere og saftigere og mere elegant end kraftværket og damphammeren fra 100 år gamle vinstokke, Cuvée da Capo. Paul Feraud og hans datter Laurence er helt sikkert blandt de allerbedste. De begyndte dog først at producere strålende hvidvine, da de overlod denne rolle til den østrigske kældermester Andreas Lenzenwöger. Hans Cuvée A Tempo, som kun består af 1500 flasker, er lavet udelukkende på gammel Grenache og Bourboulenc, med et minimum af Roussanne. 90 % på betonfade, resten på barriques. 97-98 point helt sikkert, måske mere senere. Andreas' fine nordiske stil fører ham væk fra den brede Chateauneuf. Østrig, Bourgogne og Rheinhessen er inspirationen. En ny super biodyn cuvée fra Wittmann, tænkte jeg. 100 point er klart i sigte. Chapeau!
Gourt de Mautens
Klokken 9 om morgenen på Gourt de Mautens ved Jerome Bressy i Rasteau. Hvis jeg kun kunne beholde en rødvin og en hvidvin og en enkelt vinmager i Rhône, ville jeg kun skulle vælge mellem Clos des Papes og Gourt de Mautens. Biodynamikeren Jerome Bressy, bedste ven af Jean Paul Daumen på den biodynamiske vingård Vieille Julienne i Chateauneuf, laver nogle af verdens bedste vine her på sin lille vingård med en uendelig, omhyggelig opmærksomhed på detaljerne. Både de hvide og de røde er næsten uden sidestykke. Uendeligt fine, mineralsk friske, multikomplekse og subtile. Offbeat, chik og mineralsk frisk finesse! Jeg smager 2016 hvid og rød, disse vine bliver først frigivet i 2019. Man kan næsten ikke beskrive dens finesse og subtilitet, for mig findes der ikke bedre vine fra det sydlige Rhône! Udstråler uendelig ro som vine fra Musigny, der har lagret i 20 år! 50 euro pr. flaske lyder som mange penge, men prøv den, der er ikke noget sammenligneligt i denne prisklasse!
Saint Cosme
Og så Louis Barruol fra Chateau Saint Cosme i Gigondas. Han har i årevis været foran konkurrenterne, og i Gigondas er det kun Perrin fra Beaucastel/Clos des Tourelles og Tardieu, der kan følge efter med en enorm indsats. Ligesom ham er de alle afhængige af de høje vinmarker i Gigondas. Finesse, friskhed, saftig frugt, terroir og mineralitet er hemmeligheden. 2016 var DET år i det sydlige Rhône, og jeg ser frem til 2017, som er blevet overdænget med ros.
Men den starter med hans bedste nogensinde fra det nordlige Rhône. Mellem 97 og 100 ligger hans Crozes Hermitage, Saint Joseph og den strålende Cote Rotie med 100 point. Meget struktureret, mineralsk og uendeligt frisk med rig frugt. Sikke et år i det nordlige Rhône! Men 100 for 17 La Poste foran 98 Hominis Fides og 97 La Claux viser, at 17 også er ekstremt god i Gigondas. Gigondas Classique, som sætter nye standarder med 95-96 og indeholder alle de gamle vinstokke fra Valbelle, er også en milepæl. Først Jerome Bressy, nu Louis Barruol, så Jean Paul Daumen og til sidst Vincent Avril. Denne tirsdag er dagen i Rhône med de allerbedste vinproducenter i et af de største år i min smagningshistorie her.
Clos des Papes
Clos des Papes om aftenen. I 2017 blev druerne dryppet under blomstringen, derefter hagl i juni og ingen regn før i november. Ultra-lavt udbytte på mindre end 15 hektoliter pr. hektar. Der er lidt, men meget god vin. Med 45% Mourvedre, for første gang. Strålende frugt, der stilistisk minder mere om 2015 end om den evigt langvarige 2016. Kvalitativt midt imellem. På grund af den høje andel af Mourvedre, som altid kan være over 40% (genplantning sker altid som Mourvedre her), er 2017 strålende frugtig og frisk, hyldebær møder hindbær og moden blomme. Lang og mineralsk. 97-100/100 Stor og unik her. De næste 15 årgange er perfekte at drikke, men kun de åbne 2014 og 2013. Vidunderlige vine i stil med Chateau Rayas. 2011 starter snart, 2010 og 2016 har brug for 20 år i kælderen. De hvide er lige så langlivede ... alt yngre end 2005 er alt for ungt nu. Vi smagte rød og hvid tilbage til 2004. 2004 og 2005 hvid er langsomt ved at blive god, 2005 rød og ældre er også på vej ... Om aftenen på Table du Sorgues medbringer Vincent drikkeklare hvidvine fra 90'erne og 2000 rød. Sikke en dag!
Clos du Caillou
Onsdag morgen kl. 8 den biodynamiske Clos du Caillou. Lille, bedste terroir. 2017-fadprøver og uden endelig blanding. Så kun førstehåndsindtryk. Strålende frisk og intens frugt, CdR Nature uden svovl er en drøm. Betydeligt mindre tannin end i 2016. Silkeagtig i 2017. Det lille udbytte i Chateauneuf, takket være Grenache-blomstring og den alt for tørre sommer, pressede kvaliteten op. Ikke helt et stort år som det bedste nogensinde i 2016, men et stort år. Masser af frugt. Tilgængelig. Frisk. Meget tættere på 2015 end 2016, måske endda mere åben og moden end 2015, men med mere frugt. Krydret og saftig, men kun halvdelen af mængden.
Janasse
Janasse bekræfter derefter dette indtryk af Caillou med fadprøver før den endelige blanding. Også her er der mere mourvedre. 2017'erne bliver store og frugtagtige. Modne og silkebløde tanniner, små mængder. Alt passer godt sammen. På en eller anden måde minder 2017 mig om en mere frugtig og lidt mere moden 2005 med mere silkeagtige tanniner, utrolig smuk og sååå god, men kun lige under den halve mængde.
Beaucastel
Sidste morgensmagning på Beaucastel. Som med Tardieu og Saint Cosme viser de to Gigondas-vine fra Clos des Tourelles og L'Argnee, at intet er så godt som store højder. Dette er erstatningen for køligt klima. I kombination med vinstokke, der er over 100 år gamle med egne rødder og økologisk vinmarksarbejde, producerer de meget friske frugtkæmper selv i varme år som 2017. Selvfølgelig blev 2017 utilsigtet massivt boostet med hensyn til kvalitet af ekstremt lave udbytter. Drypvis blomstring, hagl, lang tørke. Hvem ved, om Gigondas ville have været så tydelig en 2017-superstjerne blandt CdR Village-appellationerne, hvis der havde været store mængder og måske også lidt råd i varmen? Selv om vi beklager, at vinproducenterne har halveret deres mængder, fejrer vi store vine for tredje år i træk. 2017 er moden og fin med silkebløde tanniner og masser af frisk frugt. Ikke så stor og tanninrig som 2016, mere som den store og frugtrige 2015, men nok lidt mere åben og frugtrig, saftigere, måske endda mere tilgængelig end 2015. Forskellene til 2016 er endnu større i Chateauneuf du Pape. På grund af kunstvandingen og tørken var der massive tab i Grenache. Coudoulet og Chateau Beaucastel selv har langt højere andele af Mourvedre end normalt. Det kunne jeg rigtig godt lide på Clos des Papes. Også her havde Perrins vin rige hyldebærnoter og modne blommer med Amarenakirsebær og næsten sødmefulde surkirsebær, lakrids og til sidst nogle modne hindbær i salt. En charmerende og moden karakter. Ligesom 1989? Eller 2009? Helt sikkert en engangsforeteelse. Beaucastel 2016 skal gemmes i 15 år, ligesom Clos des Papes 2016 skal gemmes i 20 år, så 2017 vil først være drikkeklar fra 2025 og kort før 2015.
Ferraton
Kør til Tain l'Hermitage til Ferraton. Den biodynamiske vingård og Chapoutiers søsterselskab. Den første række på Rhone. Bittesmå parceller, Lieu Dits (single vineyard sites) i biodynamik med kun 750 til maksimalt 2000 flasker hver. Ren Syrah fra overvejende gamle vinstokke. Skifer og Argilo Calcaire og granit i Crozes, granit i St Joseph og Cornas, Argilo Calcaire i Hermitage. Og alt dette i det rige frugtår i det nordlige Rhône. Lavt syreindhold, de fineste fløjlsagtige silkeagtige, men rigelige tanniner, masser af stenet mineralitet. En balance mellem ekstrakt og mineralitet, frugt og tanniner. Friskhed uden høj syre. Dette er den bedste Syrah fra det nordlige Rhône. Et stort år, der er intenst, men ikke udmattende, men vil give glæde med masser af frugt og drikkeflow.
