De Olympiske Lege er overstået, analyserne er lavet, showet er slut. Og nu, de næste fire år, er der næppe nogen, der interesserer sig for kano, kajak eller artistisk gymnastik på de ujævne barrer. Man kan stadig nå at læse medaljelister og trivia i hundredvis af års- og jubilæumsbøger, inden de samler støv på hylden ved siden af "Verdensmesterskaberne 2014".
Omtrent samtidig offentliggjorde chefen en artikel om vinkritikere, de dommere, der afgør, om en vin er en top eller et flop, en guldmedalje eller en "fjern favorit". Og som man kunne forvente, opstod der en lille til middelstor storm, især i den virtuelle vinverden, et brev fra Priewe og et svar fra chefen.
Og til sidst, som den gode Reich-Ranicki, sad alle for enden af den litterære kvartet "... berørt, tæppet trukket for og alle spørgsmål åbne!".
Og nu skal jeg fortælle dig noget andet: Jeg tror, at 99 % af alle vinkøbere måske kun kender navnet Parker og, hvis de er lidt italofile, Gambero Rosso, den med de fine små glas. Og alligevel er de alle imponerede over karaktererne, uanset om de er fra Meininger's Weinwelt eller kundestjernerne på Amazon: "En meget god vin, som du også kan give som gave - 4 stjerner", eller: "For pengene kan jeg få en spansk vin med en ordentlig korkprop og ikke et af de der skruelåg - 3 stjerner". De mange store (og alle gode på hver deres måde) anmeldere skriver for en lille, udvalgt gruppe af freaks, hvoraf mindst halvdelen hævder, at pointene er ligegyldige for dem og ikke imponerer dem det mindste, og at de ikke behøver at læse anmeldelser, fordi de kan stole på deres egen smag. Alle, der læser anmeldelser og går efter karaktererne, bliver af denne selvbestaltede vinelite stemplet med ord som pointdrikker, etiketdrikker eller endda pralhals.
Man kan virkelig have ondt af dem, vinkritikerne. De gør så meget arbejde, pines over hundredvis af fadprøver og tusindvis (jeg overdriver ikke) af færdige vine, gør et kæmpe stykke arbejde med detaljerede vinbeskrivelser, udregner point med to decimaler - og for hvad? "Det er alt sammen for Gud Herren", blev der engang sagt i en tegneserie af den fantastiske F. K. Waechter. Den viste en ensom akrobat, der balancerede på et reb spændt ud mellem to kirketårne. Det var midt om natten, og der var ingen, der så på.
"Vinen har 97 point" er, lad os ikke narre os selv, et argument. Folk elsker vindere, olympiske mestre, testvindere. Det kunne lige så godt være: "Vinen fik et 'meget godt' fra Stiftung Warentest!" Men jeg har ikke lyst til at forestille mig, hvordan Stiftung Warentest bedømmer vine; de giver sikkert ekstra point, hvis flasken ikke går i stykker, når den kastes fra to meters højde ned på et stengulv. Nøgleord: sikkerhed!
Forresten, hvis du tror, at det kun er tilfældet i vinens verden, så tag et kig på hi-fi-fora, ur- eller frimærkesamlere eller cigaraficionados for sjov.
Men for mange mennesker er vin bare vin, ligesom man kan købe et ur i denne charmerende butik med tilstødende kaffebar. De tænker ikke så meget over det. Det skal bare på bordet sammen med en steg om søndagen, en øl er nok i løbet af ugen. Og om Rioja er en druesort, en vinbonde eller en vinregion - det er ikke noget problem. Det vigtigste er, at Rioja smager godt. Og hvorfor bruge mere end 20 euro på en vin? Men en Bebberl med en guldmedalje eller et "90 point"-mærke lægger du gerne et par euro mere for.
For kendere er vin mere end blot summen af vand, alkohol, syre, sødme, fenoler, tanniner, svovl og nogle få andre elementer. For vinfreaks er det nydelse, hygge og livsglæde. Store vine har deres helt egen magi, som ikke kan udtrykkes i point eller stjerner. Kun i din egen oplevelse. Og prisen er som regel af sekundær betydning. Som en ven engang sagde: "En god vin kan altid fortælle en historie!"
For nogle er vinkritikere og deres beskrivelser nødvendige hjælpere. Deres arbejde fortæller os, hvordan vinen smager, hvordan dens konsistens og tekstur er, om den er god eller middelmådig, og om den vil passe godt til okseroulade eller stegte grøntsager. Når alt kommer til alt, kan ingen prøve 200 vine, hvis de kun vil købe 6 flasker. Derfor er det en god idé at spørge en pålidelig kritiker til råds. Også selv om sælgeren i forbifarten nævner, at vinen har 90 point. Og en gang imellem bør man absolut tage chancen og smage en vin, som ikke er blevet kritiseret eller har fået topkarakter. Nogle mennesker har først opdaget deres kærlighed til vin ved andet eller tredje øjekast. Når alt kommer til alt: <link http: www.mundmische.de bedeutung _self>Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall .
I øvrigt bliver det først sjovt, når kritikerne er uenige om en vin, og den ene roser drikken til skyerne og kaster om sig med superkarakterer, mens den anden dårligt kan skjule sin forfærdelse. Jeg husker stadig diskussionerne om Château Pavie 2003. Jancis Robinson beskrev vinen som underjordisk og havde noget af en ordkrig med Robert Parker. Robinson gav vinen 12/20 point, mens Parker gav den 95-100/100 efter den første smagning, og nogle beskyldte endda fru Robinson for at være personligt fjendtligt indstillet over for Gérard Perse, ejeren af ejendommen.
Men intet er mere kedeligt end gårsdagens vinanmeldelser. Mudderkastningen gjorde ikke Pavie nogen stor skade, jeg abonnerede også på den på det tidspunkt, og jeg ved stadig ikke rigtig, om det var på trods af eller på grund af denne anmeldelseshistorie. For nogen tid siden åbnede jeg den første flaske (en rigtig Bordeaux får altid sine 10 års hvile i kælderen), og jeg syntes, at vinen var fantastisk. Jeg giver den meget søde 96 Susanne-point (96/100 SP).
Og for elskere af anstændige Riojas til under 20 euro til en søndagsgryde med oksekød har jeg også noget andet:
2011 Rioja LZ
Den har alt, hvad en god Rioja har brug for, først og fremmest en vidunderlig kombination af kraft og frugt. Den er surkirsebærrød og funkler i glasset, og surkirsebærret er faktisk lidt af et ledemotiv. Det er den første aroma, der rammer næsen fra glasset, og det er den første smag, der rammer tungen. Man kan også smage fine bærnoter, sarte hindbær og stærke, sprøde brombær, lidt peber og et strejf af mørk chokolade. Efter lidt luft i glasset kommer der syrlige, friske urtenoter og et strejf af varm, solbrændt jord.
Hvis man ikke kan lide den, er man enten meget elitær eller må hellere holde sig til øl. Under alle omstændigheder er kritikerne ret enige. Den spanske Guía Peñín (Spaniens Gambero Rosso, så at sige), som normalt er ret reserveret i sine vurderinger, giver den 93 point, Parker 90, Kokken 92+, og jeg giver den 90-91 Susanne-point (90-91/100 SP).
Og nu til dig! Som du ved: "De største kritikere af Elche plejede at være Elche selv!" (F. W. Bernstein)
