Ruten gennem Bourgogne-Franche-Comté i det sydfranske middelhavsområde er gang på gang en fest for sanserne. Efter et obligatorisk pitstop på den geniale bistro-restaurant Le Soufflot i Meursault for at smøre gearkassen med et par sjældne bourgogner, fortsætter rejsen efter en siesta via Autoroute du Soleil. Forbi Lyon og Valence, mens solen går ned med provencalsk ro og indhyller verden i det typiske lilla-orange skær fra Midi.
Provence er den ældste vinregion i Frankrig - og sandsynligvis den mest undervurderede. Den velsignede beliggenhed mellem Rhônedalen, Alperne, Middelhavet og Italien har været en frugtbar have i tusinder af år og er i dag roséens Mekka. Men ikke kun...
Efter en kort gourmetpause på den fine restaurant Pollen, som ligger gemt væk i Avignons snoede gamle bydel, er det tid til at sige bienvenue til Bouches-du-Rhône. Afdelingen omkring Aix-en-Provence og Marseille har normalt omkring 3000 solskinstimer i døgnet. Tysklands mest solrige by, Freiburg, har 1700. Smeltediglen mellem Rhônedalen og Provence er en af de varmeste regioner i Frankrig.
Velkommen i Bouches-du-Rhône
For de uindviede vokser en af de mest elegante og sjældne vine i syden der i et naturreservat i skyggen af Massif des Alpilles. Alpillernes bizart smukke kalkstensformationer rejser sig op af jorden som et havløst koralrev. Det maleriske Domaine de Trevallon ligger i en dal med nåleskove, klipper, garrigues og små vandløb. Et køligt, selvforsynende sted for denne region. Grundlæggeren Eloi Dürrbach fravristede nærmest Alpillerne dette særlige terroir og skabte det helt fra bunden for omkring 50 år siden. Vinstokkene er en massiv udvælgelse fra Sydfrankrigs øverste rækker: Roussanne fra Beaucastel, Grenache fra Gauby, Syrah fra Chave og Clape. Der er ingen kloner på ejendommen, som ligger på golde kalkstensklipper og rødt ler. Der produceres kun én Grand Vin hvert år i Blanc og Rouge.
Lige så enkelt domænet ser ud udefra, lige så meget vil du blive overrasket, så snart den første tøndehane i kælderen er skruet op. Et vintempel i topklasse i Sydfrankrig, som ikke har andre rivaler i ånden end Grange des Peres i Languedoc eller Gourt de Mautens i Rhône. Trevallons svært beskrivelige kombination af middelhavsvildskab, tør kalkstenskraft, provencalsk urtefyrværkeri og ukonventionel finesse resulterer - især med modenhed - i en kompleksitet, som man kun kan drømme om i mere nordligt beliggende Bourgogne. Tevallons Rouge føles som en omfavnelse fra Tyson Fury - uspoleret, grovkornet og alligevel på en eller anden måde charmerende. Ud over deres underdog-kultstatus har Grange des Peres og Trevallon noget mere trist til fælles: grundlæggerne og vinproducenterne Eloi Dürrbach (Trevallon) og Laurent Vaillé (Grange des Peres) gik bort i 2021. I begge tilfælde drives domaine'erne heldigvis videre af familierne - på Trevallon af datteren Ostiane Icard-Dürrbach. Desværre er vinene fra begge domæner så utroligt sjældne og eftertragtede, at de få flasker altid fordamper i abonnementet ... a tempo!
Vinlandsbyerne på Côte d'Azur
Hvis man starter i Trevallon, kan det kun gå ned ad bakke ... ned til Rivieraen. Forbi den maleriske kystby Cassis, hvis spektakulære terrasserede vinmarker er Marsanne-højborgen, til nabobyen Bandol, som er mindre malerisk, men mere spændende med hensyn til vindyrkning. Det kan diskuteres, om de bedste rosévine vokser i Bandol eller Tavel. Da de to typiciteter er så helt forskellige, er spørgsmålet overflødigt. Hvad der er indiskutabelt, er Provences større kommercielle succes i de senere år. Den mere delikat farvede, blomstrende stil i Bandol har endda gjort mange Tavels lidt blegere på det seneste - c'est la mode. Mourvèdre, en robust sydlig drue med en kraftig struktur, dyrkes hovedsageligt i Bandol, mens de finere Grenache og Syrah dyrkes i Tavel. Paradoksalt nok er roséernes karakter præcis den modsatte. Bandol er mere delikat og legende, mens Tavel er mere en let rødvin.
Bandol ligger som et amfiteater på en klippekam. Vinstokkene er beskyttet mod vinden, men udsat for solen direkte ved havet. De har rødder i kalkstensklipper, som nogle gange er lerede, andre gange sandede. De allerbedste røde Bandols er vine i verdensklasse og kan lagres i årtier. Selv de bedste rosévine behøver ikke nødvendigvis at blive drukket i løbet af de første to eller tre år. Vinmagergeniet Michel Tardieu og hans søn Bastien har deres hjem og hovedkvarter ikke langt fra Trevallon i den nordlige del af Provence. Det travle geni producerer vine fra hele Middelhavsområdet, fra Côte-Rôtie nær Lyon til Bandol, hvor vinstokkene næsten står i Middelhavet. Tardieus Bandol Rouge er en blåstempling af disse vines storhed: tæt, fløjlsagtig, bærsmagende, voluminøs med en overvældende rigdom af tanniner, der overtrækker tungen med kalksten i flere minutter. Vi har for nylig fået en ny vin i sortimentet, som med rette er kult og desværre sjælden: Bandol Rosé fra Domaine de Tempier - en af de største i verden! Tempier Rosé fra 1942 var en af de første Bandols, der blev tappet på flaske i oktober 1943. Fire uger senere begyndte de allierede at bombe den besatte by Toulon og de omkringliggende kystbyer, og befrielsen af Frankrig begyndte. Det var først i efterkrigsårene, at Tempier producerede sin første rødvin. Selv da var mottoet: Rosé først!
Alle, der rejser til den magiske skov ved foden af Alpillerne, bør helt sikkert planlægge en afstikker til den legendariske hotelrestaurant L'Ousteau de Baumanière foruden Domaine de Trevallon. Ud over det internationale jetset finder du også et af de bedste vinkort i Frankrig i gourmetoasen kun 15 minutter væk, som blev tildelt tre stjerner i årtier og er blevet det igen siden 2020. Med Grands Crus helt tilbage fra det 19. århundrede kan du forkæle dig selv, indtil banken kalder. Du kan også leve som en provencalsk gud på det drømmeagtige L'Auberge de Saint-Rémy i nabobyen af samme navn.
Den tredje stjerne i havnebyen Bandol er Château de Pibarnon. Henri de Saint Victor driver en kompromisløs biodynamisk vingård uden naboer i landsbyens højeste vinmarker, som afrunder hans slot. Ligesom Tempier er Pibarnon mere finessepræget, alene på grund af sin høje beliggenhed. Ikke desto mindre er Pibarnon lidt stærkere end Tempier, mørkere i farven og noget mere idiosynkratisk i sin krydring. Prøv den lidt vildere Rosé Nuances, hvoraf halvdelen modnes i amforaer, eller den fascinerende hvidvin, der vokser på sjældent blåt ler - som Château Petrus i Pomerol!
Bakkerne i Côtes de Provence
Fra de små lokale appellationer er de vilde vidder i Côtes de Provences utroligt forskelligartede terroir et sandt mekka for opdagelsesrejsende. Selv om størstedelen af de lokale vine stadig er mere som pæne terrassevine, vil de, der søger, finde ... og i nogle tilfælde utroligt ambitiøse vinproducenter og deres fantastiske vine. Andelen af rosé i Côtes de Provence er nu over 90 procent. Fokus er klart. Regionen strækker sig fra Cassis i vest langs Côte d'Azur mod øst til lige før Cannes. I nord strækker den sig dog også så langt som til de maritime alper med deres bjergbyer som Draguignan. Fra kyst- til bjergområder er alt inkluderet. Høstdatoerne inden for appellationen kan ligge med seks til otte ugers mellemrum. Den nordlige og vestlige del af appellationen er domineret af kalksten, som dels er eroderet fra bjergkæderne inde i landet og dels fra resterne af et gammelt hav. Den østlige del af regionen er mere præget af vulkansk klippe. Sand, ler og muld, for det meste jernholdigt, spiller også en rolle og har lige så stor indflydelse på vinenes karakter som moderstenen. Der er ikke noget, der hedder en typisk Côtes de Provence. Giver klassificeringen af Cru Classés en smule orientering? Ja og nej...
De tidligere 23 historiske cru classés i Provence blev etableret i 1955, præcis 100 år efter klassificeringen af Médoc. I slutningen af det 19. århundrede var tanken at opnå fælles markedsføring og en ensartet kvalitetsstandard, der kun tillod visse druesorter, fastsatte en minimumslagringsperiode på 18 måneder og kun tillod Domaine-aftapninger. Desuden skulle vinenes lagringsevne bevises i en smagning, der varede flere år. Lang lagring på træ var meget almindeligt blandt cru classés på det tidspunkt. Ikke overraskende bestod crusene overvejende af familiedomæner med glorværdige aner fra adelen og kirken, hvis statelige godser allerede dengang havde råd til disse standarder. Udvælgelsen blev foretaget i 1947, og otte år senere blev den mejslet i sten. Siden da har den været uændret og uforanderlig. Der kan ikke tilføjes nye cru classés. Klassifikationen gælder for vingårdene eller ejerfirmaerne, ikke for terroiret, et kvalitetsniveau eller vinmarkerne. Alle vine fra klassificerede ejendomme er Cru Classé, så længe de er Domaine-vine. Det er ikke muligt at købe sig ind. Det er lidt forbløffende - men ikke anderledes i Bordelais - at klassifikationen stadig er stort set korrekt i dag. De 18 cru classés omfatter mange af nutidens topdomæner, men selvfølgelig ikke dem alle og ikke alle crus opfylder premium-standarden i dag. Med hensyn til vindyrkning og kvalitet gælder der ikke strengere regler for Cru Classés end for hele Côte de Provence-appellationen. Prisen er derfor mere en historisk anerkendelse af en pionerrolle end et tegn på moderne kvalitet - selv om der stadig er mange diamanter blandt crusene.
Du træder ind i en verden for sig på Clos Cibonne i Le Pradet, som ligger øst for Bandol i udkanten af kystbyen Hyères. På Clos Cibonne, en af Provences historiske cru classés, er alt anderledes, og alligevel er intet nyt. I regionens hav af enkle og frugtagtige rosévine skiller Cibonne sig ud som en sten i brændingen. Her følger man ikke de hurtige forbrugertrends, men satser i stedet på en nu næsten glemt indfødt: Tibourén. Denne oprindelige druesort fra Var-departementet, som ellers er næsten uddød, er så tæt knyttet til det ikoniske domaine, at den endda får lov til at optræde på forsiden af etiketten ifølge et INAO-dekret. Det er faktisk et no-go i Provences appellationssystem. Den skæve etiket var ultramoderne, da den blev introduceret (for omkring 100 år siden), forsikrer ejeren Claude Desforges mig. Skift aldrig et vindende hold ud. Det gælder nok også de store, stadig brugte fade, som stammer fra nogenlunde samme tid som etiketten. Tibourén er en diva: modtagelig for sygdomme, let at dryppe og svingende i udbytte. Den har en ret delikat struktur for en sydlig drue med en intens, surkirsebærblomstret smag. Alt dette minder om Pinot Noir. Faktisk har Tibourén mange ligheder med sin nordlige nabo. Sammen med en mesterlig træmodning gør andelen på omkring 90 procent Tibourén Cibonnes vine helt unikke. Basiscuvéen Tradition er altid en af de bedste i klassen i Provence, mens den modne Cuvée Caroline er til at dø for. Dette er rosé på næste niveau fra fortiden.
En lignende tilgang (Tibourén-indhold, trælagring) under helt andre forhold finder man i dag også på Château Galoupet, også en Cru Classé, som har tilhørt LVMH-gruppen i flere år. Man kan diskutere investorer i vinbranchen som i fodbold, men én ting er ubestridt: Kvaliteten af de første udgivelser fra Galoupet er sååå meget bedre end det, der tidligere blev tappet af den indiske ejerfamilie under etiketten på denne ejendom. Ekspertisen og standarderne for terroiret, som grænser næsten direkte op til havet, er verdener bedre med det nye hold.
Under den oprindelige ledelse af Jessica Yulmi, som kom fra Champagne Krug, er Galoupet blevet et progressivt bæredygtighedsprojekt på omkring 70 hektar jord. 100 procent økologisk landbrug, græsgange, bistader, skovrejsning og renatureringsområder omkring vinmarkerne. Château Cheval Blanc fra St. Emilion giver råd, og frugttræer og andre økosystemer vil snart blive plantet mellem vinstokkene. Den holistiske tilgang omfatter CO2-neutral produktion med vandreservoirer, solsystemer og elektriske køretøjer. Arbejdet er i gang. Kun en brøkdel af slottet er i øjeblikket i produktion, idet der fokuseres på de bedste parceller. Det betyder, at man ofrer kvantitet, men maksimerer kvaliteten lige fra starten. Galoupet står også på jernholdigt ler og skifer, ikke kalksten som Bandol og lignende, hvilket giver det hele et interessant twist med hensyn til tekstur. Vi købte mere Galoupet 2021 i 2023 for at vise Grand Vinens lagringspotentiale. Med årene bliver frugten mere maritim og urteagtig, men vinens liv falmer slet ikke. Glem den i kælderen i et par år, og stil den så ved siden af en god grillet multe... la vie en rosé!
Overraskende få rosévine fra Provence tappes på mørke flasker. Men hvis man tager roséens lagringspotentiale alvorligt, bør man overveje at bruge mørke glasflasker, da de forlænger vinens levetid og beskytter den mod lys. De få undtagelser blandt Cru Classé-slottene er Clos Cibonne, Château Galoupet og topvinene fra Château St-Martin og Château St-Maur.
- Elizabeth Gabay MW, Decanter
Lige så imponerende, men af en helt anden grund: Château d'Esclans. Jeg har aldrig set så meget high-tech på en vingård i Provence. Ejendommen ligger i Var-regionens østlige bagland, hvor terroiret er endnu mere skovklædt og nogle gange modner flere uger senere end i kystbyerne, da det ligger meget højere og tilsvarende køligere. Den alpine indflydelse fra de maritime alper er allerede tydeligt mærkbar her. LVMH har også en andel i dette storslåede slot, men det ledes stadig af grundlæggeren og partneren Sascha Lichine. Det får måske en klokke til at ringe: ja, Lichine som i Château Prieuré-Lichine, Margaux. Da hans far døde, fortsatte Sascha med at drive 4eme Cru i yderligere ti år, men besluttede så at sælge det i 1999. Indtægterne fra det berømte slot ansporede ham til at skifte kyst og realisere sine ambitioner i Provence. Hans mål dengang som nu: at producere rosé i verdensklasse. Med ekspertise, teknik og kapital som en vinproducent i Bordeaux skabte han bl.a. Whispering Angel, Château d'Esclans og Garrus, som alle blev legendariske kommercielle succeser - i endnu højere grad i USA og Storbritannien end i Tyskland. Hans Garrus har været en af de dyreste rosévine i verden siden begyndelsen og er det stadig den dag i dag. Den høstes hovedsageligt fra en Grenache-vinmark, der er over 100 år gammel, og den gæres og modnes i nye 600-liters fade. Den er kendetegnet ved en luksuriøs, silkeagtig og overdådig tekstur. Personligt har den altid haft en anelse for meget træ for mig, men det aftager noget med modenheden, og Sascha er nu blevet mere subtil med brugen af træ. Ingen ringere end Patrick Léon, den berygtede vinmager fra Mouton-Rothschild, er konsulent på d'Esclans. Han har organiseret vinifikationsprocessen fra håndplukning i 10 kg kasser, lasersorteringsmaskinen, der koster over en million euro, og den vanvittige hastighed, hvormed druerne forarbejdes. Og fordi to er bedre end en, er der en anden optisk sorteringsmaskine bag den første for at sikre, at intet går galt. Og frem for alt: rapide, s'il-vous-plaît! Bordeaux-perfektion i stedet for provencalsk laissez-faire.
Til hverdagsnydelse har vi vores klassiske AIX fra Saint Aix på programmet. Stort terroir, trælagring eller modenhed spiller ingen rolle her. Skænk, læn dig tilbage og nyd Provence derhjemme. Virker altid, smager altid godt - og det er en kvalitet, man ikke skal kimse af. Men hvis du dykker lidt dybere ned i regionen og har tålmodighed til at lege lidt med modenheden, vil du finde noget i det paradisiske syd, som mange mennesker ikke engang har på deres radar: nogle af verdens store vine.
2022 var et millésime solaire, som vinbønderne siger. Det lyder næsten sjovt i Provence ... som om det ikke er tilfældet med stort set alle årgange her. Vintage of the sweltering heat er mere præcist. For selv i Provence var 2022 brutalt varm og dramatisk tør visse steder. For Michel Chapoutier, som producerer vin fra Rhône til Provence og Australien, var 2022 året uden årstider. Efterår og vinter fra 2021 til 2022 var stort set ét, og året gik direkte ind i foråret med konstante gennemsnitstemperaturer på omkring 11 grader. I slutningen af marts var der et kuldechok - som i det dramatiske foregående år - med frost ned til minus seks grader. Men på grund af de alvorlige tab i 2021 var mange vinbønder forsigtige og udsatte beskæringen i meget lang tid i 2022, hvilket forhindrede større tab. Sommeren var præget af varmetoppe og omfattende tørke - der faldt kun omkring 135 mm regn fra januar til slutningen af juli (230 mm i alt). Selv druesorter, der er vant til tørke, som Mourvèdre og Grenache, fik sved på panden, men gamle vinstokke og dem på lerholdige steder kæmpede sig relativt uskadt gennem sommeren. Véraison startede først i begyndelsen af august. Et tegn på tørkens forsinkende effekt. På dette tidspunkt kom der endelig en del regn, som gav vinstokkene det sidste spark til at modne og reddede årgangen fra en katastrofe. Høsten startede i tredje eller fjerde august for de fleste domaines, hvilket var relativt tidligt, men ikke supertidligt. Nogle høstede indtil slutningen af september, afhængigt af beliggenheden. Ligesom i Bordelais på den anden side af kysten er 2022 en kæmpe overraskelse. Man forventer overmodne monstertruck-vine, som fuldstændig overvælder én med kraft og hårdhed - og bliver så overrasket over stor finesse og fantastisk friskhed. Selv de mest erfarne vinmagere er forbløffede over denne årgang. Frugten er fuldstændig moden, fløjlsblød og overdådig, men absolut ikke overmoden eller kogt. Vinene har en strålende, harmonisk syre, krystalklar mineralitet og masser af smørbløde tanniner i både hvid, rød og rosé. Det er et referenceår, som afspejler terroirets kvalitet og vinproducenternes håndværk krystalklart, og derfor er der lige så mange meget vanskelige vine. Selektive køb er uundgåelige i 2022. De bedste vine er monumentalt gode og bygget til at holde, og de minder om store år i Sydfrankrig som 1990 eller 1978.
