Californien - Fortæl det på bjerget

Opdyrkningen af skråningerne, vejen ud af dalen og op ad bjerget, var et afgørende skridt i retning af kvalitet og førte tilbage til rødderne. Ridge, Shafer, Togni, de overtog alle forladte områder fra sidste århundrede og revolutionerede den californiske vindyrkning inden for en tidsramme, der gør hastigheden af denne udvikling ganske enkelt spektakulær.

For at forstå de forhold, hvorunder der er blevet dyrket vin i Californien i over 140 år, besluttede jeg mig for at rejse til solskinsstaten i juli. Min tur begyndte 100 kilometer syd for San Francisco og førte mig til Cupertino i Santa Cruz-bjergene over Silicon Valley til Ridge.

Kvalitetsvinavl i Californien begyndte generelt i begyndelsen af 70'erne, men lidt tidligere på Ridge. På et bjerg, vel at mærke, og endda et højt bjerg. I Europa ville vi allerede tale om alpin vindyrkning her. Hemmeligheden bag friskheden og gennemsigtigheden i Ridges vine ligger i de store højder. Varme dage og kolde nætter sikrer, at druerne modnes langsomt og jævnt. De højeste vinmarker ligger på toppen af Monte Bello i 800 meters højde, lige ved siden af vingården, hvor magien sker. De laveste vinmarker ligger i 300 meters højde.

Draper var heldig, at en del af den jord, han købte, allerede var blevet beplantet af den tidligere ejer under spiritusforbuddet. Selvom han gradvist trak de gamle vinstokke op og plantede Bordeaux-druesorter, var han fri for det første skridt: At bearbejde jorden. På det tidspunkt var der ingen, der vidste, hvordan man dyrkede vin på et bjerg, da druedyrkning i Californien primært var begrænset til de letdyrkelige sletter. Udbytte var det vigtigste dengang. Men den tidligere piemontesiske ejer må have haft en idé om, at der ville vokse bedre vine på bjerget, og kalkstensterroiret må også have spillet en rolle i skabelsen af bjerget. Husk: Han gjorde det i 1921, midt under forbudstiden, uden megen teknisk assistance.

I dag består vingården på Monte Bello af arealerne fra fem tidligere gårde. Næsten alle Ridges vine produceres her. Filialen i Lytton Springs i Dry Creek Valley/Sonoma har stor kapacitet til gæring, men ikke plads nok til yderligere lagring og modning. Derfor lagres næsten alle Ridges vine her og kan smages, både fra flasken og fra fadet. Erich Baugher tager mig med ind i fadkælderen, som blev hugget ud i kalksten i 1880, og vi smager 2017 Monte Bello Cabernet Sauvignon fra forskellige fade: Amerikanske barriques af hvid eg, whiskeyfade af hvid eg og fransk eg. Baugher fortæller om vindyrkningens fortid, nutid og fremtid på Ridge. Hvordan de eksperimenterede med Silvaner og Riesling i halvfjerdserne, men derefter opgav vinmarkerne. Nogle af vinstokkene, f.eks. 49er Cabernet, blev bragt ind i virksomheden, og fokus på Bordeaux-sorter tog hurtigt fart efter opkøbet. Draper havde en vision for sine vine og plantede Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot og Petit Verdot. Efterhånden blev der købt mere jord, eller der blev byttet jord med nabobønderne og plantet med Bordeaux-vinstokke, alt efter hvilken retning man var på. De gav det væk, som de ikke havde brug for, og lejede det, som de kunne få på de bedste steder. Takket være de amerikanske brugsrettigheder var det ligegyldigt, om man dyrkede roer eller vin. Og i dag bliver der stadig plantet Cabernet Sauvignon på toppen af bakken. For fremtiden.

Efter den informative afstikker ned i kælderen smager vi på vinene, hvor Baugher altid placerer en 10 år gammel årgang ved siden af den nuværende for at understrege vinenes lagringspotentiale. Et ambitiøst forehavende i et land, hvor det første krav til en vin er, at den skal være klar til at blive drukket umiddelbart efter åbningen. Modne vine er måske god skik i Europa, men i USA er der ikke rigtig nogen kultur for at drikke modne vine. Men Draper lader sig ikke afskrække, og Baugher vinificerer ikke topvinene til hurtig nydelse, men til lang levetid. Vine fra unge eller flade vinmarker vinificeres til nydelse fra mandag til fredag, men topvinmarkerne hører til i kælderen. De ti år gamle vine i smagningen beviser deres lagringspotentiale og understreger potentialet og det storslåede terroir heroppe på Monte Bello.

Ridge er medlem af Historic Vineyard Society, en organisation, der arbejder for at bevare historiske vinmarker.

Der fandt han de perfekte betingelser for ham i de bølgende bakker: mange forskellige eksponeringer og det bedste terroir af fast kalksten. Dertil kommer de særlige klimatiske forhold: Temperaturer på op til 40 grader om dagen falder til helt ned til 10 grader om natten, hvilket med rette betegnes som et termisk chok. Det bremser opvarmningen af druerne og bevarer også den syre, som er afgørende for vine med denne koncentration. Havet ligger kun 25 minutter væk og sørger for, at de blidt bølgende bakker bliver jævnt ventileret. At forlade sit hjemland er én historie, at skabe en vingård fra bunden i et fremmed land er en anden. Stephane Asseo købte en gård, hvor der engang blev dyrket korn på bakkerne, og begyndte at plante vinstokke på jorden i overensstemmelse med dens beliggenhed og retning og opkaldte sin vingård efter sit sidste store eventyr - L'Aventure.

Hans datter Chloe venter på mig i den nye kælder, der blev bygget i 2016 med et smart showroom. Med sin nøgterne elegance, rene linjer og europæiske stil er den den perfekte ramme for Asseos vine. Smagslokalet ligger foran selve kælderen, som blev drevet ned i den solide kalksten af to turbiner. Den ligger midt i de 50 hektar vinmarker, hvor der dyrkes Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Petit Verdot og Graciano, og hvor der cuvéeres efter behag uden begrænsninger. Stilen er baseret på Stephane Asseos maksime om altid at få det maksimale ud af druerne: maksimal frugt med maksimal fysiologisk modenhed. Umiskendeligt californisk, med polerede tanniner og tæt ekstrakt, frugten er altid saftig og frisk, og syren viser vejen frem: åbn flasken, hæld i glasset og hæld hurtigt op igen. Og selv om vinene allerede er imponerende, når de er unge, er de ekstremt lagringsværdige.

Optimus var den første vin, som Asseo lavede på L'Aventure, dengang med indkøbte druer. I dag fremstilles alle vine udelukkende af ejendommens egne druer, og Optimus er L'Aventures indgangsvin, mens Estate Cuvée nu har overtaget førstepladsen. Derimellem er der cuvéer, som blev skabt som en reminiscens af Frankrig eller hans datter Chloe - Chloe selv insisterer på, at hun ikke havde noget med det at gøre, da hun fyldte mit bæger. Aktuelle trends som lagring i beton (her ikke som et æg, men som en cylinder) og i italienske amforaer er naturligvis integreret i vinfremstillingsprocessen hos L'Aventure. Côte a Côte-cuvéen indeholder f.eks. 9 % amfora-vin, hvilket giver den en gribende mundfølelse, kølighed og frem for alt én ting: drikkevenlighed - den vigtigste kvalitet for vine fra et så radikalt og ekstremt klima.

Learning by doing synes at være Shafers arbejdstitel, for historien om Shafer Vinyards er utvivlsomt en af de amerikanske flagskibshistorier par excellence. John R. Shafer sagde sit gamle kontorjob som marketingekspert op i en alder af 50 år for at lave vin. Ud af ingenting. Der var ingen familiebaggrund, ingen jord, ingen vinofil indgangsgnist. Han købte en gård i Napa Valley i 1972, som indeholdt et par gamle Zinfandel-vinstokke og en gammel traktor. Ifølge historiske kilder havde der været vindyrkning her siden 1880'erne, primært med masseproducerede druer som Alicante Bouschet og Zinfandel. Antagelsen om, at Napa nødvendigvis er synonymt med Cabernet Sauvignon, er en misforståelse, da de første Cabernet-plantninger kun er dokumenteret siden 1962. Fra Shafers daværende nabo, John. Han var vinbonde og solgte druer, men lavede på forsøgsbasis sin egen vin på Cabernet. Stedet hed John's Upper Seven og skulle blive grundlaget for den første Icon Cabernet Sauvignon fra Napa Valley.

En dag kom naboen John forbi med et par flasker Cabernet Sauvignon fra 1968 til eget brug, som han og John R. Shafer tømte sammen. Naboen havde ret i sin antagelse om, at det var en usædvanlig god vin, og Shafer beplantede bakken bag sin gård med Cabernet Sauvignon, som i dag producerer den verdensberømte Hillside Select. Som allerede nævnt var vindyrkning på skråningerne ikke almindeligt på det tidspunkt; vinstokke blev kun plantet i lavlandet. Men Shafer var fuld af overbevisning og gik nye veje, selv om han satsede på to usikre variabler med både beliggenheden på bjergskråningerne og valget af druesort, som der ikke var nogen erfaring med. Resten er mere eller mindre historie. I dag er Shafer en af de bedste vingårde i verden, og Hillside Select er et benchmark for Napa Cabernet, hvis berømmelse beviseligt kan spores tilbage til Shafer. Desuden har John R. Shafer længe kæmpet for, at Stags Leap-distriktet blev udnævnt til den første AVA i Napa i 1989, hvilket hjalp massevinregionen til at opnå sin første profil.

Vi står bag vingården foran netop dette bjerg, da Johns søn Doug kommer forbi for at hilse på den besøgende fra Europa. Kasket på, kaffekop i hånden, alt sammen meget amerikansk, men også meget, meget succesfuldt. Doug Shafer startede som ønolog i 1983 og ansatte en assistent året efter, Elias Fernandez, som kom til virksomheden tre uger før, han blev færdig med gymnasiet. Han er siden blevet hædret i Det Hvide Hus som et eksempel på eksemplarisk integration. Familievirksomheden har kørt som smurt i 34 år uden udskiftning i nøglepositionerne. Selv i dag rejser John R. Shafer, som er over 90 år, stadig til kontoret hver dag for at være en del af handlingen som Senior President. Efter et par billeder siger Doug farvel, og marketingchef Andy Demski og jeg smager på vinene. Der er også noget nyt her: Efter 30 år produceres Merlot som sådan ikke længere og bliver erstattet af TD9. TD9 var den traktormodel, som Jon R. Shafer lærte at køre traktor på - motivet, som er den oprindelige motor i det nuværende mærke, var grundlaget for navnet.

Han viser mig sine nye vinmarker, som han plantede sidste år på skråningen nedenfor kælderen. "Vi planter altid grundstammerne først og poder dem først året efter, når vi kan se, hvordan vinstokkene vil udvikle sig. På den måde behøver vi ikke at gøre begge dele to gange, hvis en vinstok ikke vokser." Det er midt på dagen, og solen står på sit højeste. De omkringliggende bakker er fyldt med sorte stammer, der stikker op i den blå himmel som døde fingre. "Sidste år brændte mit hus næsten ned," siger Kongsgaard, "en vinmark med Cabernet Franc brændte ned." Jeg spørger, om den vil komme tilbage, men Kongsgaard har ikke noget svar. "Måske, måske ikke," siger Kongsgaard, der svinger mellem resignation og håb og lader blikket vandre tilfreds hen over de nye beplantninger. Vi trækker os tilbage til kælderen, som han borede ind i den vulkanske klippetop i 2006 - som alt andet et familieprojekt. Han og sønnen Alex borede i seks måneder og brugte lige så lang tid på at komme af med alt affaldet. Siden da er nogle af Californiens mest sjældne vine blevet produceret heroppe i afsondrethed ved konstant 14 grader og til klassisk musik.

Kongsgaard er en stor musikelsker og protektor for Chamber Music & Napa Valley Festival, som finder sted for 39. gang i år. Musikken i kælderen skaber en særlig atmosfære, der fuldstændig løsriver os fra verden udenfor. Vi starter med at smage på enkelte fade; Kongsgaard vil gerne vide, hvem han har med at gøre. Han ser ud til at kunne lide min analyse, og det bliver til 12 fade, før vi går videre til flaskerne. Vi sætter os ved et lille bord mellem rækkerne af fade, med et fuldt udstyret køkken bygget ind i hjørnet ved siden af os. "God vin har brug for god mad," overvejer Kongsgaard kort. "Og musik. Hvad mere har man brug for?" Han rejser til Europa en gang om året, og ellers glæder han sig over, at den klassiske musiks store navne kommer til ham i Napa takket være festivalen.

Vi smager i ro og mag, vinene bestemmer tempoet. Sådan er det med vinfremstilling, sådan er det med smagning. Kongsgaard virker ikke tilfreds med sin top-chardonnay The Judge og beder mig om at lægge den til side, indtil vi har smagt de røde. De er alle vine, som repræsenterer det bedste fra Californien uden at forsøge at være noget, de ikke er. De har finesse og terroir takket være deres vulkanske jordbund, har et lavt alkoholindhold og har stadig den saftige, modne, forførende Cabernet-frugt, som man kun kan få i Napa. Kun denne hedonistisk overdådige frugt kan modstå den gribende brug af træ fra 100 % ny fransk eg. Det hele er meget kraftfuldt, men alligevel meget veldefineret og afbalanceret, og det minder mere om Bruce Lee end Sylvester Stallone. Vinen har koncentration og frugt nok til at møde træet i øjenhøjde. "Hvis den ikke har det," siger Kongsgaard, "så drikker man underdrevet eg i stedet for overdrevet vin." Vi smager i over en time, næsten afslappet, og snakker om Gud, verden og selvfølgelig musik. Min bemærkning om, at amerikansk radio kun spiller rockmusik, får ham til at trække på skuldrene. Rock? Radio? Begge dele virker som noget forældet fra en fjern fortid i en kølig kælder med dæmpet klassisk musik.

Efter knap halvanden time er vi færdige, og jeg er allerede ved at pakke mine ting til næste aftale, da han sender de to glas med The Judge tilbage i løbet. En beskrivelse af vinen på dette tidspunkt ville være utilstrækkelig, men dens udvikling i glasset var fænomenal. En fabelagtig chardonnay med en næse, der minder om Le Montrachet, og uden tvivl en af de store californiske chardonnayer. Alle flaskerne er sandsynligvis allerede blevet distribueret, før de er blevet mærket. Ikke desto mindre bør man sikre sig, at man har smagt den mindst én gang, men det er bedre at drikke en hel flaske.

Da jeg træder ud af bjerget i eftermiddagssolen efter godt tre timer, indhenter virkeligheden med 43 grader celsius og blændende solskin mig. Jeg kører til min næste aftale og ser i bakspejlet, hvordan Kongsgaard bliver mindre og mindre og bølger. Jeg lader radioen være slukket indtil videre og nyder Gustav Mahlers efterklang.

Til alle vine fra Kongsgaard

Druerne høstes parcel for parcel, og i de bedste vinmarker anvendes ofte enkeltvinsdruer. Vinene presses traditionelt i en gammel fransk kurvepresse; kun den fritløbende saft bruges og ingen presset vin. Gæringen foregår spontant, inden vinene lægges på specialfremstillede træfade. Fadene er en anden Seillan-fetich, som forfølges med den største omhyggelighed. Fransk træ fra udvalgte skove opbevares i længere tid end normalt og sendes derefter til Californien for at blive lavet til skræddersyede fade af firmaets egne bødkere. Hver druesort placeres i individuelt udvalgt træ for at maksimere kvaliteten.

Fabian, Monique og deres cockerspaniel giver mig en varm velkomst og undskylder Pierre, som er på forretningsrejse. Vi går ind i det lille træhus, som huser kontoret og smagelokalet. Vinene fra Verité Wines følger skabelonen fra Seillans gamle hjem: Bordeaux. Han begyndte i slutningen af 90'erne med sin første cuvée, som var modelleret efter Pomerol. Han kaldte den La Muse, og senere fulgte den anden cuvée, som var inspireret af venstre bred med en højere andel af Cabernet Sauvignon. Han kaldte den La Joie. Monique Seillan forklarer, at ideen om at producere topvine faktisk var blevet opfyldt, men et projekt i Pierres hjerte ville ikke lade ham hvile: Le Desir, en Cabernet Franc-cuvée, der ville afrunde porteføljen som den tredje i gruppen.

Alt dette skete med overvældende succes, og i 2007 fik alle tre cuvéer 100 Parker-point for første gang. Fabian, Monique og jeg smager på de aktuelle årgange, som alle smager så perfekt og drikkeklare, at spørgsmålet om, hvordan vinene vil modnes, melder sig. Monique Seillan, som ikke kun er ansvarlig for gæsterne, men også for public relations, var selvfølgelig forberedt og havde i god tid karafferet 2007 Le Desir - en Cabernet Franc i verdensklasse, som kun er i begyndelsen af sit lange liv. Det bemærkelsesværdige er, at vinene kun er svovlet minimalt, betydeligt mindre end mangen en tysk Grosse Gewächs. En beslutning, der især gav pote med Le Desir 2007, som viste sine karakteristika som på en farvepalet på grund af sin begyndende modenhed: frugt, oprindelse, jordbund, alt kombineret krystalklart for at danne en symfoni. Seillans drev også en vingård i Toscana under navnet Arcanum samt Château Lassègue i Saint Emilion.

Til alle vine fra Verité

Jeg bliver budt velkommen af hans datter Lisa, som kom ind i virksomheden for et par år siden for at videreføre sine forældres arv. Vi tager en kort rundtur, og Lisa viser mig vinmarkerne, herunder skråningen, hvor der stadig er to gamle Sasso-vinstokke, som anslås at være over 200 år gamle. Vi går ned i kælderen, som er lige så uspektakulær, som den er funktionel. Den har tre etager for at udnytte tyngdekraften fra druemodtagelse til aftapning. Jeg får en kort rundvisning, indtil Lisa overlader mig til sin mor Brigitta, som jeg smager på fade fra 2016-årgangen sammen med. Brigittas glæde over Lisas beslutning er ikke til at overse. Alternativerne, siger hun, ville have været salg og i værste fald undergang. Lisa selv havde oprindeligt ikke noget med vin at gøre, siger Brigitta. Hun arbejdede på et bureau i San Francisco, indtil hendes interesse en dag begyndte at røre på sig. Hun hjalp til med en høst på Leoville Barton i Pauillac, før hun kom hjem i 2012 og blev ansat i sine forældres virksomhed.

Mens Brigitta fortæller om i går, i dag og i morgen, smager vi på de forskellige fade i 2016-cuvéen, den rene, gærede saft og den pressede vin. Først hver for sig og derefter samlet i et glas. Hun undskylder sin mand, som hurtigt skal færdiggøre analyserne af 2016-årgangen sammen med Lisa i deres eget laboratorium, så vinen kan blive tappet på flaske ugen efter. Togni har altid udført alt arbejdet selv: Analyser, aftapning, etikettering, fjernelse. Alt er organiseret på en sådan måde, at der ikke er brug for hjælp udefra. Når vinen er fyldt, går mailinglisten i digitalt kredsløb, vinene hentes og plukkes fra et eksternt lager. Og det er så det. I nogle år er en del af hver høst blevet holdt tilbage for at bringe den på markedet senere, når den er klar til at blive tappet på flaske. Tognis følger ikke et fast mønster, men følger i stedet vinenes udvikling.

Da vi har smagt Ca' Togni, den søde vin fra Muscat-druen Black Hamburg, kommer Philipp Togni hen til os fra laboratoriet, og vi snakker lidt om Gud, verden og i sidste ende om sød vin. Han vil gerne vide, hvordan den bliver modtaget i Tyskland. Vi taler lidt om gastronomiens udvikling, de ændrede drikkevaner og om søde vine og deres rolle på bordene og i glassene verden over.

Endnu en gang var dette et besøg, der overskred grænserne for produktpræsentation og blev til et varmt møde med vidunderlige mennesker, der fik dig til at glemme tiden. Heroppe, uden tid og rum, produceres de mest imponerende, ikke-californiske californiske cabernets. Togni kontrollerer ikke kun hele produktionskæden, men kender også hver enkelt af sine partnere personligt. Til sidst spurgte han ind til mit arbejde og mine kunder og sendte sine varmeste hilsner til dem alle. Til alle dem, der føler sig tiltalt, og som jeg ikke udtrykkeligt har sendt en hilsen til, vil jeg gerne gøre det nu.

Til alle vine fra Togni

Jeg studerer programmet, da Chris Benziger og hans labrador Blue byder mig velkommen. Jeg tænker: "Det her kunne være sjovt, og Benziger ved ikke rigtig, hvem der er kommet, på hvilken mission og med hvilken interesse. Jeg nævner Demeter-certificeringen og åbner døre. Chris Benziger er personligt ansvarlig for produktionen af de biodynamiske præparater, som han gerne vil involvere hele teamet i. For eksempel skal alle medarbejdere, der er aktivt involveret i vindyrkning, fylde kohorn med gødning, før de bliver begravet. "Vi laver en fest ud af det med et par drinks og en grill", siger Benziger, og der er faktisk ikke nogen, der synes, at det er mærkeligt. Vi går op i vinmarkerne for at få et overblik over vineriet. Den ligger i et lukket bassin under Sonoma-bjergene. En lille flod løber langs den sydlige side, og på bredden af den var der tidligere indianske kultsteder, som udgravninger har vist.

Benzigers købte gården i 1980. Før det tilhørte Wegener Ranch en læge af samme navn fra det nærliggende Sonoma Hospital, som igen havde købt ejendommen i 1960'erne. Før det havde gården ligget brak siden forbudstiden, indtil Wegener omdannede den til en slags kollektiv. Chris Benziger fortæller om vingårdens begyndelse: "Da vi flyttede hertil fra New York, var jeg 14 år og ikke særlig entusiastisk. Men da vi besøgte gården, gik Wegener nøgen rundt, kun iklædt en toga. Rundt om ham var der nøgne kvinder. En rigtig hippiedrøm fra det gamle Californien. Wegner dyrkede også vin, men gærede den med cannabis!"

Benzigers plantede nye vinmarker og genopdyrkede de gamle vinmarker omkring gården i kedlen som et familieforetagende. I dag dyrker de i alt 85 hektar, som alle har været Demeter-certificerede siden 2006. Den holistiske tilgang afspejles i de biotoper, der er skabt mellem vinmarkerne. De garanterer en høj grad af biodiversitet og omfatter ikke kun planter, men også insekter og fugle. Gårdens egen fåreflok holder de grønne områder korte og giver samtidig gødning, som de arbejder ned i jorden med deres klove, mens køerne giver ekstra kompost, som bringes ind i vinmarkerne sammen med biomassen fra haverne.

Hvis gården i første omgang virkede som et stort Demeter Disneyland, giver indsatsen under alle omstændigheder mening. Med op til 200 gæster om dagen er det ekstra arbejde, der er forbundet med biodynamisk dyrkning, tilstrækkeligt krydsfinansieret og gør det muligt for gården at eksistere som en økonomisk levedygtig forretning uden den sædvanlige selvudnyttelse. Mike Benzinger: "Det kræver meget arbejde at gøre meget lidt, når det drejer sig om vinfremstilling." Benzigers proaktive tilgang til biodynamik løfter også det mystiske slør over dyrkningsmetoden og bringer den tættere på slutbrugeren. Med succes, ifølge Chris Benziger: "Vi tror, at Sonoma om to år vil være den første vinregion, der arbejder uden kemikalier og GMO'er (genetisk modificerede organismer som f.eks. enzymer)." En udvikling, der desværre stadig har lange udsigter her i landet.

Til alle vine fra Benziger

Ud over stjernevinbønderne er der lige så berømte drueproducenter i Californien, som har det bedste terroir til deres rådighed. Patz & Hall koncentrerer sig om de burgundiske druesorter Chardonnay og Pinot Noir og får størstedelen af deres druer fra Carneros. Denne sydlige AVA ligger i både Sonoma og Napa og byder på ideelle forhold for begge druesorter. Terroiret er særligt velegnet takket være det høje kalkstensindhold, nærheden til havet og de til tider stærke vinde, som sikrer konstant ventilation. De sikrer langsom opvarmning af druerne, jævn modning og beskyttelse mod svampesygdomme, da druerne altid er godt ventilerede.

Patz & Halls vingård ligger i udkanten af den lille landsby Sonoma og er ikke åben for offentligheden. En uudsmykket hal, funktionel uden charme. Der er derfor købt et rummeligt showroom specielt til aftaler, hvor gæster og grupper kan modtages til smagninger. Stedet er også perfekt til bryllupper og større fester.

Jeg er allerede ventet ved ankomsten, prøverne er forberedt på forhånd, som det ofte er tilfældet i Californien, og alle de nødvendige dokumenter og oplysninger er også klar. Det er lidt som at købe et hus og har ikke meget til fælles med den tyske vinsmagningsromantik. Vinene fra kølige vinmarker som Chenowth Ranch nær Russian River Valley eller chardonnayerne fra Larry Hyde (som også dyrker jord for Kongsgaard) er kendetegnet ved en markant mineralitet og typisk californisk karakter. Alle stilarter er repræsenteret, fra det puristiske og klare i entry-level-segmentet til den traditionelle, frodige og smøragtige Chardonnay. Rødvinene dækker også en række stilarter, fra den friske, frugtorienterede Sonoma Coast Pinot Noir til Pinot fra Pisoni Ranch i det sydlige Monterey, som er et tanninmonster med 70 % af lagringen på nyt fransk egetræ. Alle vine gennemgår malolaktisk gæring i fadet og tappes ufiltreret på flaske.

Patz & Hall var min sidste aftale, og ikke kun min notesbog, men også mit hoved er fyldt med nye indtryk, som virkelig har revideret mit tidligere billede af Californien. På mange måder er californierne langt fremme, på andre områder er udviklingen kun lige begyndt. En god grund til at planlægge min næste rejse og til at skænke mig selv en opfyldning i mellemtiden.

Til alle vine fra Patz & Hall

Det var en stor fornøjelse at lære den californiske vins personligheder at kende på denne baggrund. De har bragt californisk vin fra en Bordeaux-Bourgogne-flaske til 4 dollars til tops på bare fyrre år. En udvikling, der strengt taget kræver, at jeg omformulerer min første sætning: I løbet af de sidste fyrre år er det lykkedes Californien at producere vine, som de bedste vine i verden skal måles med.