Jörn Goziewski - Riesling-magi

Da Jörns æra på vingården Ankermühle sluttede i 2013, startede den initiativrige Riesling-virtuos sin egen virksomhed med mærket "Jörn Wein". På 1,4 hektar lejet muldjord, naturligt beliggende i Rheingau-regionen omkring Geisenheim og Rüdesheim, producerer han mellem 3.000 og 4.000 flasker vin om året, afhængigt af udbyttet. Det faktum, at den aktuelle 2015-årgang stadig slumrer delvist i fadene på bundfaldet, kan bestemt beskrives som et varemærke. For Jörn laver langsom, naturbaseret vin. Den forcerede tilgang med "høst i efteråret, presning, tilsætning af gær, gæring, aftapning og levering til kunden i januar" lader Jörn kold. Andre laver friske og sprøde vine i store mængder.

Jörn Goziewskis Riesling-sortiment omfatter næsten alle kendte og ukendte tørre Riesling-sorter. Uanset om det er klassisk gæret i ståltanke, på fade som en hyldest til Rheingau, i 500 liters tonneaux eller i barriques på skindet, er der ikke noget, der ikke findes. Jörn udforsker hele tiden nye facetter af Riesling-druen og trækker tæppet væk under selv garvede Riesling-entusiaster. Det virker, som om han konstant skubber til grænserne for, hvad druen er i stand til. Og han gør det uden ren gær, koldgæring eller omvendt osmose. Hans "200 % Riesling" og den nedenfor beskrevne Riesling fra Schlossberg er de bedste eksempler på dette.

Jörn Riesling 2014 er introduktionen til Jörn Rieslings verden. Hans basisvin, så at sige. Men hvor andre høster druerne til deres "visitkort" i den flade "nemme" vinmark med en fuld høstmaskine, sætter Jörn allerede et udråbstegn med denne vin. Alle druerne kommer fra Rüdesheimer Berg, blev gæret langsomt og tilbragte hele 9 måneder på bundfaldet i rustfrie ståltanke. En biologisk syrereduktion (BSA) blev også udført på samme tid. Resultatet er ikke en sprød, frisk, frugtagtig Riesling i kategorien "drik mig i høståret". I stedet er det en forbløffende seriøs vin af høj kvalitet med en mineralitet, der bestemt kan beskrives som kompleks og flerlaget, men uden at skulle ofre det drikkeflow, der er så vigtigt i dette segment. Der er masser af krydderi og mineraler i næsen. Der er ikke noget, der minder om osteagtig ferskenfrugt. Her står oprindelsen over smagsgæren. Let drikkelig med en vis seriøsitet, så at sige. I ganen er der også en god tæthed med en fin syrebalance. En kølig, ligefrem og traditionel Rheingau Riesling. Den løber, smager og giver lyst til den næste flaske. Jeg giver den 87 point.

Jörn fortolker Winkler Hasensprung-vinmarken på tre forskellige måder. Druer fra den samme parcel, høstet på samme tid og presset på samme måde, modnes i tre forskellige beholdere: i rustfri ståltanke, i fade og i barriques lavet af palatinsk eg. Da versionen i rustfrit stål allerede var udsolgt, og den i barrique stadig slumrede på bundfaldet, fik jeg lov til at smage barriqueversionen. Jörn lod vinen hvile et helt år på bundfaldet i nye egefade fra Pfalz, før han tappede den på flaske ufiltreret og med minimalt svovl. Resultatet er ikke kun fantastisk at se på, men er også imponerende i næsen. Hele spektret af citrus/citron/lime-aromaer tilbydes her. Fra syrlig skal til frisk/urteagtig citronmelisse og cremet sorbet er der alt, hvad der skal til for at få citruselskere til at smile. Der er også lidt blomsterhonning, et strejf af appelsinskal og duften af friske engurter. I munden er vinen mere en cremet, smeltende, rund og poleret Riesling takket være den lange gærlagring. Den strukturgivende syre kommer frem bagerst og giver vinen liv og længde. Med denne fortolkning af Hasensprung-vinmarken har Jörn givet den et helt nyt ansigt. En vis stilistisk lighed med Stephan Attmanns vine (Weingut von Winning) kommer også til syne. 90-91 point. Hvis du har tålmodighed til at lade den ligge i kælderen i yderligere 1-2 år, vil du helt sikkert blive belønnet.

15,5 % alkohol? I en tør Riesling? Skandaløst! Hvem laver sådan noget? Det kan ikke smage godt. Den er alt for alkoholisk, brændt og fed... Det var reaktionen, da jeg for første gang lagde et billede af denne vin ud på Facebook. Hvis denne vin havde været en Viognier fra det nordlige Rhône, f.eks. fra Condrieu, ville alkoholindholdet nok ikke have generet nogen. Men en Riesling fra Rheingau? Alligevel var det netop denne modne Viognier fra Condrieu, der var Jörns ideal, da han ledsagede produktionen af denne enestående vin. "Condrieu fra Riesling" fra det, der nok er den dyreste vinmark i Rheingau: Rüdesheimer Berg Schlossberg. Udbyttet var minimalt. 2500 kvadratmeter vinstokke gav kun 500 flasker vin. Det svarer til 20 hektoliter pr. hektar. Druerne blev høstet ved 110 grader Oechsle. 2,3 gram sukker var tilbage efter spontan gæring i brugte tonneaux. Og 15,5 % alkohol. Men helt ærligt: med dette resultat, hvem bekymrer sig om det?

Før du læser videre, skal du frigøre dig fra det, du tidligere har defineret som "stor Riesling". Denne vin er ikke en kopi af en "Grosses Gewächs", som er defineret af sin oprindelse og vinmageren. Nej, 2014 Riesling Schlossberg fra Jörn Goziewski er RIESLING med store bogstaver. Det maksimale udbytte af, hvad en Riesling kan opnå aromatisk. Uden ren gær og sukkerhaler. DETTE er en enestående vin. En engangsforeteelse. En krigserklæring. Anderledes og på en eller anden måde imod det. Jeg syntes, at Jörns 2013 Arancia Riesling (200 % Riesling) sidste år viste alt, hvad der var muligt. Det er noget pjat. Næsen er ikke af denne verden: vaniljekranse, kanel, lime op og ned, grov æteriskhed, urtekrydderi, timian, kørvel, estragon, kandiseret citronskal, grannåle, marcipan, appelsinskal ... Listen kan fortsættes næsten i det uendelige, fordi vinen skifter facetter hvert minut. Det er helt utroligt.