Bourgogne 2023 og 2024

2023 er årgangen til at fylde kælderen op og til ren nydelse: tilgængelig, smidig, rig, med elegant fylde og masser af ekstraktsødme. 2024 er en årgang for insidere: sjælden, idiosynkratisk, stram og dyb, helt sikkert den mest blandede årgang generelt, men ikke mindre fascinerende, når den er på sit højeste.

Så hvor passer 2023 ind? Med hensyn til gennemsnitstemperatur var det mere end på niveau med 2022 og 2018, men det var mere regnfuldt og derfor mere afbalanceret end begge - det er derfor ret centreret og afbalanceret i spektret af varme år. 2024 er på den anden side stort set unik. Temperaturen var på niveau med år som 2000, 2002 og 2014 - og endda varmere end 2012, 2016 og 2021, men med betydeligt lavere UV-intensitet. Simpelthen et virkelig skørt år, som kun de bedste vinbønder virkelig mestrede.

Efter de monumentale varmeår i 2020 og 2022 var 2023 en slags befriende slag. Vi har ikke en årgang med ren kraft her, men en årgang, der kombinerer klassicisme og modernitet som 2019. 2023'erne udstråler bestemt kraft, men er ikke så enormt strukturerede og faste som 2022 eller 2018. Det er en ret perfekt symbiose af gennemsigtighed for terroirernes nuancer og cremet tilgængelighed.

Efter nogle ekstremt tørre år var 2023 en velsignelse. Vinstokkene havde vand, de havde sol, men ingen langvarig tørke. Mens 2022 ofte er udtryk for en enorm tæthed og koncentration, er 2023 som en dyb udånding af den fineste silkeblødhed.

Blomstringen var næsten perfekt, næsten for god, så mange udtyndede allerede udbyttet noget i løbet af sommeren. Det skøre ved 2023 var, at det faktisk ikke var et særlig varmt år. Temperaturerne var relativt moderate, og der faldt en hel del regn i løbet af den varme, men ikke ekstreme sommer. Alt pegede i første omgang på en meget klassisk årgang. Vendepunktet kom dog kort før druerne modnedes i slutningen af august og op til høsten: Temperaturerne steg til 35 grader og mere i drastiske hedebølger i slutningen af august og begyndelsen af september lige op til høsten. Ifølge Nathalie Tollot fra Tollot-Beaut har der aldrig været en så ekstrem varmeudvikling efter en sommer, der ikke var ekstrem i sig selv. Disse afgørende dage i den sidste modningsfase gjorde årgangen meget mere middelhavsagtig end oprindeligt forventet og gav vinene en anelse mere sødme og smag, som gør dem så forførende.

Vi har en overdådighed og varm smag, der kan sammenlignes med 2022, men den er ikke så massiv, fordi udbyttet var højere på grund af den regnfulde sommer. Det giver året et interessant twist med et rigt frugtudtryk og en fin, klassisk silkeagtighed. Vi er næsten overalt i "sweet spot" mellem 12,8% og 13,5% vol. Alkohol uden chaptalisering - det betyder sjældent alkoholisk tyngde, men ren drikkelighed. 2023 er en af de mest generøse årgange med hensyn til volumen i de seneste årtier. Endelig er der igen vin nok til i det mindste delvist at tilfredsstille den globale appetit på Bourgogne.

Fænomenet: På trods af det høje udbytte - vinstokkene var ekstremt livskraftige takket være den ekstra regn efter 2022 - er der næsten ingen fortynding af smagen. Hvorfor ikke? Fordi ekstraktniveauerne er fænomenale, og hedebølgen før høsten koncentrerede vinene lidt mere. Det er ikke et år med mørke jordtoner som i 2018, men et år med stor udstråling og overraskende lys frugt. Tanninerne i 2023 er lige så delikate og smukt smidige, som de var i 2019.

2023 er et fantastisk år for nydelse og åbner et stort drikkevindue med sin tidlige tilgængelighed, silkebløde tanniner og overdådige frugt. Jeg tror, at mange 2023'ere næppe vil lukke sig om sig selv i deres elegante rigdom. Eller for at citere Neal Martin fra Vinous: "Jeg kan ikke komme i tanke om en anden årgang, der lover så meget glæde lige fra fadet".

For mig minder chardonnayerne mest om 2018 eller 2009 med lidt mere syrefriskhed, dvs. rige, cremede og indtagende, men med en vis klassisk glans og, for de bedste, på ingen måde overmodne.

Nicole Lamarche i Vosne-Romanée høstede den bedste kollektion i sin karriere i 2023 - vine af imponerende format og fængslende elegance over hele linjen. Lamarche havde et meget lavt udbytte i 2023, endda lavere end i 2022. Det er selvfølgelig en afvejning, men hun ønskede bestemt ikke at falde i den fælde at mangle koncentration i slutningen. Vinene har en enorm energi, er ikke ulig 2022, men har mere friskhed og en finere struktur. Fantastisk biograf!

Boutique Domaine Jean Tardy arbejder i det umiddelbare nabolag. Som altid 100 procent afstilket også i 2023. Siden 2023-årgangen har vinmager Guillaume Tardy haft en helt ny afstilker, som slet ikke ridser druerne. Han starter derfor en spontan gæring med lukkede druer og slår dem derefter ned en eller to gange for at frigøre sukkeret, hvilket resulterer i en rig frugt og endnu renere smag. 2023'erne er en eksplosion af mørkerød frugt med et brag. Den var sådan lige fra pressen, siger Tardy. Hele cuvéen duftede af vilde bær. Ren hedonisme.

Vores nye Gevrey-Domaine Henri Rebourseau har også aftappet en virkelig lækker og forførende 2023-årgang. Interessant nok besluttede domainet at holde den meget strukturerede 2022-årgang tilbage - den bliver først frigivet i 2026. Den lækre 2023 er allerede åben for salg og kombinerer Gevreys stramme mineralitet med en silkeblød frugtkerne. Domaine har nogle af de bedste vinmarker i kommunen, herunder hele fem Grands Crus. For at lære domænet bedre at kende er den meget interessante duo af vinmarkerne "La Brunelle" og "Aux Corvées", som praktisk talt ligger i domænets "have" i centrum af Gevrey-Chambertin og er beplantet med en fantastisk bestand af gamle vinstokke, ideelle.

2023 er et fantastisk år for Bruno Lorenzon i Mercurey og næsten mere intens end 2022. Kraft uden ende. For Lorenzon er det en hypotetisk blanding af 2018 og 2019. Vi har denne enorme struktur som 2018 eller endda 2005, plus frisk, sprød frugt som 2017 eller 2019. Det er næsten lidt Hermitage i karakter med lakridslignende tæthed. Enorm rig og velduftende, den skubber sig ud af glasset. I 2023 har selv Lorenzon, som faktisk laver så stramme, kølige rødvine, denne cremede, middelhavsagtige side til sin Pinot. Brutale sager, men ikke for svage sjæle!

Mens 2023 var et bredt grin fra naturen, ramte 2024 vinbønderne direkte med naturens fulde kraft. Fra begyndelsen af vegetationsperioden til høsten kunne vinstokkene næsten ikke tages ud af syne i et minut. Lad det være sagt med det samme: 2024 er en årgang for vinbønder. Alle, der var på ferie i maj og juni eller ikke konstant var på tæerne for at bekæmpe meldug, mistede næsten alt. På trods af en intensiv indsats led mange domaines et tab på 50 til 80 procent på grund af frost, meldug og haglbyger. På Côte de Nuits var det endnu mere alvorligt end på Côte de Beaune - også fordi Chardonnay er noget mere modstandsdygtig over for meldug.

2024 var meget regnfuldt. Og det var betydeligt køligere end tidligere år. Blomstringen var allerede meget blandet med en masse dryp og usædvanligt kraftige angreb af meldug, hvilket drastisk reducerede den potentielle høstmængde tidligt på året. Meldug er primært et kvantitetsproblem, ikke et kvalitetsproblem. Det skyldes, at de forkrøblede druer normalt alligevel falder til jorden i løbet af sommeren eller ikke udvikler sig fuldt ud og derefter let kan fjernes selektivt. Den blandede, regnfulde sommer blev efterfulgt af en gylden september, som gav kvaliteten et stort løft, mens mængden forblev en katastrofe mange steder - især på Côte de Nuits. Høsten var i gennemsnit tre uger senere end i 2023, så i en generel sammenhæng var det meget klassisk og "old-school" som i fortiden.

På trods af al den modgang, året har budt på for vinbønderne, er 2024 et af de mest spændende år for mig på det seneste. Hvorfor det? Fordi det er spændende og meget uafhængigt og bringer et ufatteligt udvalg af stilarter med sig.

For mig er de bedste hvidvine en renæssance af 2014. Sindssygt fokuserede og berusende stramme og kølige. 2024 minder om de "gode gamle dage", hvor Bourgogne stod for vibrerende syrefriskhed og slank elegance fra lave alkoholniveauer mellem 12 % og maksimalt 13 % vol. Det er vine med et laserlignende fokus. Mineraliteten er sprængfyldt og krystallinsk - den klæber sig til papillerne og giver aldrig slip.

Helt klart en tilbagevenden til kølige smagsnuancer, som det var tilfældet i 2021. I stedet for sorte kirsebær og blommer har vi mere røde surkirsebær, hindbær, ribs og meget fine urtenoter med puristisk mineralitet. Vinificeringen var udfordrende, især på grund af de til tider meget små mængder, som ikke er så lette at gære. Mange vinproducenter reducerede andelen af hele druer for at undgå risikoen for umodne grønne toner. Nogle gik dog også næsten all-in med Rappen i 2024 - det er et år med kontraster.

2024 skinner på Côte de Nuits med sin fine struktur og kølighed. Pinot'erne er mere reserverede, mere seriøse end 2023 og dybt mineraliserede. Masser af klassisk surkirsebær, solbær, grafit, kølig som morgendug, og syren sætter tempoet. Dette er Pinot Noir for purister, der elsker det modige, med reminiscenser af 2010 eller 2001. Priserne vil nok ikke rigtig falde på grund af de små høstmængder, og de bedste vine vil nok forsvinde fra markedet ret hurtigt på den ene eller anden måde.

Mens 2024 stadig har en lille tendens til at være skør i rød, er den til dels i verdensklasse i hvid. Chardonnayerne i 2024 har en utrolig energi - de bedste af dem er en renæssance for den store 2014. De er mindre brede og ekspansive end 2023. 2024 skyder hen over tungen som en pil. Intet fedt eller barokt, bare vertikal dynamik. Vinene har tryk, men de forbliver dansende. For elskere af puristiske, kølige kalkstens-chardonnayer er 2024 en åbenbaring. Jeg har smagt nogle chardonnayer som Marc Moreys Chassagne 1er Cru Caillerets eller Faiveleys Corton-Charlemagne så enestående godt fra fad i lang tid - hvis ikke nogensinde.

Druerne på Domaine Marc Morey var kun lige modne efter den våde og kølige sommer, selv i den varme Chassagne. Så præcis i det spændingsfelt, hvor den bliver interessant, med tilstrækkelig substans og alligevel et fint grønligt strejf i frugten. Det er jeg vild med. Vinmager Sabine Mollard sammenligner også årgangen meget positivt med 2017 eller 2014. De, der elsker "cool climate"-stilen, vil finde deres mesterværker her.

Med Domaine Faiveley er det svært at forudsige på nuværende tidspunkt, om vi vil se tilbage på 2024-årgangen om 10 eller 15 år, og den ikke rigtig har ramt plet - eller om samlere vil overbyde hinanden for hver eneste flaske på auktion, fordi de er så strålende og sjældne. Personligt vil jeg pakke min kælder fuld af 2024'ere, så godt jeg kan. 2024'erne er magiske på Faiveley. Den bedste Corton-Charlemagne siden 2014'erne, og nogle af Pinot Noir'erne er også betagende fine.

For Clos des Lambrays' vinmager Jacques Devauges er 2024 meget klart sammenlignelig med 2010, da vinene stadig var ret stramme og generte i begyndelsen af lagringsprocessen og derefter bredte sig mere og mere - med andre ord blev de dybere, tættere og mere komplekse. Tanninerne er strammere og mere salte end i 2023, som havde mere smeltning. Lambrays 2024 er old school, når det er bedst. Dybest set en delikat vin, men den har så meget tryk, så meget salt og fremdrift fra mineraliteten og ikke fra sin relativt magre, energiske krop. Dette er stor biograf for elskere af old-school Bourgogne. Clos des Lambrays 2024 følger i fodsporene på den geniale 2010 - og hvis den udvikler sig lige så fint og langsomt, vil den være en megavin om 15 år. For min smag er dette tæt på perfektion - selv om nogen, der leder efter stor kraft, måske vil se det mere i 2022.

I sidste ende er vi vinnørder de store vindere af en så spændende sammenkobling af 2023 og 2024, fordi udvalget af storslåede vine er berusende og så anderledes: 2023 er en årgang, der ruller den røde løber ud for enhver kender. Du kan shoppe ubekymret fra topdomænerne og vil finde utallige forførende vine. 2024 er derimod for insidere og for dem, der søger purisme, og som prioriterer kant og karakter frem for cremet charme. En årgang, der sætter de bedste Premiers og Grands Crus tilbage i rampelyset, for kun de bedste steder og vinproducenter er virkelig store her.