Meininger Verlags internationale topmøde fandt sted for tredje gang den 20. november i Neustadt. Selv om programmet skifter, er der altid præcis 100 af verdens bedste vinproducenter fra forskellige lande, som præsenterer deres topvine for de vigtigste sommelierer, restauratører og vinhandlere i DACH-landene. Atmosfæren i branchen er til at tage og føle på i salen, de fleste har kendt hinanden i mange år, nogle i årtier - det er et møde mellem venner, bekendte og ligesindede.
Et pænt antal producenter er til stede - Telmo Rodriguez, Laurent Ponsot plus søn, Lopez de Heredia-familien (Tondonia), for blot at nævne nogle få. Der er mulighed for at tage sig tid til vinene og vinbønderne, hvilket nogle gange går tabt i mængden på andre messer. Ud over det førsteklasses udvalg af vingårde er der også et bemærkelsesværdigt udvalg af vintypespecifikke smageglas, hvilket er noget, jeg aldrig har oplevet før. Her er der virkelig tænkt på alt, hvad der giver en fremragende smagning.
Det ville være en parodi at gå på jagt efter kvalitet ved en begivenhed af denne kaliber, for den findes ved hver eneste stand. Selvfølgelig kan man vælge mellem de mere end 500 vine, der tilbydes, og prøve nogle virkelig dyre eller sjældne vine, men jeg har en anden plan. For det første vil jeg gerne opdage vine, som ellers flyver under min radar, og som jeg måske føler, at jeg prøver lidt for sjældent. Som fan af Riesling og Chardonnay omfatter det også Bourgognesorter fra Tyskland, Sauvignon Blanc, Viognier osv. På den anden side vil jeg gerne lære producenter at kende, hvis filosofi inspirerer mig personligt, for at få en dybere forståelse af deres vine. Selvfølgelig har Heiner som vintrøffelgris endnu en gang plukket de særligt lyse vine ud fra stjernehimlen af store vine, der tilbydes her, og tilføjet dem til butikken.
Traditionelt begynder smagningen med boblerne. Jeg synes, at champagnerne fra Jacquesson er ekstremt spændende, fordi den lidt mere oxidative modning med spontan gæring i træ bringer dem meget tæt på stilen hos min yndlingschampagneproducent Benoit Marguet, men de forbliver mere klassiske i stilen - et dygtigt miks. Alle vinene kommer fra 1er og Grand Cru-vinmarker og vinificeres separat parcel for parcel. Cuvée No 741 er stålsat i frugten og sprængfyldt med brus. Hvis den stadig er for sprød for dig lige nu, bør du prøve No 737 DT, som efter 90 måneder på gæren har en mere afklaret, moden smag, men som er lige så vidunderligt frisk. Jacquesson har skabt en virkelig stor champagne med Vintage 2002 DT, der blev degorgeret i december 2017 efter 15 år på gæren. Med en sublim blanding af gærsmag og stålsathed, der grænser til perfektion, har Jacquesson skabt et monument over denne store årgang, som kun er i begyndelsen af sin udvikling, og som ingen champagnesamler bør gå glip af. Vintage 2009 Brut fra Roederer er noget mere opulent, tættere og mere smøragtig, men har også en fin spænding. Avizoise Blanc de Blancs Grand Cru 2010 fra Agrapart med smør, brioche og marcipan i næsen, svævende og fin. I smagen med intenst kridt-mineralsk greb, næsten ingen frugt, kun kridt. Krug Vintage 2004, som har en meget mere puristisk næse end NV Grand Cuvée. Krug-typisk, storrammet, barok intro i munden, for så at ende i en stålfrisk, næsten sprød finish med mild, men gribende mineralitet. Det er udelukkende et spørgsmål om smag, hvilken stil man foretrækker.
Sammen med den sydlige Loire-dal og Pessac-Leognan kommer de mest interessante Sauvignon Blanc'er sandsynligvis fra det sydlige Steiermark. I mere end 60 år har familien Tement produceret udtryksfulde enkeltmarksvine her ved hjælp af økologiske landbrugsmetoder på til tider meget stejle skråninger. I stil med de store vine fra Pouilly-Fumé og Pessac er 2016 Sauvignon Blanc fra Zieregg-vinmarken også modnet på barriques. Næsen er stadig noget reducerende fra den længere gærlagring, med friske græsagtige noter, der lurer underneden, passionsfrugt og kiwi, der kommer igennem, stenet karakter fra det kølige klima, også lidt flintagtig og røget fra trælagringen i fumé-stil. Vinen har et meget fint frugtagtigt, forfriskende løfte om en lang fremtid, men kan også nydes i den primære frugtfase med masser af luft, hvis man kan lide det. Sauvignon Blanc er også en specialitet hos Stephan Attmann på von Winning. Her er en fadprøve af 2017 Sauvignon Blanc 500, sandsynligvis den bedste SB i Tyskland. Let røget og reducerende næse, igen kommer man til at tænke på Loire, fint græs, delikate stikkelsbær og tropiske nuancer, bestemt med frugtudtryk, men det er absolut ikke i forgrunden her. I munden er der masser af volumen fra træet og ekstraktet, en mundfyldende fornemmelse i stil med en stor Pessac Leognan, næsten opulent, hvis ikke friskheden fra 2017-årgangen var slået så meget igennem. En 2011 Sauvignon 500, som også blev præsenteret, viser, hvor rejsen vil føre os hen i fremtiden. Træet er integreret, de fine frugtsmage synger nu lidt højere, der er etableret en harmoni. Hvis du kan lide denne druesort, vil du helt sikkert få lyst til at hoppe af glæde i dit glas.
Det er en åben hemmelighed, at de mest raffinerede og sofistikerede bourgogner i Tyskland vokser i den kølige Nahe-dal. Desværre er det kun de to sidstnævnte i Nahe-triumviratet, Dönnhoff, Schönleber og Fröhlich, der har bourgognevine i Neustadt. Helt uretfærdigt er de ofte for langt bag de grandiose rieslinger i min opmærksomhed. 2017 Pinot Blanc "R" fra Schäfer-Fröhlich har den næsten stildefinerende reduktionsnote i næsen ligesom GG'erne. Samlet set har den en meget sparsom karakter, derefter en let stenethed i smagen, lidt urteagtig, delikat frugtagtig med en animerende, lidt syrlig vegetativ note, hvide blomster, flint. En karakterfuld vin, der tydeligt viser sin kølige oprindelse. 2017 Pinot Blanc - S - fra Emrich-Schönleber har en forfriskende kølig næse, saftig Granny Smith, grøn pære og en antydning af noget vegetalt. Smagen er lige så saftig, som næsen lover, frisk og klar som en bjergbæk, det ultimative universalvåben som ledsager til mad. Jeg burde virkelig drikke den her noget oftere. For at få lidt mere skøre ting, smutter jeg ind til Gernot Heinrich fra Neusiedler See, som har medbragt en 2016 Pinot Blanc fra Leithaberg sammen med sin utvivlsomt sublime Blaufränkisch. En kraftig Sponti-næse møder mig i glasset og ledsages af lyst stenpulver, meget lige i munden, næsten frugtfri på dette tidspunkt, masser af karakter og individualitet i den salte finish - Heinrich-stil!
En stor klassiker i den franske hvidvinsverden er Condrieu. I denne lille landsby i det nordlige Rhône har Viognier, som i øjeblikket oplever en enorm stigning i interessen på verdensplan, sin egen appellation - der er ikke andet her. Det fantastiske ved Condrieu er, at den i modsætning til mange andre store vine ikke nødvendigvis behøver at modne i lang tid for at vise sit potentiale. Condrieu kan nydes ung og er ikke kun en meget imponerende vin i sin overdådighed, men også en meget god ledsager til fyldig mad. Jeg smagte en af de mest kendte repræsentanter, 2017 Condrieu La Doriane fra Guigal. Næsen er fyldt med endeløse hvide blomster, æbleblomst, kamille, fersken, abrikos, alt sammen hvidt, klart og fint. Allerede lidt fedtet i næsen med hvide mandler og tilstedeværende, men meget fint træ. Smuk friskhed i smagen med mild syre, fantastisk volumen med smeltende viskositet, kraftfuld i sin hvidfrugtige smag, men alligevel poleret i sin kraft. 100 % nyt træ og 100 % malolaktisk gæring, bestemt ikke en hvidvin til hver dag. En vin med den hedonistiske fornemmelse af foie gras i munden. Imponerende, nogle gange skal det være det.
En anden vin, der slog benene væk under mig, er Passorosso fra Passopisciaro fra op til 110 år gamle Nerello Mascalese-vinstokke i ca. 1.000 meters højde. I dag producerer især Etna vine, som virkelig er i verdensklasse, men som prismæssigt stadig halter langt efter de store vine fra Piemonte og Toscana. Hvor længe det vil blive ved med at være tilfældet, må tiden vise, for nu er vinene langsomt ved at få den internationale opmærksomhed, de fortjener. I dag er Siciliens topvine langt mindre søde, runde og fyldige, end man kunne forvente, men snarere stenede, fyrige, rappe og utroligt elegante. Hvis du ikke ved det endnu, bør du virkelig prøve det - det er en aha-oplevelse!
Lidt Riesling er selvfølgelig også et must, da nogle vingårde præsenterede meget spændende vertikaler eller smagninger af individuelle vine i Neustadt. En Pechstein-vertikal hos v. Buhl fra 2017 til 2013 viser ikke kun, at Pechstein er et af de største områder i Tyskland, men også hvordan Mathieu Kauffmanns signatur i stigende grad kombineres med Pfalz-terroirerne for at skabe stor ekspressivitet - et strejf af Chablis flyder gennem Forst, fantastisk! Med hensyn til smag blev Heiners udsagn om, at Gaisböhl G. C. fra Bürklin-Wolf er en hemmelig stjerne i porteføljen af topsteder i Pfalz, bekræftet for mig. Da jeg smagte 2016 Gaisböhl og 1999 Gaisböhl side om side, fik jeg øjnene op for dette steds storhed - potentialet i selv entry-level G.C. er fantastisk. Der er en rørende ynde i 99'erens silkebløde blødhed, en enestående balance og en erklæring om Gaisböhls udprægede lagringsevne. Uhlen R 2014 fra Heymann-Löwenstein er nu også kommet ind i en næsten hedonistisk fase og er virkelig sjov. Selv om den kommer fra et ret vanskeligt år, er vinen fra det røde skiferområde i Uhlen enormt charmerende og forbløffende god.
Et andet højdepunkt for mig er at møde to meget specielle vinproducenter personligt, hvis arbejde jeg beundrer dybt - Telmo Rodriguez og Laurent Ponsot. Telmo dyrker nu omkring 100 hektar i en bred vifte af terroirer. Fra det kølige Galicien og det fyrige Toro til Malaga og den klassiske Rioja fra de allerbedste enkeltmarker. Det bemærkelsesværdige er den omhyggelighed og den usædvanligt høje standard, hvormed dette gøres. Telmo synes virkelig at være i stand til at gøre alt. Hver vin er i en klasse for sig selv og kan tælles blandt de bedste i den respektive region. Det er utroligt, når man tænker på, hvor meget arbejde der ligger bag. Telmo har også ført sin hjemlige vingård Remelluri - nu den største økologiske vingård i Rioja - til konstant storhed. Den aktuelle 2011 Reserva er typisk moden og overdådig, men Telmos karakteristiske stil betyder, at den altid er utrolig fin og elegant. Den finesserige frugt er dækket af en kridtagtig, stenet smag. Med denne kvalitet helt klart et af Spaniens bedste køb. Single-vineyard Rioja 2015 Las Beatas er af uovertruffen storhed, selv om den stadig er en baby. Utrolig kompleksitet i frugten, som konkurrerer med krydderurter og sødmefulde krydderier. En fantastisk vin, der på legende vis kombinerer finesse og intensitet. Personligt vil jeg endda give Vega Sicilia en næse for dette, fordi Telmos fine hånd rammer tidens nerve. Det er en fantastisk følelse, når man kan smage, hvordan vinmagerens vision åbenbarer sig i glasset. Tabuerniga 2015 viser samme brillians med en utrolig fin, men frugtintensiv næse. Dyb, ren og elegant, med en æterisk krydrethed, utrolig silkeagtig og aromatisk, dette er Musigny fra Rioja. Telmo fortsætter konsekvent på sin vej med hver årgang - jeg er mere end begejstret for resultatet.
En anden stor personlighed, som jeg ser op til med ærefrygt som udtalt Bourgogne-fan, er Laurent Ponsot. Når han står foran dig i egen person, virker han stilfuld og sublim, men næsten lidt skrøbelig i den jordnærhed og forfinelse, han udstråler - ligesom hans vine, tænker du måske. Egentlig behøver Ponsots vine ingen særlig omtale, da de alligevel er verdensberømte. Laurent var dog ikke her på vegne af familiens vingård Domaine Ponsot, men for at promovere sit eget nye projekt. Han forlod Domaine i februar sidste år og startede derefter sit eget projekt sammen med sin ældste søn og sin mangeårige kældermester. Der bruges druer fra hans egne vinmarker og også negociant-vine fra hans mange vinbondevenner. Konstanterne i hans særlige vinifikation forbliver naturligvis de samme; druens egen smag og udtrykket af terroiret er absolut altafgørende. Derfor tilsættes der aldrig svovl under lagringsprocessen, i stedet bruges neutrale gasser som nitrogen og CO2, og vinene ser aldrig nyt træ. Det er også vigtigt for Laurent, at vinene forbliver tilgængelige for almindelige forbrugere på trods af de høje priser i Bourgogne, og derfor fortsætter han med at tilbyde basisvine og mange landsbycuvéer. Cuvée du Perce-Neige 2016 er hans Bourgogne Blanc. En utrolig frisk, livlig vin med fin æble- og pærefrugt, lidt lyse sten, delikat og skrøbelig i fremtoningen, let drikkelig på allerhøjeste niveau. 2016 Cuvée de l'Aulne er en Gevrey-Chambertin Village med en meget delikat, fin karakter, men stadig med den typiske tæthed og tryk fra Gevrey. Ren sødmefuld kirsebær og Griotte-kirsebær parret med grafit og mørk stenethed. Tydeligt genkendelig som Ponsot i denne sublime, åbne finesse med samtidig tæthed. Clos Saint-Denis, som jeg smagte til sidst, er en af de bedste bourgogner, jeg har haft fornøjelsen af at smage. Race, salt, sten, tryk og den helt særlige sorte kirsebær-brombær-frugt fra Morey-Saint-Denis i ren form - et dansende mesterværk. Ud over sin specialudviklede kork bruger Laurent også NFC-kodesikrede etiketter for at sikre større beskyttelse mod forfalskning. Ligesom Telmo, ikke bare en vinmager, men en visionær.
To vinhuse, som imponerede Heiner og mig lige meget med deres kollektion på Meininger's Finest 100, har nu fundet vej til butikken - Azienda Agricola Sottimano fra Barbaresco-regionen og Familia Nin-Ortiz fra Priorat. Sottimano er et lille familieforetagende, som kun producerer 85.000 flasker om året. Økologisk vindyrkning og spontangæring i kælderen siden 1970'erne danner grundlaget for de karakterfulde Nebbiolo'er, som familien fra Neive producerer. Vingården kan tælles blandt modernisterne i Piemonte, da vinene modnes i Francois Frères barriques. Vinene i kollektionen er konsekvent strukturerede, terroir-orienterede, elegante og meget langvarige. Takket være den moderne modningsproces er de alligevel tilgængelige selv i yngre år og er ikke overekstraherede tanninmonstre.
Vinene fra Familia Nin-Ortiz fra Priorat er en virkelig inspirerende nyhed. Ester Nin, som tidligere arbejdede på Clos i Terrasses, og Carles Ortiz er begge mestre i biodynamik, og som konsulenter i biodynamisk vindyrkning er de også blandt de store eksperter i terroir i Priorat. Selma de Nin 2016 var min coup de coeur-hvidvin til arrangementet. Det er en cuvée af franske og indfødte sorter fra en højtliggende vinmark i Penèdes. En vin af ædel storhed og også lidt af en freak, den har alt undtagen primær frugt. Krydderier, friskhed, jordbundsudtryk, krop og blødhed kombineret i en ekstraordinær karakterstyrke - super spændende! De røde vine er ikke mindre udtryksfulde og karakteristiske. Garnacha og Carinyena fra gamle vinstokke fra store højder på golde stejle skråninger, delvist vinificeret i leramforaer og for det meste uden tilsat svovl. Det er en meget naturlig, lokal stil, som de to meget sympatiske vinmagere tryller frem i flasken. Enkeltmarksaftapningerne Mas d'en Cacador og Coma d'en Romeu er blandt de absolut bedste i regionen. Nin-Ortiz er typisk Priorat og alligevel meget individuel, en stor opdagelse.
