I mange henseender er en vinbonde også bare en landmand, der hvert år høster sin frugt fra træstokke ca. 60-80 cm over jorden. I hvor høj grad han skaber synergier med naturen, dvs. støtter den i dens handlinger gennem dygtige indgreb og giver den frie tøjler uden kemiske og biokemiske hjælpere, er alene vinavlerens ansvar. På den anden side er der også en lang række drueavlere, som kun tænker på at optimere mængderne og forsøger at minimere potentielle risici for naturen gennem overdreven gødskning og brug af pesticider og herbicider. I sidste ende har vindrikkerne som sådan valget om, hvad deres nydelse af vin er værd for dem. Jeg behøver ikke at understrege, at den naturlige og støttende tilgang ofte ikke er den mest fordelagtige.
Genindstilling
Med Dominique Leandre-Chevalier og hans Chateau Le Queyroux har slægten af naturelskende og kvalitetsfikserede troldmænd inden for vindyrkning sandsynligvis fundet sin formand. Dominique er fuldstændig sindssyg. Vanvittig i sin søgen efter kvalitet i harmoni med naturen, vanvittig i den måde, han dyrker sin jord på, og vanvittig i den måde, han planter sine vinmarker på. På sine tre hektar vinmarker i den lidt glemte region "Blaye" i Cotes de Bordeaux planter han sine vinstokke med en tæthed på 10.000, 11.111 og 33.333 pr. hektar. Gennemsnittet er 5.000 til 8.000 vinstokke pr. hektar. En utrolig indsats og næsten unik i verden. Men hvorfor gør Dominique det? Svaret er ganske enkelt: naturlig udbyttereduktion. Der er kun 500-600 gram druer pr. vinstok. Han bruger også en særlig plantemetode til sine rodrette Petit Verdot-vinstokke, den såkaldte "provignage"-metode. Den går ud på at plante en del af hver vinstok som en rodforlængelse i 50 centimeters dybde, forbinde den med nabovinstokken 30 centimeter væk og skære den tilbage til kun to øjne. En del af vinstokken omdannes til en rod som følge af denne sænkning, hvilket resulterer i et endnu bedre forhold mellem rødder, blade og druer. Det tog syv år, før hans første vin kunne presses fra vinmarken på billedet ovenfor.
11.111 vs. 33.333
Et andet "skørt" projekt var hans sammenligning af 11.111 vs. 33.333 vinstokke pr. hektar. Bortset fra de forskellige plantetætheder er begge vine 100 % identiske. Den samme vinmark, den samme jord, begge 100 % Merlot-druer fra de samme kloner, de samme høstdatoer og den samme modningsproces. Men den ene har 11.111 vinstokke pr. hektar og den anden 33.333. Dominique Léandre-Chevalier realiserer simpelthen det, som andre aldrig ville drømme om. Når lidenskab bliver til virkelighed.
Rytteren
Dominique Leandre-Chevalier har også en blid, men pragmatisk tilgang til arbejdet i sine vinmarker. Så vidt muligt bearbejdes jorden med en hest. Hovene sørger for, at jorden komprimeres så lidt som muligt, hvilket beskytter livet i de nederste jordlag og den naturlige vegetation mellem rækkerne af vinstokke. Men hvor hans hest ikke kan arbejde på grund af pladsmangel, måtte der findes en kraftfuld, men naturvenlig teknisk løsning. Dominique rådgav derfor producenten af Caval 3×3 om udviklingen af en højteknologisk, trehjulet multifunktionel enhed, der ligesom en hest forårsager så lidt jordkomprimering som muligt. Det er muligt ved at fordele belastningen på fem punkter og løsne jorden bagefter.
Bordeaux = Bordeaux?
Chateau Le Queyroux "Le Joyau" er noget nær vingårdens flagskib. 2010'eren er en cuvée af 65% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon og 10% Petit Verdot. Plantetætheden her er "kun" 10.000 vinstokke pr. hektar. Naturligvis nyder denne vin også godt af vegetationen i 2010-årgangen. Men sammenlignet med mange Bordeaux-vine fra dette ekstreme år er 2010 Chateau Le Queyroux "Le Joyau" ikke overkoncentreret i frugt eller alkohol. Næsen på denne vin er allerede en lille sensation. Man skulle tro, at Toscana møder Sydfrankrig via en omvej gennem Bordeaux. Den dufter af de smukkeste hjertekirsebær, tobak, garique, rosmarin og timian. Underneden er der antydninger af læder, jord og det fineste trækrydderi. Alt er præcist og alligevel perfekt sammenvævet. På ganen er der i øjeblikket en fast, men meget fin tannin, en ubestridelig mineralsk åre og tilsyneladende uendelige lag at tygge på og opdage. Den beherskede koncentration fra 2010 får følgeskab af en næsten burgundisk finesse og elegance på grund af vinens struktur. Som et samlet kunstværk minder 2010 "Le Joyau" om en blanding af en stor vin fra Toscana, Sydfrankrig og klassisk Bordeaux. Men i sidste ende er det bare en stor vin fra en jordnær vinmagers stormester. Hverken mere eller mindre.
I en smagning af 2010 Bordeaux op til €30, som Heiner Lobenberg havde sammensat for Drunkenmonday, indtog denne vin førstepladsen i vores gruppe med en bred margin. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at jeg sjældent har smagt en bedre og mere komplet Bordeaux-rødvin i dette prissegment. 94-95+ point. Hvis du vil drikke den nu, skal du give den 2-3 timers luft eller drikke de åbnede flasker på andendagen.
