På min ugelange tur gennem Bourgogne er jeg på sporet af 2016-årgangen. I dag nærmer jeg mig den gyldne kyst, Côte d'Or, Bourgognes centrum og knudepunkt for de fineste Pinots og Chardonnays. I går tilbragte jeg en dag i Chablis, hvor jeg besøgte Patrick Piuze, La Chablisienne og William Fèvre. Du kan læse mine indtryk i første del af rejseberetningen.
Côte de Nuits: Første indtryk af 2016-årgangen
Bourgognes Côte d'Or kan opdeles i to dele: Côte de Nuits og Côte de Beaune. Côte de Nuits er domineret af Pinot Noir. Med Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny og Nuits-St-Georges finder man her verdens fineste terroirs for Pinot Noir. Legendariske steder som Richebourg, Chambertin og Musigny kendetegner Côte de Nuits. Jeg brugte hele dagen på Côte de Nuits i dag, inden jeg om to dage tager videre til Côte de Beaune, som er stærkt præget af Chardonnay. Kommuner som Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet og Meursault præger landskabet.
Jeg er nødt til at sige det med det samme, for jeg kan næsten ikke selv holde spændingen: 2016 er et ubarmhjertigt godt år for Pinot Noir. Og det er en stor overraskelse. For 2016 vil altid efterlade et bittersødt indtryk. For vinbønderne på grund af de drastiske, nogle gange endda eksistenstruende lave mængder og totale tab, og for os forbrugere og journalister på grund af storheden i de vine, der kom på flaske. Og denne metafor er meget passende. For i 2016 var der enorme tab i volumen. Vi husker den sene frost i slutningen af april og i maj. Det er vigtigt at huske, at frost ikke er ualmindeligt i den nordlige Bourgogne-dyrkningsregion, men timingen var ødelæggende og decimerede 2016-årgangen i den grad. De knopper, som druerne senere skulle vokse ud af, var allerede dannet og sårbare. Det betyder, at de var fuldt udsatte for den sene frost. Hvis knoppen dør, er der ingen blomst og derfor ingen vin. Der er kun håb for den såkaldte frosthøst, som dog ikke altid spirer og ikke altid producerer en lignende kvalitet. På grund af dette faktum har der været totale fiaskoer i nogle vinmarker i Bourgogne. Jeg mødte mange vinbønder, som ikke var i stand til at producere vin fra nogle steder i 2016. Ikke en eneste flaske. Jeg vil forklare situationen hos de enkelte vinproducenter mere detaljeret. Men i Vosne-Romanée og Marsannay var omfanget særligt drastisk.
Hvordan smager 2016 på Côte de Nuits?
På grund af de store mængdetab, dryp og sen frost var druerne ekstremt småbærrige og luftige. Det betyder, at bærrene ikke var udsat for nogen større risiko for skimmel og udviklede sig fantastisk. I næsten alle appellationer var det ikke kun bærrene, der kunne modnes. Rosinerne og kernerne var også allerede træagtige og modne. Det er en vigtig faktor. Mange af de vinbønder, jeg besøgte, gærede med en del rosiner i år. Det giver ikke kun vinene struktur, men også en særlig friskhed, som holder meget længe, selv når den er tappet på flaske. Derudover har 2016 Pinot Noir et fantastisk syreniveau. Syren er sprød, men moden. Og alt dette med meget frisk frugt. Hvis du ikke kan lide overmodenhed, er 2016 den årgang, du leder efter. 2016 er præget af friskhed, en mineralsk kerne, levende syre og masser af finesse. Det er altid svært at sammenligne årgange. Men som en grov generalisering kan vi sige, at 2016 er betydeligt friskere end de mere kraftfulde og også mere alkoholholdige 2015'ere. 2016 har også mere dybde og struktur end de meget tilgængelige og elegante 2014'ere og også mere fysiologisk modenhed. Vinene vil sandsynligvis modnes bedre. Frem for alt er der meget potentiale i årgangen, og den kan derfor også sammenlignes med 2010. En årgang med tilsvarende sprød syre og dybde. Og 2016 vil også have brug for tid til at modnes, da pinot'erne er mindre charmerende i deres ungdom end de runde 2015'ere, men stadig viser en anelse mere udviklingspotentiale. For Nicolas Potel er 2016 endda den største årgang efter 1991 og viser mange paralleller. 1991 var en årgang, som blev undervurderet i sin ungdom. Men nu er der næsten ikke en flaske tilbage på markedet. For alle, der har 1991 i kælderen, vil gerne drikke 1991. Måske er 1991, i modsætning til Bordeaux, en af de største årgange i 1990'erne. Men frem for alt bringer 2016 et smil frem på vinproducenternes læber. De er selv yderst tilfredse med kvaliteten og synes at have fundet præcis det resultat, de sigtede efter, i glasset. Nogle ser 2016 som værende langt over 2015'erne, hvilket også overrasker mig, for med de små mængder, der blev produceret, er der ikke rigtig nogen trang til at promovere disse vine.
Det er vigtigt at bemærke, at frost ikke er ualmindeligt i den nordlige Bourgogne-dyrkningsregion, men timingen var ødelæggende og decimerede 2016-årgangen i en sådan grad. De knopper, som druerne senere skulle vokse ud af, var allerede dannet og sårbare. Det betyder, at de var fuldt udsatte for den sene frost. Hvis knoppen dør, er der ingen blomst og derfor ingen vin. Der er kun håb for den såkaldte frosthøst, som dog ikke altid spirer og ikke altid producerer en lignende kvalitet. På grund af dette faktum har der været totale fiaskoer i nogle vinmarker i Bourgogne. Jeg mødte mange vinbønder, som ikke var i stand til at producere vin fra nogle steder i 2016. Ikke en eneste flaske. Jeg vil forklare situationen hos de enkelte vinproducenter mere detaljeret. Men i Vosne-Romanée og Marsannay var omfanget særligt drastisk.
Marsannay - Sylvain Pataille
Sylvain Pataille's nye bil strejfer mig næsten foran indgangen til Domaine tidligt om morgenen. Så stiger Sylvain ud, og jeg ser først hans nye og meget karakteristiske briller på næsen. Men så er alt tilbage til det normale. Bourgognes måske sjoveste og mest sympatiske vinmager stiger ud af bilen. Sylvain Pataille er Marsannays nye nummer et. Man kan roligt sige, at han tog over efter pioneren Bruno Clair og nu har ansvaret. Marsannay ligger i den nordlige del af Côte de Nuits og har ingen 1er Crus og ingen Grand Cru. Men takket være vinmagere som Sylvain kan det snart ændre sig. Det, Sylvain har fremtryllet fra appellationen i løbet af de sidste par år, har været fantastisk. Og takket være Marsannays manglende omdømme produceres de bedste Bourgogne-vine efter min mening her. Sylvain har lavet vin her siden 1990. Han har studeret ønologi og vindyrkning i Beaune og Bordeaux og rådgiver flere vinbønder i Bourgogne. Pataille ligger helt i toppen af appellationen og viser, hvor undervurderede dens vine er. Han blev også hårdt ramt i 2016. Sylvain var ikke i stand til at producere Grasse Têtes, og hvidvinen Chapitre og Pinot Noir La Montagne fra 2016 vil aldrig kunne drikkes. De vine, jeg nu har i mit glas, er så meget desto mere strålende. Vi starter med de forskellige Aligotés. Sylvain er en af de få vinproducenter, der har indset potentialet i denne lidet kendte druesort og givet den værdighed og et nyt ansigt.
Sylvain producerer en nådesløs god Aligoté fra Clos du Roy. Fra 2017 vil han også have lidt mere kvantitet og flere vinstokke. Der vil så være i alt 30 ares i Clos du Roy. En let røget, meget tætpakket og cremet hvidvin. Der er friskpresset limesaft, lidt hø og mirabelleblommer. Smagen er virkelig fyldig. Den, der aldrig har smagt den før, kan ikke påstå, at han kender denne druesorts sande storhed. Takket være den fine syre er 2016 endnu mere udtryksfuld end den noget mere barokke 2015 Aligoté fra Clos du Roy. Vi fortsætter med Chardonnay. Charme aux Prêtres er essensen af stedet i 2016. Årgangen er skræddersyet til vinen. En ekstremt energisk Chardonnay med kun lidt træ, lidt frugt, men masser af stenede noter. Marsannay-Villages er indbegrebet af alt det, der kendetegner 2016-årgangen. Masser af kølig frugt, en mineralsk kerne, modne tanniner og en præcis syre. Som fadprøve er 2017 noget mere harmonisk, men mildere. Hvis du vil have et kick, så køb 2016! Clos Du Roy er praktisk talt en 1er Cru. Den har alle attributterne. Bouqueten er en blanding af krydderi og kølig frugt. Surkirsebær, lidt peber og jordethed. En syrlig bouquet. I munden er Clos Du Roy 2016 perfekt proportioneret. Der er denne kølige frugt med en mineralsk kerne. Surkirsebær, lidt slåen og gribende tanniner. Dette bliver en rigtig langdistanceløber.
2016 er den perfekte udgave af Bourgognes DNA i sin reneste form. Ekspansiv, generøs og raffineret. L'Ancestrale er Sylvains topcuvée, vinmagerens stolthed. Her eksperimenterer vi altid med rosiner. Bouqueten er brombær, røget og pebret. Der er antydninger af mørke bær, tjære og surkirsebær. Man kan lugte vinens dybde. I munden tager tanninen fat med det samme, men den er subtil, man kan kun mærke den på tungen. Den kommer direkte fra stilkene og drueskallerne. Man skal virkelig altid give L'Ancestrale 3-4 års flaskelagring. Først da integreres tanninen. For dette er Sylvains Grand Cru, som er designet til lang levetid. Men i mellemtiden kan du sagtens drikke Clos Du Roy eller Villages. Man må aldrig glemme Fleur de Pinot rosé.
En rosé lavet på Pinot Noir med ca. 10 % Pinot Gris. Sikke en fin smag. Så åben og delikat. Meget fine hindbær, skovjordbær, kirsebær. Men alt flyder på en fin kæde af forbindelser. Det kilder i næsehårene, så at sige. Denne knastørre vin er ekstremt delikat i munden. Ingen bitterhed, som silke på ganen. Solbær og hyben, men også masser af skovjordbær, som dukker op i eftersmagen. Slåen, hyldebær. Dette er en kold skål med røde skovfrugter. Jeg kan stadig smage nogle rosenblade, som giver den en syrlig smag. Er dette den bedste rosé i Frankrig? Det vil modenheden vise. Jeg er meget selvsikker. Virkelig den bedste, jeg nogensinde har smagt!
Vosne-Romanée - Domaine d'Eugenie
Med de første fremragende indtryk fra Marsannay rejser jeg videre til hjertet af Bourgogne, til Vosne-Romanée. Her er vi dybest set i Grand Crus-paradiset. De er så legendariske og værdsatte, at stort set hver grand cru her har sin egen appellation og præcise regler. Échezeaux, Richebourg og co. er præcist defineret. I øvrigt er vejret så godt, at man kan tage ideelle efterårsbilleder af vinmarkerne. Bourgogne skinner i rød-gul-grønne farver. Pinot Noir-vinens visne blade får en rødlig farve, og Chardonnay skifter fra grøn til gul. Det gør det nemt at genkende, hvilken druesort der er plantet hvor.
Mit ophold fører mig til Domaine d'Eugenie. Opkøbt i 2006 af Francois Pinault, ejer af Château Latour og en af de rigeste franskmænd. For kendere: Domaine Engel blev opkøbt her! Domænet er ren prestige. Der mangler ikke noget. Både i kælderen og på hele ejendommen. Dette er Bourgogne med alle sine gimmicks, hvis der tages hensyn til hver eneste detalje. I kælderen er der en udluftningsmaskine, som sikrer den ideelle luftfugtighed, og gæringskarrene er blandt de fineste på markedet. Og det er bare nogle få detaljer. Jeg bliver budt velkommen af Michel Mallard, domænets vinmager. Jeg må sige, at jeg virkelig sætter pris på Michel, for han er en ekstremt indadvendt vinmager, som har stærke meninger om sine vine og gerne forsvarer dem. Michel er ikke en, der siger ja til alle anekdoter og kommentarer. Han forsvarer sine vine, og hvis han har et andet synspunkt, gør han det gerne klart. Han er tilbageholdende med at sammenligne 2016 med andre årgange. Selv om han ikke vil benægte parallellerne til 2010, forklarer han også, at han har ændret sig markant på de syv år, arbejder anderledes og frem for alt har lært mere. Han ser ikke årgangene som en konstant nyorientering af kvaliteter, men snarere som en kontinuerlig udvikling af sin filosofi. Og det bliver hurtigt klart.
2016'erne er næsten ikke svovlet overhovedet. De bliver kun svovlet kort før aftapning, og ellers har de kun et strejf af svovl efter den malolaktiske gæring. Gæring og filtrering er heller ikke noget problem her. Begge dele holdes på et så lavt niveau som muligt. Vi ønsker ikke at berøve vinene deres kompleksitet. D'Eugenie er altid lidt kraftigere, også mørkere i frugten, hvilket også svarer til Vosne-Romanée-stilen. Men på trods af al deres koncentration har vinene finesse. Store bourgogner, som er skabt til at modne. I øvrigt er de yngre vinstokke i Grand Cru Clos de Vougeot for det meste af Village-kvalitet! Kælderen er tom i 2016. Der er virkelig kun en håndfuld fade pr. vin. Betydelige tab af volumen i alle topmarker. Det eneste sted, der ikke er ramt af frost, ligger lige ved siden af Domaine. Det er Clos d'Eugenie, en vinmark omgivet af høje mure lige ved indgangen til Domaine, næsten som en lille have. Murene beskytter og giver et normalt udbytte.
Det er også vigtigt at bemærke, at alle vine i 2016, med undtagelse af Vosne-Romanée-Villages, indeholdt omkring 60 procent Rappen under gæringen. Også her giver det vinene struktur og friskhed samt lagringspotentiale. Jeg vil gerne fremhæve den sydlige vinmark Aux Brûlées, som nogle gange kan være for moden i varme årgange og derfor lidt uinspireret. I 2016 har den virkelig perfekte proportioner. Årgangen passer perfekt til stedet. For mig går der en let kakaolignende note af mørk chokolade gennem alle vinene. Den står i kontrast til de udprægede noter af surkirsebær og mynte i næsen. Vinene fra Domaine d'Eugenie er ekstremt dyre, men er sande præcisionsværker. 2016 bliver helt sikkert katastrofal på grund af de små mængder, men alle, der vil forkæle sig selv med en flaske, bør ikke tøve i en årgang som 2016. Jeg glæder mig til at se, hvor mange flasker vi får tildelt. Men sørg for at lade en flaske Échezeaux eller Clos de Vougeot modne i et par år. Begge grand crus er ekstremt lukkede, men har så meget potentiale!
Vosne-Romanée - Jean Grivot
Som det ofte er tilfældet i Bourgogne, tager det kun få skridt, før jeg er fremme ved min næste aftale. Domaine Jean Grivot er på dagsordenen. For mig er det mit personlige højdepunkt blandt rødvinene, for siden Mathilde Grivot tog over i 2008, er det lykkedes hende at få så meget mere kvalitet ud af vinene med bare nogle få årganges øvelse, at de nu - som Neal Martin jævnligt forsøger at understrege i kommentarer i marginen - er blandt de allerbedste i Vosne-Romanée. Og det placerer dem på niveau med Romanée-Conti, Liger-Belair og Leroy!
Der er to ting, du skal vide: Mathilde gærer kun i ståltanke. Hun lagrer også vinene meget omhyggeligt i nyt træ. 100 % nyt træ er helt sikkert for meget, højst 50 % for Grand Crus, selv for Richebourg, og snarere 30 % for 1er Crus. Hun sætter pris på mineralitet og frisk, sprød frugt. Hvad mere kan man ønske sig? Det står i øvrigt i skarp kontrast til Liger-Belair og Romanée-Conti, som altid bruger 100 % nyt træ i alle deres Grand Crus og, hvor det er muligt, altid bruger Rappen. Denne stil er meget renere, klarere og også mere drikkelig, end de to utvivlsomt nådesløst gode producenter i samme landsby stræber efter. Hos Grivot er der en enorm mængde håndværk i vinene. Og det mærker jeg under mit besøg. Hele familien er i kælderen og hjælper til. Mathilde fører mig hen til 2016-fadene i kælderen, men far og søn er lige ved at lægge 2017-pinot'erne på fade.
Også her har den sene frost haft stor indflydelse. Der er ingen Chambolle-Musigny i 2016, 50 % mindre volumen i Nuits-St-Georges og Échezeaux og 30 % mindre i Clos de Vougeot. I 1er Crus Les Suchots og Aux Brûlées har Grivot mistet 50 % af sin volumen. Kun Richebourg var i stand til at producere en næsten gennemsnitlig mængde. Men det er ingen trøst for en vinproducent, for der er kun nogle få tusinde flasker af disse. Og så smagte jeg måske den bedste kollektion, jeg har smagt fra en vinbonde fra en årgang i Bourgogne. Vosne-Romanée-Villages er allerede ekstremt generøst struktureret og har dybde. Aromaerne er mynteagtige, og frugten er syrlig i form af ribs. Silkebløde tanniner, stor præcision og spænding. Virkelig meget højt niveau for en Villages, og selv med Grivot bliver den ikke så dyb som 2016 hvert år! Vosne-Romanée Aux Brûlées er ligesom d'Eugenie ekstremt godt lavet. Netop fordi den sydvendte vinmark nyder godt af den køligere årgang. Som Mathilde opsummerer det perfekt: "Vinen er ikke kedelig i munden". De, der sætter pris på stedet, kan få det maksimale i deres glas her!
Selvom domænet ligger i Vosne-Romanée, har det også en stor del af sine vinmarker i nabolandsbyen Nuits-St-Georges. Denne appellation er bedre kendt for mere jordnære og lidt kraftigere vine. Men Grivot fremtryller ægte finessevine, som virkelig bringer appellationens potentiale frem. Les Lavieres 2016 viser masser af kirsebær med æteriske noter og superfine tanniner. Masser af solbær- og kirsebærsmag også her. Aux Boudots er den indadvendte bror til Les Lavieres! Strammere tanniner, meget lang, vidunderligt nærværende og ren frugt. Herefter følger drømmetrioen af 1er Cru Les Suchots, Échezeaux og Richebourg. Der er kun to triste tønder af Les Suchots i år. Disse er til hele verden. En indadvendt og afbalanceret Pinot, hvis præstation af delikatesse næsten ville være en prøvelse med den lille mængde, der næppe vil tilfredsstille alle interesserede! Échezeaux er stadig meget tilbageholdende og har brug for tid. Jeg har en masse kakao og lavendel her og mere jordede noter end i de andre mere rødfrugtede vine. Og så kommer Richebourg. Meget rolig, kirsebær, æterisk. Bouqueten kildrer næsehårene. Super påtrængende, så rolig igen. Kirsebær, saftig, ikke mere kraft, bare mere spænding. Det giver ekko igen og igen. En af verdens store vine. Ikke en eneste dråbe ender i spyttebakken. Du kan ikke spytte denne vin ud!
Nuits-St.-Georges - Faiveley
Vi fortsætter med et af de store huse i Bourgogne. Domaine Faiveley har omkring 120 hektar på Côte d'Or. Det ville være en smal sag for Bordeaux, men det er enormt i forhold til Bourgogne. Mange ejendomme har mellem 6-20 hektar vinmarker. Så vi taler om en virksomhed med en stærk international tilstedeværelse. Det betyder, at du har et stort team her. Sidste år besøgte jeg Erwan Faiveley, og i dag viser Jérôme Flous mig personligt rundt i de nye kældre. Han er vingårdens kældermester. Vingården ligger i Nuits-St-Georges. Faktisk lige i centrum ved den store parkeringsplads. Men den nye kælder har været under opførelse i to år, og i dag kan jeg endelig se den. Det er en enorm bygning med et katedrallignende udseende. Der er hele 1.800 fade i kælderen. Man kan virkelig fortabe sig blandt Grand Crus og 1er Crus.
Alene til Grand Crus fra 2016 og 2016 er der to kældre, som er større end de fleste vingårde. Som min opfølgende kontakt Yannick Champ fra Domaine Prieuré Roch bemærker: "Jeg vil sandsynligvis ikke være i stand til at fylde så mange fade i hele min kreative kapacitet". Alt skulle være færdigt ved årets udgang. Faiveley er en lille vinskole. Vinene, selv Grands Crus-vinene, har højst 30 % nyt træ. Terroiret er derfor i centrum her. Og der er næsten ikke en appellation, hvor Faiveley ikke producerer en vin. Det er så spændende, fordi man praktisk talt kan smage hele Côte d'Or i én vingård med samme type vinifikation. Jeg starter med at smage på chardonnayerne. Det starter med Meursault-Charmes, så videre til Chasssagne-Montrachet, Puligny-Montrachet og op til Bienvenues-Batard-Montrachet og Batard-Montrachet. Også her er chardonnayerne alle meget hvidfrugtede og præget af fin syre. Selv Grands Crus-vinene er ikke fede. De sigter heller ikke efter et højt alkoholindhold, og derfor kommer vinene sjældent over 13,5 % vol. For mig er Faiveley dog altid lidt bedre, når det drejer sig om Pinot Noir.
Meursault 1er Cru Blagny har en fin næse og er lidt vaniljeagtig. Der er hvide blomster og lidt æble og melon. Smagen er legende, men ligesom 1er Cru Meursault-Charmes har den ikke helt samme finesse og præcision som Domaine Pierre Morey. Begge Pulignys, som jeg smagte, er meget lukkede. Bienvenues Batard Montrachet 2016 er super delikat af en Grand Cru at være, meget fin, blomsteragtig og næsten let. Batard Montrachet 2016 er endnu finere og dybere. Meget ligetil og interessant bred og lang uden at være voluminøs. Corton-Charlemagne 2016 er en single-varietal Chardonnay uden Pinot blanc, som man ofte finder i denne vinmark. En meget fin fortolkning af denne ret kraftfulde vinmark. Ikke en fed, pralende Corton-Charlemagne. Vi fortsætter via Monthelie og Volany. Disse steder blev ramt af hagl, og man kan smage og lugte haglene. Vinene er noget dehydrerende, og man kan også smage de sprængte druer. Det er ganske charmerende, men det er ikke på topniveau med andre vine, jeg smager i disse dage. Faiveley er et stort firma, og man er nødt til at udvælge topvinene hvert år. Men det er derfor, vi er her!
Af alle Nuits-St-Georges foretrækker jeg 1er Cru Chaignots. Den har den mest charmerende næse og superfine tanniner! Faiveley Gevrey-Chambertins er altid spændende. 1er Cru Clos des Issarts er præcis, men stadig lidt hård, har brug for tid. Det kølige terroir er mærkbart i Combe Aux Moines, som passer godt til vinen. Den strålende 1er Cru Lavaut-St-Jacques er virkelig smuk. Men kronen på værket er 1er Cru Cazetiers, som Armand Rousseau gjorde berømt. Mandler, kirsebær, mynte og kanel. En ekstremt æterisk, meget raffineret Pinot Noir! Échezeaux har masser af karamelsmørkiks, derefter hyben og jordbær, også surkirsebær. Meget moden for 2016 i smagen, mere som en 2015, meget kraftfuld. For elskere af stærkere Pinots. Den har virkelig power. Clos de Vougeot er stadig kulsyreholdig, for ung til at smage. Så prøver jeg Grand Cru Latricières Chambertin 2016, som straks giver mig lyst til at købe den og bliver ved med at føre glasset op til næsen. Jérôme ser endda Grand Cru'en over kongen af Gevreys, Chambertin Clos de Bèze, og det kan jeg skrive under på. Hvis du kan, så få fat i en flaske her; dette er stor Pinot, ligesom den utroligt elegante og dybe Clos de Bèze. Bundlinjen er, at dette er en fantastisk samling, som kræver en vis udvælgelse. Men det er logisk. For Faiveley dækker alle appellationer. Vi vil selvfølgelig købe og tilbyde favoritterne i sidste ende!
Nuits-St-Georges - Prieuré Roch
Vi fortsætter til domænet lige overfor. Domaine Prieuré Roch drives af Henry Roch, som kommer forbi i dag. Men jeg mødes med Yannick Champ, som dybest set også er ansvarlig for vinene og holder sammen på det hele. Yannick kommer fra Paris og har boet i Bourgogne i flere år.
Traditionelt smager vi ikke den aktuelle årgang her, men altid den foregående, dvs. 2015, som vil blive tildelt os i løbet af de kommende uger. Heldigvis ser mængderne i 2015 ret gode ud. 2015 er selvfølgelig meget anderledes med hensyn til stil. Det var en rigtig god årgang med meget mere solskin og en noget stærkere modenhed. Nogle 2015'ere er overmodne eller for koncentrerede. Det er charmerende vine, men det er ikke alt, der skinner. Men de fineste 2015'ere er helt klart nogle af de største vine, Bourgogne har produceret, på linje med 2005 eller 1990. De vil være rigtige langdistanceløbere. På Domaine Prieuré Roch har alle vine i 2015 maksimalt 13,0 % vol. Det er vigtigt at vide, da mange Bourgogne-vine fra 2015 er tættere på 14,0 % vol, især Grand Crus'erne. Yannick har desuden gæret alle vinene med Rappen, som det altid har været husets filosofi. Det giver struktur og bevarer friskheden. Vinene er meget friske over hele linjen, men også dybe. Meget mere koncentreret og smagfuld end 2014 eller 2013. Yannick sammenligner selv 2015 på Domaine med de modne 2007'ere. Man skal vide, at denne biodynamiske vingård er helt speciel. Ingen filtrering, ingen klaring, ingen svovl. Det gør vinene meget unikke, men ikke tilgængelige for alle.
Prieuré Roch er fortsat unik og kun for kendere og aficionados. Men så har du også nogle af de fineste vine i dit glas! Det er vigtigt at bemærke, at 2015'erne her har et stort behov for modning. Mens Prieuré Roch op til Grand Cru Clos de Vougeot eller Clos de Bèze faktisk altid er yderst drikkelige, er 2015 som mange andre landvine meget komprimerede og har brug for luftning. Så læg venligst disse vine til side og nyd 2014 eller 2011 først. Du vil blive belønnet for at vente! Ladoix Le Cloud bliver nu vinificeret på en anden måde. Den konventionelt dyrkede vinmark blev købt og derefter omlagt til biodynamisk dyrkning. Derfor er det også husets billigste vin. Den har ikke det store potentiale som de andre vine, der altid er blevet dyrket biodynamisk. Med 2015-årgangen besluttede Yannick at holde op med at bruge Maceration Carbonique. Efter hans mening svarer den metode, der kendes fra Beaujolais, ikke længere til disse vinmarkers seriøsitet. Og faktisk er Le Cloud 2015 en helt anden, meget mere dyb vin end tidligere. Før havde man en ultragenial "Zechwein" i glasset, nu er det helt sikkert det bedste, der kan laves fra underhunden Ladoix, som ligger tæt på Nuits-St-Georges. Sikke en vin!
Vi fortsætter med Nuits-St-Georges 2015 Vieilles Vignes. Druerne her kommer fra 1er Cru Clos des Corvées. Det er de yngre druer fra Corvées, som i gennemsnit er 40 år gamle, hvilket allerede er meget gammelt i forhold til andre domæner! Det er altid et insidertip, for så har man faktisk en 1er Cru! 2015 er vidunderligt jordagtig, men uden kakaonoter. Derefter masser af surkirsebær. Ekstremt drikkelig, skør, men altid frisk takket være Rappen. Den egentlige Clos des Corvées kommer kun fra de mindste bær på stedet. Dette er endnu mere dybtgående og eftertrykkeligt i slutningen. En virkelig stor vin. 1er Cru Les Suchots er ekstremt ligetil og delikat. Jeg ville blindt have gættet på en blødere årgang som 2014. En utrolig god Les Suchots, så delikat og levende frisk. Vi slutter af med Grand Cru Clos de Bèze. Denne Gevrey-Chambertin er husets højdepunkt, men rangerer også blandt de bedste bourgogner. Men pas på: Den smager ekstremt forskelligt fra enhver anden Pinot fra denne vinmark. Det er noget vildt på højeste niveau, som desværre er blevet næsten ubetaleligt.
Morey-St-Denis - Ponsot
Om eftermiddagen kører vi til Morey-St-Denis. Det er her, det legendariske Domaine Ponsot ligger. Dette hus er helt sikkert en af de 10 største producenter. En af grundene til det er, at det har nogle meget markante nøgletal. Domaine Ponsot ejer den største andel af vinmarkerne i den legendariske Grand Cru Clos de la Roche. Der produceres to cuvéer herfra. En Vieilles Vignes med 60-80 år gamle vinstokke og Très Vieilles Vignes med vinstokke, der er over 100 år gamle! Virksomheden ejer også store dele af 1er Crus Clos des Mont Luisants ovenover, som grænser op til skoven. Der praktiseres biodynamisk dyrkning, men der kræves ingen certificering. Domaine blev grundlagt i 1872 af William Ponsot, har altid været i familiens hænder og tappede vin allerede i 1932, hvilket var en sjældenhed dengang. Fra Bourgogne Rouge til Grand Cru bruges der ikke nyt træ. Andelen er stort set nul procent. Der ejes i alt 12 Grand Crus.
Et af højdepunkterne er Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Monts Luisants. En hvidvin, der dog ikke er lavet på Chardonnay, men på Aligoté. Det er den eneste Aligoté i Bourgogne med 1er Cru-status! I år bliver jeg ikke budt velkommen af Laurent Ponsot, men af Rose-Marie Ponsot. Laurent Ponsot forlod domaine i 2017 og forventes at åbne sin egen Négociant-Bussiness. Rose-Marie støttes af den meget sympatiske Alexandre Abel. Jeg smager 2015-årgangen her, som først vil være tilgængelig mod slutningen af året. Der er ikke tale om 2016 før næste år!
Saint Romain Cuvée de la Mesange 2015 er den første af disse, hvor Ponsot lejede vinstokke, fordi grundlæggeren William Ponsot oprindeligt kom fra Saint-Romain. Dette er derfor hjørnestenen i domainet. Men hvis man forventer en base med store mængder bag sig, tager man fejl. Der produceres kun omkring 5 tønder på et gennemsnitligt år. Fordi den ikke har noget træ, er dette en meget legende, meget livlig Chardonnay med masser af hvid frugt. Jeg har gul kiwi og en fin syre. Det er typisk, selv i den varmere 2015-årgang, da vinmarkerne har et køligere terroir. Ponsot er mere et rødvinsdomæne. Ud over denne vin har de kun Corton-Charlemagne og den legendariske 1er Cru Aligoté. Corton Charlemagne 2015 er en ren chardonnay uden pinot blanc. Den er vidunderligt duftende, noget mere præget af årgangen, med stenfrugt og gul frugt. Den har dog ingen træpåvirkning, da denne Grand Cru også kun er modnet i brugt træ. Meget rig og ekspansiv. Dette er typisk Corton-Charlemagne og en vidunderlig vin for elskere af denne rige, kraftfulde vinmark.
Morey Saint Denis 1er Cru Clos des Monts Luisants Vieilles Vignes Monopole 2015 er røget og afbalanceret. Man tænker på Chardonnay. Men dette er Aligoté og den eneste 1er Cru med Aligoté-status. Masser af gul melon, en fantastisk beliggenhed, der også bringer frisk luft ind fra skoven. Forudbestemt til hvidvin, fordi friskheden er bevaret her. Den er kompleks, dyb og smager som en Chardonnay med laser syre. Du er simpelthen nødt til at prøve denne vin. Selv om der ikke er noget nyt træ her, er der en let flintagtig smag i bouqueten, ligesom i en god Chablis. Morey-St-Denis 2015, Cuvée des Grives, er fra Monts Luisants-parcellen, men vinmarkerne øverst i skoven, som ikke har 1er Cru-status. Meget udtryksfuld, frugtagtig og æterisk. Surkirsebær, solbær. Alt sammen meget klart og præcist. Moden frugt i smagen, herunder fersken og bløde tanniner. Meget lang, meget vedholdende. Det er meget sjovt og virkelig godt. Cuvée des Alouettes er så at sige 1er Cru'en fra Mont Luisants fra de bedste parceller. Den er endnu mere jordagtig og frugtagtig, men også mere fast. En rigtig vin med potentiale, men så delikat i sin ungdom. Den minder om den lille Clos de la Roche med et lignende udviklingspotentiale.
Så kommer Clos de la Roche 2015 - sikke et monument af en vin. Det er en af de bedste vine fra 2015 og i det hele taget. Jeg kan ikke forestille mig, at man kan kombinere mere finesse og dybde. Alt her svæver på denne kirsebær-æteriske note. Du skal være heldig, hvis du nogensinde får lov til at smage denne vin. Endelig er der en Clos de la Roche 2004 fra halvflasken. Den er meget jordagtig, lidt reducerende og har nogle jernnoter. Men den rene finesse kommer igennem på ganen. Et meget fint eksempel på den meget vanskelige årgang 2004, som mest er præget af grønne toner. Jeg er imponeret. Sikke en samling i 2015: Der er aldrig for meget kraft, overmodenhed eller overekstraktion i glasset. Alle vinene har finesse og en enorm dybde. Dette er en nådesløs god samling og så charmerende. Endnu et bevis på, at selv i Bourgogne skal man altid se på vinmageren først, og først derefter spiller beliggenheden en rolle. Og begge dele er rigtigt her. Med rette en af Bourgognes store vingårde.
Sikke et fyrværkeri af storslåede vine på Côte de Nuits! I næste afsnit bevæger vi os videre til Côte de Beaune, hvor de legendariske hvidvinsappellationer Meursault, Chassagne-Montrachet og Puligny-Montrachet følger. Det bliver interessant at se, om chardonnayerne i 2016 også kan matche pinotvinenes enormt høje niveau.
