Østrig tur del 1

Ligesom Tyskland er Østrig for nylig blevet forkælet af en række storslåede årgange. Den berømte "pebrethed" - især i Veltliner - som ofte blot skyldes en vis undermodning af druerne i de foregående årtier, er i vid udstrækning blevet afløst af fantastisk moden stenfrugt og tropisk, mild citrusfrugt i de seneste år. Der har næppe været en virkelig svag årgang i lang tid. Den herlige serie kulminerede i billedbogsårgangen 2019, som fik alle vinproducenternes øjne til at lyse, når de tænkte tilbage på det næsten perfekte årsforløb. En meget varm, tør sommer, men med tilstrækkelig nedbør i løbet af året, som så kulminerede i et fantastisk, køligere, men stadig tørt og virkelig gyldent efterår. Vidunderlig modenhed i frugt og fenoler samt bløde, men livlige syrestrukturer, der giver helheden det nødvendige løft. Ubekymret kraft! 2019 er en slags plus-version af 2017 - i samme stil, men endnu mere imponerende og komplet. Et fantastisk år og samlet set nok det mest strålende siden årtusindskiftet, fordi de røde vine også er virkelig stærke.

Efter drømmeårgangen var 2020 helt sikkert et af de mest udfordrende år med hensyn til vindyrkning - men for mig var det også helt klart et af de mest spændende. Nogle gange er det i vin ikke den åbenlyse skønhed, der er den største, men den skjulte skønhed. 2020 adskiller mændene fra drengene. Vinproducenterne blev virkelig udfordret her - og de bedste leverede varen. Vinene fra 2020 er roligere, slankere og mere delikat mejslet end mange af de tordnende blockbusters fra 2019, selv om koncentrationen også er ret høj i 2020 på grund af ret lave udbytter, men det kommer mere til udtryk gennem en anspændt, tætmasket energi end gennem ren kraft. Det er en køligere årgang, både hvad angår vejret og de sensoriske egenskaber. Selv på de varme steder i det centrale Wachau nåede man ikke gradueringen for Federspiel-klassen før midt i oktober. I tidligere år måtte man ofte sørge for, at ikke alle druer nåede Smaragd-vægten. I 2020 - som tidligere - var det mere en langsom modningsproces, hvor man ventede på den nødvendige modenhed. Riesling blev ofte høstet langt ind i november, mens veltlinerne som sædvanlig blev knust tidligere. Så det var lidt old-school og mindede om de store klassikere fra slutningen af 1980'erne. Jeg blev ofte forbløffet og fortryllet under smagningen - denne slankere stil passer særligt godt til Wachau. 2020'erne er vine fra kølige klimaer, som man sjældent har set magen til for nylig, og det kan jeg virkelig godt lide.

Hvor starter man en rejse til Østrig, hvis ikke i den berømte, vidunderlige Wachau? Præcis, i Wagram. Øh, hvor?! Ved et tilfælde - før den egentlige rejse overhovedet var begyndt - mødte jeg vores sidste års nytilkomne vinmager Clemens Strobl i den fremragende, dejlige Demeter-gårdsrestaurant på Gut Oberstockstall. Vi havde aldrig mødtes personligt før, men vinene var nået frem til os som prøver på kontoret og imponerede os straks. De er meget unikke og skiller sig ud fra den ret ukendte vinregion Wagram - og her tænker jeg ikke kun på de håndmalede etiketter. Strobl mestrer uden tvivl også stilfuld markedsføring; han er en reklame-iværksætter-går-vinmager-af-passion. Vingården, som han driver sammen med sin søn, ligger nu i den spektakulært restaurerede Wagram-ejendom. Et imponerende og ekstraordinært sted - ligesom vinene. Fra meget gode vinmarker omkring Feuersbrunn am Wagram, hvis løssorterrasser nogle steder minder lidt om det sydlige Bourgogne, producerer Strobl-familien alt andet end mainstream-vine. Pinot Noir fra Hengst-vinmarken er måske ikke et røverkøb, men den behøver bestemt ikke at vige tilbage for sammenligninger med de bedste Premiers Crus i Bourgogne. Wine Advocate Stephan Reinhardt og jeg blindsmagte vinen under middagen og var ikke i tvivl om, at det var en stor bourgogne. Jeg har næsten aldrig smagt en Pinot som denne, selv ikke fra Burgenland - men fra Wagram? Det er helt utroligt! I Tyskland er Strobl stadig et insidertip, som fortjener denne beskrivelse. I Østrig er den livlige person kendt som en farverig hund, og hans vine er at finde på de bedste restaurantmenuer.

Der var virkelig gang i den i Donaudalen på Østrigs ældste vingård, Nikolaihof. Dette magiske sted strækker sig omkring et kejserligt lindetræ af majestætiske proportioner. For foden af Demeter-gårdens årtusindgamle kældertrapper ligger unikke vinskatte i store, gamle fade, som er blevet dyrket biodynamisk siden 1970'erne. Utallige vine fra de seneste år og årtier hviler stadig her i store træfade og venter på at blive tappet på flaske i perfekt balance, hvad enten det er efter et par år eller årtier. En af de ældste vinpresser, der stadig er i brug i verden, ligger også her, omkring 250 år gammel.

Bagefter bød Wachaus stormænd op til dans med deres elektrificerende 2020'ere. Pichler, Knoll og Prager behøver ikke at blive spurgt to gange, så festen startede med det samme. Riesling og Veltliner fra Wachau - især FX Pichler, Knoll og Hirtzberger - har længe været synonym med den noget barokke, endda dristige stil i Wachau. Den, der tror, at det stadig gælder for Knoll og Pichler, har ikke fået noget herfra i glasset i meget lang tid. Næsten ingen botrytis (med undtagelse af fine udvalg hos Unendlich og Loibner Vinothek), intet fedt, ingen overmodenhed - nej, ikke engang en antydning. Knolls og FX Pichlers enkeltmarksvine er strålende klare, rappe og definerede med en elektrificerende mineralsk underbygning.

Jeg var også meget begejstret for 2020'erne fra kultproducenten Emmerich Knoll. Knolls 2020'ere, der er lidt mindre dramatisk ramt af frost end FX, er vidunderligt fine og livlige, nogle endda legesyge på grænsen til at være stålsatte. Smagningens dramaturgi blev bygget op som begravelsesmarchen i Wagners Götterdämmerung.

Kamp-floden af samme navn strækker sig fra det kølige Waldviertel til Donaus lavland. Hvis man kigger ud over Kamps brede sidedal, kan man et sted i horisonten som regel se den altoverskyggende vinmark Heiligenstein og dens knap så storslåede nabovinmarker Lamm, Gaisberg og Renner. Kamptal ligger i spændingsfeltet mellem den kølige nedadgående vind i Waldviertel og den eksponerede varme i Donaudalen. En utrolig spændende region, selv om den - ligesom det nærliggende Kremstal - altid står lidt i skyggen af Wachau. Men her er der ud over primære klippeformationer som gnejs, granit og skifer også løss fra foden af Wagram. Regionens bedste Riesling-område, Zöbinger Heiligenstein, er endda en stejl, terrasseret sandstenshøjning - enestående langs Donau! Det er ikke den eneste grund til, at rieslingerne herfra er så specielle. Filetparcellerne på Heiligenstein er praktisk talt Kamptals Forster Kirchenstück - hver topproducent har en myte omkring vinen, og når den smages i en række med andre steder, skinner den næsten altid klarest.

Luften er gennemsyret af finregn, og tågen bølger mellem bakkerne: typisk for det sydlige Steiermark. Tørkestress er stadig et fremmed begreb her - selv i de senere år. Når blikket vandrer hen over de stejle, intense, næsten lysegrønne skråninger, kan man næsten ikke tro det. Landskabet er simpelthen spektakulært, vildt og smukt. Regionen udstråler sin helt egen magi. Store, spændende og gribende vine produceres ofte i sådanne marginale klimazoner - i spændingsfeltet mellem golde jorde og barske vejrforhold, hvor der nogle gange skal kæmpes for modenheden. Det er tilfældet fra Bordeaux til Mosel og det sydlige Steiermark. Elektriciteten, spændingen er fysisk håndgribelig for os kendere af de bedste vine i regionen. På trods af utvivlsomt forskellige filosofier og stilarter har vores vinbønder fra det sydlige Steiermark én ting til fælles: dedikeret manuelt arbejde på stejle skråninger i harmoni med naturen. Sattlerhof og Werlitsch arbejder biodynamisk, og Tement er også i færd med at omlægge fra mange års økologisk landbrug til biodynamik. Vinbønderne er lige så dynamiske som vejret i grænseregionen, som favoriserer Slovenien. Hvis du står stille, bliver dine fødder våde.

"Du har stort set alle de fejl i vin, som lærebogen siger, der er, men i en sådan grad, at det passer sammen, og du nævner det ikke engang, fordi det hele giver mening. Min vinstil er altid en tur på kanonkuglen," siger vinmager Ewald Tscheppe fra Demeter-vingården Werlitsch med en afslappet attitude. Det lille smagerum er omgivet af Tscheppes unikke vinstokke (plantet af hans far i overhængende kultur) og skov.

Kun et par minutter væk i bil arbejder familien Sattler på den smukke gård Sattlerhof i Gamlitz med de samme omhyggelige biodynamiske landbrugsmetoder i vinmarken. Sammen med Tement's Zieregg producerer deres Kranachberg, hvad der sandsynligvis er den mest strålende enkeltmarks-sauvignon i landet. Reserve- og privataftapningerne er legendariske og ultrasjældne, og de er modnet til perfektion gennem årtier. Det er et familieforetagende helt igennem, og næsten alle arbejder på vingården. Alexander og Andreas bringer sammen med deres far Willi Sattler et frisk pust og dynamik ind i virksomheden. Fokus er helt klart på vinmarkernes udtryk; i kælderen forbliver vinene ganske uberørte med lang lagring på bundfaldet i træ eller stål indtil aftapning.