Vi vil alle huske 2020 som et helt særligt år. Corona, kontaktrestriktioner, rejseadvarsler, hele programmet. For at være på den sikre side kørte Bianca og jeg fra Bremen til Bourgogne, Hotel Ibis Style i Beaune, for at teste sunde vinhandlere. Jeg smager, sms'er og forhandler om nødvendigt, Bianca tager nye billeder af alle vingårdene. Hotellet er ret enkelt, men det har den perfekte beliggenhed i centrum af byen og midt i verdens bedste vinregion. Eller er den bedste vinregion den anden del af vores rejse, Barolo-dalen i Piemontes Langhe?
Indhold
- Bourgogne "en passant"
- Bartolo Mascarello
- Sandrone
- Brovia
- Elio Altare
- Corino
- Voerzio
- Ratti
- Giacosa
- Produttori del Barbaresco
- Pio Cesare
- Cavallotto
- Cogno
- Trediberri
- Luigi Pira
- Vajra | Baudana
- Roagna
- Vietti
-
Tibaldi, Valfaccenda, Montagnola, Walter Massa - Elio Grasso
- Conterno Fantino
- Giuseppe Mascarello
- Aldo Conterno
Det var ret mindeværdigt at udforske, hvad jeg anser for at være de to bedste vinregioner i verden, på en enkelt rejse, alt hyperforsigtigt, få kontakter, altid smagning alene med vinmageren, hvis det var muligt, om aftenen på restauranterne (som stadig var åbne eller åbne igen under strenge betingelser) på stor afstand og aldrig i sociale sammenhænge. Denne tur var meget anderledes ... men de vidunderlige vine opvejede det ...
Efter de nye besøg hos Ramonet, Bonneau du Matray, Jean-Marc Vincent og Decelle & Fils med 2019- og 2018-prøverne samt den store 2019-prøve hos Jadot og den sympatiske eksportdirektør Vincent Delcher er vi mere end tilfredse med en ret klassisk, frugtrig årgang 2018 og en usædvanlig, ekstremt spændende syre- og mineralårgang 2019. Begge årgange er ekstremt forskellige, endnu mere forskellige end 2016 og 2017, men begge er store og spændende.
Teksterne om de fire nye vingårde kan findes i Elias' Bourgogne-rapport (han er nu immun og kunne derfor rejse til Bourgogne i otte dage i begyndelsen af december for at smage), hvor de passer bedre ind tematisk. Men jeg vil ikke holde Jadot 2019 tilbage fra dig ...
Smagsnoter Jadot hvid 2019
Smagsnoter Jadot rød 2019
I det rette humør og fulde af forventning tog vi et weekendophold i Torino (verdens bedste Vitello Tonnato i restauranten "Del Cambio" og de mest storslåede kaffehuse i hele landet med sparsomt besatte borde) og kørte videre til Roddino (en lillebitte landsby over Monforte), hvor vi havde lejet et lillebitte hus midt i vinmarkerne i stedet for et hotel, bare for at være på den sikre side. Perfekt og sikkert.
Piemonte - Ren hedonisme
Piemonte 2017. 2017 i det hele taget? Forårsfrosten efter knopskydningen ses som årgangenes omdømmekiller, men bortset fra det og i reelle tal er 2017 faktisk et fantastisk år i næsten alle regioner i verden. I Rhône og Portugal er 2017 endda den bedste årgang mellem 2010 og 2019. I Bordeaux og Piemonte, i Italien, Frankrig og Tyskland generelt er den klart bedre end alle årgange mellem 2010 og 2016. 2017 er kraftfuld, fyldig, intenst frugtig og frisk, alt hvad et stort år har brug for, og kvalitetsmæssigt står 2017 i Piemonte kun lige i skyggen af den klassisk langlivede, stadig utilgængelige 2016.
2017 minder mig i høj grad om 1997 og 2007, to vidunderlige, næsten overvældende Piemonte-årgange for Bordeaux-elskere. Tæt, kraftfuld, massiv, masser af nerve og friskhed, men meget åben og tilgængelig i sin rige frugt. Meget mere tryk, kraft og klasse end de lækre, runde 2015-, 2011-, 2009- og 2005-årgange, men meget mere tilgængelig og ekstremt saftig og hyggelig, fuld af smag og aromatisk frugt, der omfavner kenderen end 2016-, 2013- og 2010-årgangene, som er bygget til evigt liv og er fulde af tanniner. 2017 er nydelsens år for mig efter 1997 og 2007, et år uden fortrydelse, alt er rigtigt, og alt er der med det samme. Rapture med det samme og med en masse ambitioner!
Næste år, 2018, bliver mere burgundisk, delikat, meget moden, blød, frodig, rund og lys, alt som fra et meget modent Chambolle-Musigny-år. Stilistisk tæt på 2012 og måske endnu tættere på 2008, men endnu mere charmerende. Aromatisk drømmende, delikate primaballerinaer med en overvældende nydelsesfaktor. Tidligt tilgængelige og med deres delikate tanniner og silkebløde finesse sande, charmerende skønheder selv for ikke-eksperter i Piemonte. Ren hedonisme.
Bartolo Mascarello
Mandag den 19. oktober kl. 9. Bartolo Mascarello. Den megaklassiske start par excellence. Vingården, som ikke kun står for sine traditionelle vine, men også for Bartolos håndmalede etiketter. En ægte fri ånd: "ingen Barrique, ingen Berlusconi" var en af hans mest berømte etiketter. Hans datter Maria-Theresa Mascarello lever videre i denne ånd, som på den ene side er traditionel og på den anden side ubøjelig og frihedselskende. Meget sympatisk, indtagende anderledes, uafhængig og egenrådig. Og det er helt sikkert sandt, som man siger om hunde og deres ejere, at vine udtrykker deres vinmageres personlighed.
Barolo 2017 fra fem forskellige cru-områder (Mascarello-familien er ikke meget for enkeltmarker, men følger den traditionelle "kun én vin"-tilgang) er en velkommen tilbagevenden til vidunderlig frugt efter den hyperklassiske 2016 (mere 2006 end den elegante 2010). Det var et varmt og meget tørt år, men '17-vinene er utroligt saftige og frugtagtige. Stor overdådighed også, på en eller anden måde med associationer til 2005, 2015 og 2012. Du kan allerede drikke dette, når 2016 lige har afsluttet en tredjedel af sin ventetid i kælderen. 2016 er DET store år, men hvis man som jeg allerede er 60, vil man stadig gerne opleve fornøjelsen om ti år. Det gælder også Bordeaux, hvor 2017 har meget mere frugt i regionen og vil være den bedste årgang de næste 20 år end 2016. Jeg synes, at mange kendere for ofte kun køber for størrelsen og ikke for nydelsen og hedonismen, men hvad nytter skatten i kælderen, hvis jeg ikke rører den i 20 år? Køb Barolo 2005, 2012 og 2017, oden til nydelse.
Smagsnote Bartolo Mascarello
Sandrone
Luciano og Luca Sandrone følger efter senere på formiddagen. Lucianos lillebror, som er vinmarkschef og kældermester, driver vingården i dag sammen med Lucianos datter Barbara, som er forretningsfører. Luciano og hans kone er gode sjæle og tager sig af alle med deres velvillige omsorg. Man føler sig meget velkommen her. Et fantastisk og meget sympatisk familieteam. Luciano og Luca hører historisk set til blandt modernisterne omkring Elio Altare, Clerico, Scavino og Conterno-Fantino. Kraftig ekstraktion, relativt kort gæring, ingen saft efterladt på skindene i ugevis, som er den traditionelle post-maceration metode, der anvendes af Mascarello, Cogno, Cavalotto og Giacosa. Modning i barriques, høj andel af nyt træ, Bordeaux, Bourgogne og Spanien som forbillede. Men nu til det særlige: Luciano fandt, at der var for meget oxidation og for meget nyt træ i 224-liters barriques. Han eksperimenterede med en 500 liters tonneau. En masse nyt træ, men også et strejf af traditionalisternes store tønde, så mere reduktiv.
Hans bror Luca, den perfekte vinmarkschef, giver fremragende støtte med det rigtige høsttidspunkt. Så Sandrone, Roberto Voerzio, Aldo Conterno og Vietti er for mig "det bedste fra begge verdener". Det bedste fra begge verdener. Grandios frugt, tilgængelig noget tidligere via oxidering, kun let kysset af nyt træ, hedonistisk, når det er bedst. Sandrone er altid en fornøjelse at drikke, vinene er altid lækre (det er en god ting! Selv i Barolo :D). Og 2017 med sin mere åbne frugt og overdådighed passer perfekt ind i billedet. Dette var en ekstremt dejlig smagning med Luca, finalen efter Aleste (tidligere navn Cannubi Boschis) fra Barolo (Cannubi er det bedste sted i kommunen) opkaldt efter børnebørnene, og Le Vigne (sammensat af fire store Serralunga steder med hovedparten Villero) var dengang den afdøde Vite Talin. Nogle parceller er beplantet med en klon med ekstremt lavt udbytte, men højt ekstrakt, dette er Vita Talin. 2015 kommer nu og er med nogle supercrus som Giuseppe Mascarellos Ca d'Morissio helt sikkert den sjældneste og mest usædvanlige i Barolo-verdenen.
Alle Sandrone-vine
Smagsnoter Sandrone
Brovia
Først på eftermiddagen møder vi Alex Sanchez, en spansk tidligere McKinsey-mand, som mødte Signora Brovia på en ferie for 20 år siden og fulgte kærligheden til Piemonte. En super-sympatisør, der er ingen anden måde at sige det på. Og en fuldblodsvinmager med en passion. Traditionalister, ekstremt små udbytter pr. vinstok, koncentreret, kun store træfade, lang eftermaceration, aldrig barriques. Brovia har fire helt forskellige vinmarker i kommunerne Barolo, Castiglione og Serralunga, fra Villero til Rocche til Ca' Mia ... Hvert år kan man glæde sig til at se, hvilken der er "primus inter pares".
Og hvis året ikke er perfekt nok til crusene, som i 2014, så er der "Unio", som omfatter alle crusene. Grassos fra Monforte, der stort set var den bedste 2014 i hele Langhe, fulgte også denne vej. Disse to 14'ere er allerede, og vil fortsætte med at være det i de næste 15 år, nogle af de bedste vine i Barolo. Lækker uden ende, og det er 2017'erne også. Overdådig og frugtagtig, saftig, aromatisk, stor friskhed. Som 2015 med mere friskhed og mineraltryk, som 2014 med mere substans, eller som perfekte 2012'ere.
Smagsnoter fra Brovia
Elio Altare
Om aftenen kommer Piemontes powerkvinde, en hvirvelvind, et energibundt og en inspirerende og sprudlende historiefortæller. Silvia Altare, datter af Elios vinmager. Hun går op i sit arbejde med liv og sjæl, er aldrig for god til noget og bliver først færdig, når hun har lukket øjnene om natten. Men, og det er overraskende, når man lærer dette energibundt at kende, hun er også en lydig datter. Elio Altare var opfinderen af moderniteten i Langhe, kort gæring, modning i nye barriques. Silvia vil gerne skifte til mindst 500 liters tonneaux à la Sandrone, men det vil hendes far ikke. Det er en ordre! Den mangeårige japanske kældermester Tess følger også i Elios fodspor. Denne opskrift fungerer grundlæggende bedre i samfund med højere syreindhold og mere mineraltryk eller i syreholdige, kølige højder. Elio og Silvias vinmarker ligger dog hovedsageligt i Annunziata, et mellemhøjt (250 meter over havets overflade) område under La Morra. I nogle år, som f.eks. 2009, 2011 og 2015, kan den høje syre, som er så vigtig for nyt træ for at skabe balance, være lidt lav, og vinene fra Arborina-skråningen kan blive lidt bløde og for behagelige. Heldigvis kan det afhjælpes ved at lægge dem væk i ti år, hvor de kommer tilbage som kakao-chokolade-kaffebomber.
Cerretta-vinmarken fra Serralunga er anderledes, med mere syre og mineralitet til at afbalancere træet. Husets Barolo kommer også i høj grad fra Serralunga, som passer godt til det nye træ. Uno per Uno er unik, en manuel afstilkning af modne druer, hvilket er et sisyfosarbejde, men i sidste ende perfektion. Puristisk ren og smuk. Cannubi, en lillebitte parcel fra drømmelokaliteten i Barolo-kommunen par excellence, spiller også i denne frugtagtige topliga. Generelt kan jeg dog bedst lide Altare i klassiske, kølige og friske år på grund af dens høje andel af nye barriques. 2016 var ligesom 2010 i verdensklasse, 2008 og 2012 var næsten lige så gode som 2017, der som en varm og tør årgang er forbløffende frugtig og frisk. Overdådigheden i den friske, rige frugt æder træet, hvilket er meget passende.
Smagsnoter Elio Altare
Corino
Corino, Altares' venner, kommer også fra Annunziata La Morra. Med Giachini har de altid en frisk, syreholdig, frugtagtig og kølig side. De kan derfor følge Elios vej ind i den nye skov uden bekymringer. Fuldblodsvinmagere og, sammen med Luigi Pira og Trediberri, det allerbedste forhold mellem pris og kvalitet for deres kvalitet. Den ekstremt charmerende entry-level Barbera og den basale Barolo er sammen med Luigi Pira og Trediberri det bedste, Piemonte har at byde på rent prismæssigt. Tre magiske vinproducenter med tre forskellige stilarter, simpelthen gode. Hvad Pira er i tradition, opnår Corino i modernitet, Trediberri er lige i midten, tre gange betagende god værdi.
Smagsnoter Corino
Voerzio
Tirsdag den 20. oktober kl. 9 hos Roberto Voerzio. Den mangeårige ledsager Cesare Bussolo, som er mere end Robertos højre hånd, smager sammen med mig, som han gør hver gang. Han kender alle detaljer om årgangen, vinmarkerne og kælderen ligesom den store mester, for han er der til alt. Sådan er det på en lille vingård. Vinmarkerne ligger hovedsageligt i de højest beliggende områder i Langhe, La Serra via Cerequio og Brunate sammen med Torriglione. Med 10.000 vinstokke pr. hektar er der kun fem små druer tilbage, som derefter skæres midt over med en saks. Resultatet er 300-400 gram pr. vinstok, 20-30 hektoliter pr. hektar. Det gælder både Nebbiolo og Barbera. På grund af det lave udbytte og det økologiske vinmarksarbejde modnes druerne meget hurtigere end hos naboerne og høstes ofte allerede i slutningen af august, hvilket hans naboer (Vietti in Cerequio) bekræftede over for mig. Meget koncentrerede bær med højt syreindhold og i god tid før eventuelle problemer med efterårsvejret. Kort, varm gæring og modning i brugte barriques, tonneaux, halvfade og fade.
Vinene er ekstremt koncentrerede og samtidig den fineste og friskeste Nebbiolo, der findes i Langhe. Jeg har ikke smagt bedre vine på denne tur, Barolo 2016 Torriglione fra magnumflasken og Barbera Pozzo Annunziata 2016, som blev vist til sidst, var blandt de bedste, jeg nogensinde har smagt fra disse druesorter. Barberaen er uden sammenligning! Og som bevis på dens lange levetid bringer Roberto hvert år 10 Anni Fossati Case Nere på markedet, nu kun 2010. Lige i begyndelsen af den perfekte drikkemodenhed. De andre Barolo-vine fra 2017, vi smagte, var så utroligt overlegne i kvalitet i forhold til alt det, som den generelt fremragende La Morra præsenterede i år. Den indsats, der er gjort her, er i sidste ende hver en øre af de høje priser værd på grund af den resulterende kvalitet.
Smagsnoter Voerzio 2017
Ældre årgange Voerzio
Ratti
Derefter tog vi til Renato Ratti. Vingården ligger spektakulært i den nederste udgangssvingning af Annunziata La Morra, lige under vores yndlingsrestaurant Osteria Veglio. Hvis man drikker for meget der, skal man passe på, at man ikke ved et uheld ender på Rattis gårdsplads i 180 graders-svinget. Renato Ratti var en af de tidlige og stadig traditionelle barolistas, og hans vinmarker ligger alle i La Morra og Annunziata La Morra. Hans søn Pietro sværger også til denne lokale forbindelse. Vingården blev fuldstændig genopbygget af den meget unge direktør Pietro Ratti (hans far døde uventet, da sønnen kun var 20 år). Pietros første og uautoriserede embedshandling var nærmest en tour de force, idet nedrivningen fandt sted, mens hans mor var på ferie.
Kommercielt var der dog også et fremragende grundlag gennem faderen Renato. Marcenasco er den fremragende basisbarolo, mens den mere syrlige, maskuline Conca og den cremede, chokoladeagtige Rocche del Annunziata byder på to vidunderlige kontraster på trods af deres lokale tilknytning. Jeg har rejst gennem dette berømte sving under Annunziata i 25 år, altid med blikket stift rettet mod Rattis' gårdsplads, men det var først i 2016, at tiden var inde. Og 2017 bekræftede vinenes storhed ved smagningen. Efter den lange smagning og rundvisning endte vi 100 meter oppe ad vejen i Osteria Veglio. Morgenen kunne ikke være gået bedre.
Smagsnote Ratti
Giacosa
Først på eftermiddagen rejste vi videre til Neive til Bruno (nu datter Bruna) Giacosa. Hvert år bliver jeg forbløffet over den utrolige samling af Barolo og Barbaresco i verdensklasse, vi har på vores program. Jeg har en vidunderlig Bourgogne-portefølje, men vores Piemonte, Langhe, er uovertruffen. Og Giacosa er som Langhes Rousseau. Eller noget i retning af Vina Tondonia fra Rioja. Traditionel til fingerspidserne, og alligevel er den hvert år tilbage i forreste række. Falletto eller Rocche, Asili eller Rabaja. Uanset om det er Barolo eller Barbaresco, uanset om det er white label eller endda Riserva med "red label", så er vinen altid i forreste række, når man sammenligner årgange.
Desuden en af de bedste Arneis og vidunderlig Nebbiolo fra Valmaggiore, Dolcetto og Barbera fra Falletto. Faderen Bruno, som døde for bare to år siden, og som var en af medstifterne eller endda grundlæggeren af Langhes ry, byggede det op som købmand, aftapper og vinmager, og hans datter, som har arbejdet der i lang tid, fortsætter legenden sammen med kældermesteren Dante. Under alle omstændigheder var smagningen som at være på en anden planet, en rejse tilbage til for længst glemte tider. De eneste, der kan holde trit med denne traditionelle stil af ultrafinesse, er Luca Roagna fra Castiglione Falletto og Giuseppe Mascarello fra Monchiero.
Smagsnoter Giacosa
Produttori del Barbaresco
Vi slutter dagen i Barbaresco, hos Produttori del Barbaresco, som ligger i centrum af landsbyen på det højeste punkt. Der er meget få kooperativer i verden, som så konsekvent er blandt verdens førende. Der er heller ikke så mange kooperativer, der i sidste ende er nødt til at dele de fremragende kommercielle resultater.
Aldo Vacca, den valgte chef, gør et fremragende stykke arbejde med at holde sammen på virksomheden. Ved hver høst betales alle kun i henhold til kvaliteten af de leverede druer. Ni af de bedste enkeltmarker i Barbaresco er med, og de aftappes separat, hvor det er muligt. Man skal stå i kø i mange år for at få fat i disse vine. Det var først i 2014/2015, efter lang ventetid, at jeg kunne gøre det. Med sin enestående kvalitet har den grundlæggende Barbaresco ingen konkurrence, i hvert fald ikke prismæssigt; vinmarkerne er også uendeligt fine og individuelle og er også ganske overkommelige. At finde er kunsten her, ikke at betale ...
Smagsnoter Produttori
Pio Cesare
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 9.00 til Alba, Pio Cesare vingård. Pio-familien har drevet denne vingård i centrum af Alba i generationer. En historisk bygning og en endnu mere historisk kælder. Med utrolige vinskatte fra flere århundreder. Vinfremstillingen og gæringsprocessen er også mere end traditionel. Vi ville ikke have været overraskede over at møde endnu en ægte romer. Men vi foretrak at møde Papa og datteren Pio. Jeg har kendt vinene så længe, men jeg har kun arbejdet med dem i tre år. Efter dette besøg fortryder jeg min lange tøven, ligesom jeg gjorde med Ratti og Cavalotto. Store vine fra Barolo og Barbaresco, storslåede beliggenheder, friskhed og elegance.
Disse tre traditionalister laver utroligt saftige, intense og polerede vine. Traditionelt gæret og modnet på store fade. Men alle tre er erfarne konger i vinmarken. Og selvfølgelig spiller sympati også en rolle, tre virksomheder, som jeg ikke ville være foruden. Det er utroligt, at da jeg var ung, var jeg tilhænger af modernisterne overalt, i Spanien, Piemonte, Bourgogne og Bordeaux. Og jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg pris på hedonismen hos de traditionelle vingårde, i hvert fald de traditionelle i verdensklasse.
Smagsnoter Pio Cesare
Cavallotto
Derefter Cavalotto kl. 11.30 umiddelbart efter. Ligger på opstigningen til Castiglione Falletto. Bricco Boschis. En enkelt stor vinmark, et 20 hektar stort monopol i samme klasse som den nærliggende Villero. Hvid lerjord, lidt kalksten og sandjord, typisk for Castiglione. Den yderst sympatiske og kosmopolitiske Alfio Cavallotto er primus inter pares blandt de tre søskende, som har overtaget vingården fra deres forældre i utallige generationer. Manuelt arbejde og små udbytter pr. vinstok er grundlaget for store vine. Fordi alt er placeret i en stor vinmark omkring godset, er arbejdet noget lettere. I kælderen foregår alt på traditionel vis. Her bruges kun store træfade til modning på traditionel vis, og vinen modnes i lang tid, indtil den tappes sent på flaske. En arketypisk Barolo-stil, ligesom Mascarello, Vietti, Giacosa og Brovia.
Efter den alkoholiske gæring efterlades vinen på skindet i yderligere 4 uger, hvor låget presses helt ned ved hjælp af en træskive for at blødgøre tanninerne. Vinen modnes udelukkende i store fade på op til 10.000 liter lavet af slavonsk eg. Alt er fuldstændig afstilket og spontangæret i stål. Som følge af dette og den rene modning i stort træ har Cavallottos vine altid en anelse mere flygtig syre, end hvis der var brugt ren gær. Vinen kommer udelukkende fra den sydvestvendte Bricco Boschis-vinmark, som ligger lige ved siden af vingården. Der fyldes omkring 30.000 flasker af denne enkeltmarks-Barolo, men den er meget eftertragtet og altid udsolgt. To mindre enkeltmarksområder vinificeres også separat fra denne vinmark, områder med forskellige terroir-betoninger, og som forbliver i fadet i længere tid. Med andre ord Riserva, Cru Vignolo og Cru Santo Steffano - som først kommer på markedet tre år efter Bricco Boschis. Alle må selv afgøre, om de foretrækker frugten i Bricco eller de meget kraftige Riserva'er, som også er noget mere oxiderede og samtidig utroligt raffinerede, i hvert fald i "red label"-retningen hos Giacosa.
Smagsnote Cavallotto
Cogno
Til frokost er vi inviteret til Elvio Cogno i Novello. Det er faktisk en historisk vingård i La Morra, men en strid mellem de to ejere fik Elvio til at flytte til Novello sammen med sin datter Elena og hendes mand Valter Fissore. Novello ligger mellem La Morra og Monforte, over Barolo. Heldigvis ejer Cognos (eller Fissores i dag, selv om vingården fortsat drives under navnet Elvio Cogno) den største del (næsten et monopol) af Novellos bedste vinmark. Ravera. Et sted, hvis karakter minder mere om Monforte end La Morra, og som stilistisk næsten ligner Bussia med hensyn til udtryksfuldhed og finesse. Cognos Ravera er ligesom Viettis Ravera blevet tildelt 97 til 100 point flere gange. I Cognos tilfælde er jeg efter denne smagning ikke engang sikker på, om 2016'eren, som Parker gav 97+, virkelig er bedre end den frugtige blockbuster 2017.
Derudover er der en specialitet, altid to år senere, en Riserva Elena, der har lagret i lang tid på fade og flasker. Denne parcel er lige under en hektar stor i Ravera-vinmarken, beplantet med den ekstremt lavtvoksende Nebbiolo-klon "Nebbiolo Rose". En slags model som Vite Talin på Sandrone (Voerzio klarer kun 20 hektoliter pr. hektar, men også uden en særlig klon, simpelthen gennem brutal udbyttereduktion og grøn høst). For mig er 2017 Riserva Elena en jævn 100, ligesom 2016, og den noget mere opulente, varmere 2015 er stadig 98-99. Wow!
Men det er ikke alt her! Der er en hvidvin lavet på den oprindelige Nascetta-druesort, som jeg aldrig har smagt eller hørt om. Endnu bedre end Arneis, mere krydret, mere mineralsk. En begivenhed, et must-buy for mig. Og en Barbera lavet af gamle, upodede vinstokke. Plantet på sand, som vinlusen ikke bryder sig om. Denne vin hører til i forreste række af alle Barbera-vine, ikke fed, men velsmagende, kraftfuld og elegant, sååå puristisk. Det er godt, at Jens Priewe, en af Tysklands bedste vinjournalister og en dyb kender af Italien, roste denne vingård på denne måde, ellers ville jeg ikke være endt her, og det ville have været en skam i betragtning af kvaliteten.
Finalen er ejendommens 2019 Nebbiolo, Montegrilli, også fra Ravera-vinmarken. Dette er ikke frodig Valmaggiore, men ren, slank Bourgogne fra store højder. En rød Auxey Duresses eller Monthelie. Berømt, legesyg, aromatisk, frisk, lang, mineralsk. Det fineste udtryk, på linje med de fabelagtige 2019 Nebbioloer fra Conterno-Fantino, Elio Grasso og Trediberri, og helt sikkert den mest delikate og fineste af disse fire drømmevine. Og helt anderledes end de ret store, ret tykke Nebbioloer fra Valmaggiore (på den anden side af Tanaro-floden), de ægte bourgogner! Efter flere timer forlod vi stedet inspireret. Sikke store vine, sikke store mennesker!
Smagsnoter Cogno
Før vi tager til Roagna (forhåbentlig er han der, Luca bekræfter aldrig eller svarer på e-mails), indsamler vi desværre (Covid i familien) 2017-prøverne fra Trediberri og Luigi Pira samt fra Vajra og deres anden, for mig endnu mere spændende vingård Baudana nedenfor Serralunga.
Trediberri
I La Morra Annunziata nær Trediberri, som har været et stjerneskud de seneste år, indsamler vi prøver fra Nicola ved havelågen på grund af en covid-infektion. Nicola Oberto og hans kone Steffania har kun været tilbage fra London i et par år. Den store verden som investeringsbankmand og topadvokat var ikke det meningsfulde formål med deres liv på lang sigt. Sammen med hans far købte de en vingård i Berri (deraf navnet Tre di Berri), som også omfattede familiens vingård i Annunziata. To storslåede og meget forskellige steder, Berri meget køligere, friskere og mere elegant (sand og kalksten i stor højde, køligt klima), Rocche Annunziata varm, rig og silkeagtig. 2017 er frugtig og meget delikat og fin. Meget tilgængelig og ekstremt smagfuld. Derudover strålende og utroligt prisvenlige Barbera, Nebbiolo og en stor Dolcetto fra Dogliani.
Trediberri smagenote
Luigi Pira
Derefter til Serralunga til Luigi Pira, som også er mistænkt for Covid. Inviterer også vine ved døren der. Pira, min evergreen, efter min mening ligger de bedste vinmarker i Piemonte i Serralunga. Fra Vietti til Altare til Giacomo Conterno, Gaja og Pira, de bedste af de bedste, maskuline, evige vine findes her. Og Pira er næsten uhørt billig. En genial Barolo Serralunga plus vidunderlige enkeltmarksvine på samme skråning. En på grænsen til det geniale og rene Dolcetto, intens Barbera og Nebbiolo.
For mig er Pira min mester i Piemonte, når det gælder pris og ydelse, foran Trediberri og Corino, som heldigvis alle tre har meget forskellige stilarter. 2017 viser en berusende intens og kraftig frugt, som er typisk for Serralunga. En mere kraftfuld version af 2015 og 2012, 3-4 år mere tilgængelig end den klassiske 2016. Aromatisk hedonisme.
Smagsnoter Pira
Vajra | Baudana
Til sidst smager vi de tre Barolo fra Baudana-vingården, perlen under Serralunga, som tilhører Vajra. Dette er typisk Serralunga, maskulin fra hvidt ler. Fra vinmarkerne Baudana og Cerretto. Og en grundlæggende Barolo fra begge steder. Ekstremt saftig, storslået rød frugt, fuld af finesse. Blomsteragtig, frugtagtig og tanninrig på samme tid, kraft med finesse, Serralunga når det er bedst. Grandiost materiale fra det, jeg anser for at være et af de bedste samfund i Langhe. Og med Baudana-vingården, som jeg finder mere interessant, har Vajra-familien to meget forskellige stilarter. Blød og feminin og næsten moderne i Barolo, hovedkvarteret, og arketypisk og maskulin i Serralunga. En meget spændende familie i enhver henseende.
Smagsnoter Baudana
Roagna
Efter at have indsamlet vinene fra de vinbønder, der er ramt af Covid, kører vi til Luca Roagna. Vingården ligger midt i en af de bedste vinmarker i Castiglione Falletto, helt oppe på toppen. En stor kælder, men helt skjult i vinmarken. Alle store vinproducenter siger, at plads er nøglen til kvalitet, og Aldo og Giacomo Conterno er helt sikkert forbilleder. Her på Roagna kan Luca slå sig løs. I Barolo er der ud over Commune del Barolo og Ravera (Novello) kun Pira, som en normal version og som gamle vinstokke fra vinstokke, der er over 70 år gamle. I Barbaresco har familien Roagna et stort antal vinmarker, små parceller med gamle vinstokke. Ligesom sin far er Luca en ivrig fortaler for den meget sene høst, modsat Roberto Voerzio, ca. 6-8 uger senere. Ofte efter den første store efterårsregn. Men med radikal udvælgelse og meget lave udbytter plukker Roagna'erne kun det, der er helt modent og helt sundt fra vinmarken.
Det endelige udbytte ligner Voerzios med under 500 gram pr. vinstok og under 30 hektoliter pr. hektar, men tilgangen og filosofien er helt anderledes. Stilen er også helt anderledes. Roagna minder næsten altid om Riserva'erne fra Giacosa. Luca bringer altid sine vine på markedet to år efter alle de andre, efter længere lagring på fade og mere flaskelagring. Ligesom den "røde etiket" fra Giacosa. Men hans topvine koster også med rette et lignende beløb, det er stor biograf her. Og Luca laver en glimrende Timorasso, som dog har brug for 4-5 år. Det har han lært af druesortens mester, Walter Massa, men han har for længst overhalet ham, når det gælder kvalitet. Verdensklasse. Luca er ekstrem og perfekt i alt, hvad han gør, selv i sin Rosso og sin Solea-hvidvin. Roagna er et af de fire ikoner i Langhe (Roagna, Giacosa, Gaja, Giacomo Conterno) blandt mange kultvinerier.
Smagsnoter Roagna
Vietti
Vi bor i landsbyen Castiglione Falletto, endda i samme højde, mindre end 500 meter og lidt længere oppe mod slottet. Der ligger den historiske Vietti-vingård. Denne vingård var den første, der vinificerede og aftappede de enkelte vinmarker i Barolo hver for sig. Rocche fra Castiglione, Lazzarito fra Serralunga, Brunate fra La Morra og Ravera fra Novello. Og Villero-vinmarken, der ligger op ad bakken fra Castiglione Falletto, producerer husets sjældneste og dyreste vin, som altid kommer på markedet tre år senere. Altid den bedste! Dertil kommer Barolo Castiglione, alle crus, hvis separate lagring ikke kan betale sig, dvs. en samling af forskellige topsteder. Her er vinifikationen en årgangsafhængig blanding af helklasegæring og afstilkning, modning i store fade samt i barriques og tonneau. Vietti er ikke interesseret i at blive kategoriseret som traditionalist (hvilket de tydeligvis er her) eller modernist.
Vietti var også den første vingård, der tappede hvid Arneis-vin fra Roero på flaske. Og familien er stadig ansvarlig for vinene. Luca Currado, søn af Signora Vietti og Alfredo Currado, er ansvarlig for vinmarkerne, kælderen og vinfremstillingen. Han er også administrerende direktør for vingården, som blev solgt til en privat amerikansk investor (den mangeårige generalimportør) for et par år siden af økonomiske årsager. Han får hjælp af salgschef Urs Vetter, som for nylig kom til Vietti fra vingården Lageder. En ting er sikkert: Vietti vil fortsat være på forkant med kvaliteten.
Smagsnoter Vietti
Desværre aflyst
Torsdag den 22. oktober. Ufrivilligt vores sidste dag. Vi havde planlagt at besøge Tibaldi, Valfaccenda, Montagnola og Walter Massa fredag og lørdag - de mest spændende hvidvine i Piemonte, Timorasso fra stormesteren og Arneis med en forskel. Desværre blev det aflyst, da Tyskland annoncerede en obligatorisk karantæne for alle, der vendte hjem fra lørdag, så vi måtte vende tilbage om fredagen.
Elio Grasso
Så torsdag morgen til Monforte, til Elio Grasso. Her, under Santo Stefano, drejer alt sig om vinmarkerne Ginestra og Mosconi. Sammen med Bussia er det de tre bedste vinmarker i Monforte. Hvidt ler, kalksten, lidt sand. Høj elegance og rødfrugtige, elegante vine. Mere som Ravera fra Novello end de mere maskuline vine fra Serralunga, nabokommunen. Men mere struktureret og fastere end charmørerne fra Barolo og La Morra. Ginestra og Mosconi ligger på to nabobakkekæder, stilen er meget individuel og kan også tydeligt skelnes fra Bussia. Mere sort frugt, mere maskulin, en stor mundfuld vin. Der er nogle topvinmagere hos Mosconi og Ginestra, men Elio Grasso, som ligger direkte i vinmarken med sin kælder drevet ind i bjerget, er for mig klart primus inter pares her, selv om Conterno-Fantino med sit moderne udtryk er meget i hælene på ham.
Ud over to traditionelle Barolo Ginestra Casa Mate og Ginestra Gavarini Chiniera (afstilket, kun store fade med lang, traditionel eftermaceration på skindet) er der også Rüncot, lagret to år senere og på barriques, altid en kultvin og ofte tildelt 100 point. Gianluca Grasso, som sammen med sin kone Francesca og assistent Roberto har stået ved roret i mange år og overtaget efter sin far Elio og kone Marina, der vandrer rundt som en ældre herre og god ånd, laver også en fabelagtig Chardonnay og en ultrafin Nebbiolo, som følger i fodsporene på de fineste Pinot Noirs i højderne med Cognos og Conterno-Fantinos Nebbiolo. Det aromatiske forhold mellem Nebbiolo og Pinot Noir er indlysende, både i næsen og i munden, men kun den fine Nebbiolo, ikke Barolo, kildrer den sande finesse i Pinot Noir med køligt klima.
Smagsnoter Elio Grasso
Conterno Fantino
Vingården Conterno-Fantino ligger på det højeste punkt i Monforte, lige på toppen af bjerget med et betagende panorama og en perfekt udsigt over den berømte vinby og alle vinmarkerne. Resultatet af fusionen af to familier for flere generationer siden. Fabio Conterno er den nuværende generations vinmager og vinmarkschef, mens søskende og fætre arbejder på andre områder af vingården. Som ven af Elio Altare og i hans kølvand skiftede Fabios far allerede til moderniteten. Sammen med Altare, Corino, Clerico og Scavino er Conterno-Fantinos Langhes modernister, hvilket både betyder brugen af Roto-fermentorer og kort gæring (kendt som post-maceration på skindet), men også den efterfølgende langtidslagring i små franske barriques med en betydelig andel af nyt træ. Modernista, som også og især opstod som en eksportstøtte til USA (de Grazia-familien initierede og kontrollerede dette big bang af eksport og typen af vine), var uden tvivl i stand til at bevise, at Nebbiolo bliver meget mere tilgængelig og drikkelig, når den behandles som stor Bourgogne. I USA ønskede folk ikke at skulle vente 10 og 15 år på at nyde Barolo.
I meget varme år bliver denne fordel ved modernitet dog nogle gange modvirket af et alt for blødt udseende, da nyt træ har brug for høj syre for at kompensere for balancen. På grund af det lave syreindhold skal man så vente længe på, at kraften og den tætte energi vender tilbage efter ti år, for disse "blødgjorte" vine kommer tilbage. Ejendommens mest berømte vinmarker er Sori Ginestra og Mosconi, som begge sammen med Bussia helt sikkert er blandt de allerbedste Barolo-vinmarker. Sammen med Novello spiller Monforte en fremragende rolle i denne karrusel som bindeled mellem de maskuline klassikere fra Serralunga og Castiglione Falletto, dvs. fra de ældste terroirs i Lange, og de langt mere feminine vine fra de yngre terroirs i Barolo og Monforte.
Smagsnoter Conterno Fantino
Giuseppe Mascarello
Den næstsidste Giuseppe Mascarello-vingård i Monchiero, direkte ved Tanaro-floden. Vingården må kun ligge uden for Langhe med en historisk tilladelse til at bruge navnet og beskyttelse af de eksisterende vinmarker. Vinmarkerne ligger alle i Monforte, Serralunga og Castiglione Falletto. Her er der tradition i hvert eneste åndedrag. Og kun familie, mor, far på vej på pension, broderen laver traditionelt vinene, den meget sympatiske manager er Elena, en energisk ung kvinde med en hobby som operasanger. Historien kommer med hver eneste slurk af smagsprøven. Men storslået historie. Efter min mening kan stilen på Monprivato (en monopolvinmark i Castiglione) kun sammenlignes med Riservas fra Giacosa eller Roagna. Ren finesse, der altid kommer på markedet efter fire år. En lille og veldefineret del af denne vingård er Ca d'Morissio, gamle vinstokke, der kun vinificeres separat i ekstraordinære år. En af de sjældneste og dyreste Barolo-vine i Langhe, men hver en øre værd for sin enestående finesse.
Santo Stefano Barolo fra Monforte, som der kun findes et par stykker af, har også en klar karakter, fastere, noget mere maskulin, historisk i sin fremtoning. Og kun her finder man Nebbiolo, Barbera og Dolcetto i en for længst glemt stil, jordbunden, fast, idiosynkratisk og langtidsholdbar. Sammen med Giacosa og Cavalotto udgør de to Mascarello-vingårde (ingen relation) traditionalisternes spydspids. Jeg er meget glad for at arbejde med Elena og vingården Giuseppe Mascarello, en berigelse.
Smagsnoter G. Mascarello
Finalen hos Aldo Conterno. Min yndlingsfamilie i Langhe. Egentlig traditionalister med store træfade og post-maceration på skindet. Men de store fade kan også være nye, oxidationen fremmes, stilistisk blødere og med en knivspids vanilje fra det nye træ. Barbera og Chardonnay lagres endda i barriques, og Chardonnay Bussiador gæres endda i nye barriques. Så heller ikke her, som hos Vietti og Grasso, er der nogen klar kategorisering i traditionel eller moderne. Men alt kommer fra den store Bussia-vinmark rundt om huset. Måske Langhes bedste Chardonnay fra den kølige bjergtop, som udtrykker årgangen så perfekt og udstråler friskhed selv i varme og tørre år, altid meget burgundisk. Desuden en sort-frugtagtig, charmerende og udtryksfuld Barbera Conca Tre Pille, som repræsenterer hver årgang perfekt. Og så den rødfrugtige, feminine og alligevel maskuline Barolo fra Bussias kerne.
Monforte og Novello er præcis kompromiset mellem de millioner af år ældre jorde i Serralunga og Castiglione og de senere bjergkæder i Barolo og La Morra. Mere rød frugt end Serralunga og Castiglione, mere duftende, mere aromatisk, mere Pinot Noir fra Beaune. Men klart mere struktur end charmørerne fra Cannubi, Rocche Annunziata, Brunate, Cerequio og La Serra, som har en tendens til at afspejle Corton og Pommard, hvor La Serra og Cerequio minder mere om Volnay. Men alle, der kender til Bourgogne, ved, at Volnays fra Angerville ofte ligger helt i toppen af rød Bourgogne, som det er tilfældet med Voerzios La Serra og Cerequio.
Her hos Aldo Conterno rejser vi i den mere udtryksfulde og frugtagtige finesse-del af Cote de Nuits. Chambolle Musigny og nogle gange endda den mere maskuline Vosne Romanée er inspirationen. Bussia Barolo er det kvalitative modstykke til den maskuline Castiglione fra Vietti, to fremragende Barolo-basisvine i en klasse for sig selv. Den legesyge Colonnello fra et køligere højdedrag i Bussia er en slags Chambolle, den mere maskuline Cicala minder mere om Vosne Romanée, og Granbussia fra 2012, topvinen, der først kommer ud efter otte år og er en levende, sjælden legende, ligner en moden Chambertin. Romirasco ligner derimod fætter Roberto Conternos Barolo Monfortino fra vingården Giacomo Conterno. Disse to vingårde er meget forvirrende.
2014 Barolo Monfortino (Giacomo Conterno)
Galloni: Når det drejer sig om sammenligninger af nogen art, er alle indsatser udelukket med 2014 Monfortino, en Barolo, der træder ind i stratosfæren af dyb og fuldstændig bevægende skønhed. Sømløs og elegant i glasset, med fantastiske aromaer og perfekt modne tanniner, er 2014 simpelthen betagende i sin skønhed. I 2014 ventede Roberto Conterno med at høste denne frugt meget sent. Resultatet er en Barolo, der tilbyder den teksturelle overdådighed af frugt, der er plukket sidst på sæsonen, med den aromatiske dybde og struktur af en vin fra et køligt år. Det mest utrolige er, at 2014 analytisk set er en meget tanninholdig vin, og alligevel er fornemmelsen en Barolo med blødhed og overdådighed. Et væld af mørkerøde/violette bær, blodappelsin, krydderier, tobak og mynte bygger op til den henrivende finish. Læsere, der kan finde 2014'eren, når den frigives næste år, bør ikke tøve, da den uden tvivl vil gå over i historien som en af de største Monfortino'er, der nogensinde er lavet. 100/100
På min bedstefars tid var der kun EN vingård i Monforte med to brødre. Alle Bussia-vinmarkerne omgav den enorme ejendom. Flagskibet var den bedste Barolo fra Langhe, Monfortino. Brødrene blev uvenner og delte sig op. Aldo Conterno beholdt alle de historiske vinmarker i Bussia og godset, mens Giacomo erhvervede rettighederne til Monfortino-navnet (altid et fantasinavn) og penge nok til at købe virkelig storslåede vinmarker (Cascina Francia) i Serralunga. En anden vingård blev etableret lige bag kirken i Monforte. Den nuværende Monfortino-stil er meget mere maskulin end tidligere, ekstremt langtidsholdbar og med rette stadig ikonet for Langhe. Navngivningen af den nu førende generation af børn er forvirrende. Vingården Giacomo Conterno drives af Roberto Conterno, en vinnørd i en klasse for sig, han kunne være en burgunder. Aldo Conterno-vingården drives i fællesskab af de tre brødre Giacomo (kommerciel ledelse), Franco (salg) og Stefano (vingård og kælder).
