Bordeaux årgang 2018
- Rejsebeskrivelsen

Lobenberg: Desværre har Fieuzal i mange år stået i skyggen af sine stadig bedre naboer. Faktisk, ligesom husets hvidvin, en sikker værdi med en høj charmefaktor, men aldrig den allerførste række. Druerne fra vinstokkene, som i gennemsnit er 30 til 50 år gamle, høstes udelukkende i hånden. 50 % af alle Chateau de Fieuzal-vine modnes på nye barriques. Stephen Carrier har ledet slottet siden 2007. I 2018 var Pessac-Léognan-appellationen måske en af de fremragende appellationer, der udviste stor homogenitet. Fieuzal Rouge er også ekstremt vellykket, men ikke helt på niveau med Domaine de Chevalier eller Carmes Haut Brion. Men den smukke modenhed er også til stede her. En meget harmonisk vin med fin frugt, smukt understøttet af mineralitet og fint salt. Den har bare ikke helt samme klasse og absolutte finesse som topvinene, men det er en virkelig smuk værdi og en stor succes for Fieuzal. 94+/100

Lobenberg: I midten af 1980'erne kom ejendommen på banen med sine bemærkelsesværdige hvidvine, som nu altid er blandt de 10 bedste Bordeaux-vine med hensyn til kvalitet, og rødvinene begyndte langsomt at opnå den kompleksitet og tæthed, som kendetegner dem i dag. Druerne fra vinstokkene, som i gennemsnit er 30 til 50 år gamle, høstes udelukkende i hånden. Hvidvinen fra Chateau Fieuzal er faktisk altid mere moderne end rødvinen, og den er en sikker værdi i den mellemste overklasse af hvidvine fra Pessac Léognan. Stephen Carrier har stået i spidsen for vingården siden 2007. Moden næse med meget moden net- og honningmelon, saftig pære og ret mærkbart træ, der samlet set virker lidt for bred. Den mangler også et kick i munden; Sémillon er nok den dominerende smag i år, men generelt synes jeg, at den mangler legesyge. Måske er 2018 heller ikke et ideelt hvidvinsår i Bordeaux, den virker for træt, for bred. 93/100

Lobenberg: Med 90 hektar vinmarker, hvoraf kun 77 hører til Saint-Julien, er Château Beychevelle et af de største slotte i Bordeaux. Omsorg og kvalitet lider dog ikke under denne størrelse: Håndhøst, omhyggelig sortering og efterfølgende afstilkning og adskillelse af den pressede vin er standard på Château Beychevelle. Dette er en meget speciel vingård fra Lafitte-imperiet. I gode år kan Beychevelle være en arketypisk Saint Julien med en vis særstatus med hensyn til sexappeal. I 2018 er denne vin meget moden og alligevel ekstremt fin, med en forbløffende fin næse blandt alle de modne blockbusters i Médoc i år. Vinen viser en utrolig lethed. Næsen viser lidt sorte kirsebær med røde kirsebær nedenunder, den har de klassiske karakteristika. Måske også lidt lakrids, violer og rosenblade. Og alligevel forbliver den legende let i munden med silkeagtige tanniner og høj mineralitet, meget salt, meget lang. Der er masser af tannin, men den forbliver legende, den forbliver let, vinen danser. Den vil stadig have brug for et par år i kælderen for at fordøje denne store modenhed, men så vil den helt sikkert være en af de absolut bedste Saint Juliens, fordi den forbliver så legende, fordi den forbliver så silkeagtig i sine tanninmasser. En spankulerende, Mozart-agtig vin med masser af modenhed og overdådig frugt nedenunder, som passer rigtig godt. En vin til fornøjelse. 97-99+/100

Lobenberg: Château Malescot St. Exupery har været ejet af Zuger-familien siden 1950'erne. De 23,5 hektar vinmarker er beplantet med 50 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 10 % Cabernet Franc og 5 % Petit Verdot. Siden 2003 har den fine vingård, der ledes af Michel Rolland, været "state of the art" inden for vinificering. Smagt direkte efter Giscours og før Rauzan Ségla. Endnu sødere end Giscours, men ikke så ekstremt trimmet for kraft, snarere blød, med masser af sorte kirsebær, søde brombær. Lakridserne og violerne er ikke så kraftige og overvældende, men helheden er fint understøttet. Også smuk sort chokolade, men sød. Blød, velduftende, frugtagtig, rund med rige, fløjlsagtige tanniner i næsen. Smagen er meget mere intens, meget høj mineralitet, masser af salt, men også masser af træ. Nu er vi tættere på Giscours, men måske en anelse finere, men stadig kraftfuld, kraftfuld, kraftfuld. Margaux er en rigtig power-appellation i 2018, med så meget fedt og så høj alkohol, men vinene er konsekvent meget modne, hvilket gør dem så drikkelige, og det er det smukke ved den. Hvis du er på udkig efter kraftfulde, saftige vine fra 2018, er Margaux-appellationen helt sikkert det første sted, du skal henvende dig. Jeg anerkender, at dette er en meget stor vin, men for mig personligt er appellationen bare lidt for meget i år. 97-99+/100

Lobenberg: En 90 hektar stor vinmark i Margaux. Typisk Garonne-grusjord. Dyb, god dræning. Tæt grus med lidt ler. 50% lagret i nyt træ, 50% i brugt træ, ren spontangæring. Det er samme ejer som Chateau Du Tertre i Margaux. Direktøren er Alexander van Beek. Der investeres enormt meget i vinmarken her, og Giscours har været en af de nærmeste forfølgere af toppen siden 2008, måske endda siden 2005. Vingården ligger altid i top 5 og er næsten altid på niveau med Rauzan-Segla og Malescot St Exupery. Med 2015- og 2016-årgangene kom den helt op i topligaen og er en af de direkte forfølgere af Margaux, Palmer og Rauzan Segla. 2018 er rig, tæt, med rosenblade og violer, masser af sort frugt, masser af sorte kirsebær, søde morbær, fine, runde, og så kommer cassis. Det passer godt, det skubber, tanninerne er rigelige, men fløjlsagtige. Munden er mindst lige så massiv som næsen, høj intensitet, men her er der mere sødme, mere lakrids, mere cassis, rige violaromaer, så sød, så intens, en masse fremdrift. Meget ekstraheret, noget af et brag, noget af et fyrværkeri. Margaux-appellationen er allerede ret fantastisk i 2018, men kommer ikke i nærheden af den store finesse i vinene fra Pessac Léognan; den er dybest set lidt for moden for mig, for sort, for tæt, for krydret, for meget af det hele. Det hele er meget modent, med høj alkohol, som dog holdes relativt moderat af den høje pH-værdi. Men Giscours er simpelthen et brag, jeg anerkender, at det er en stor vin, men stilmæssigt bryder jeg mig ikke så meget om denne enorme kraft, denne næsten fedme i overdådigheden. Alligevel er det store sager. 95-96+/100

Lobenberg: Normalt synes jeg, at Lascombes er forfærdelig, fordi vinen altid er totalt ekstraheret og derfor bitter. I 2018 er Lascombes også meget ekstraheret igen, men slet ikke bitter, frugten er så utrolig moden, frodig, viser en masse søde morbær såvel som brombær, en masse sød lakrids, også lidt syltetøj, figen. Lidt eksotisk i munden, meget søde sorte kirsebær, tæt, sort, ikke for sød saft med chokoladetarteletter. Lækker, men kraftfuld. Jeg kan forestille mig, at denne vin med 10 år på bagen vil blive en sand delikatesse. I 2018 følger Lascombes i fodsporene på Meyney fra St Estèphe og er en anbefaling for første gang i utallige år. Den mangler dog lidt finesse for at nå til tops på listen. Vinen er ikke fin nok, men dens sorte kraft uden hårdhed er absolut en anbefaling. 95-96/100

Lobenberg: Slottet er et af de ældste i Médoc og blev grundlagt i 1662. I dag er Anne Le Naour teknisk direktør for vingården og rådgives af ønologen Hubert de Bouärd. Ligesom Petrus består undergrunden af blåler, som får sin farve fra jernindholdet, og som også er berømt for sin fremragende dræning. Den første vin lagres på træ i mellem 18 og 24 måneder. Det er dog kun 40 %, der fornyes hvert år. Meyney satser derfor fuldt ud på elegance. 65% af Château Meyneys 51 hektar vinmarker er beplantet med Cabernet Sauvignon. Dertil kommer 25 % Merlot og lidt Petit Verdot, hvilket er ret atypisk for Saint-Estèphe. Her var 2015 og 2016 allerede fantastiske, så jeg er særligt begejstret for denne vin, da det er sådan en vidunderlig vin med hensyn til værdi for pengene. Og 2018 understreger dette igen, i hvert fald i næsen. Så frodig og rig, masser af sorte kirsebær, men også røde kirsebær, næsten ingen cassis, lette rosenblade, let lakrids, ikke noget fedt, ikke noget overdrevent, men svævende. Lidt Pomerol-agtig finesse i en Merlot-dominans, som næsen antyder. Munden bærer dig væk med sin vanvittige smag. Gud, Meyney er fantastisk i munden, men den er stadig ikke fed, den er bare sindssygt intens. Frodige sorte kirsebær, morbær, brombær og cassis, lakrids, violer, lidt jasmin og rosenblade. Og alligevel, det er svært at tro ud fra denne liste, er vinen ikke alt for fed, ikke alt for sød. Tanninerne er silkeagtige snarere end fløjlsagtige, og det hele forbliver legende på trods af denne overdådighed. Dette er allerede en stor fornøjelse under fadsmagningen, en storslået, elegant vin. Friskheden kommer fra frugtens modenhed, ikke fra det høje syreindhold, alt danser rundt om hinanden i et finesserigt samspil. Vinen har brug for et par år til at blødgøre og fordøje denne overdådighed lidt, men så er det en grandios Meyney til evig tid, en supervin og den bedste nogensinde, sandsynligvis appellationens højdepunkt i forhold til pris og ydelse. 97-98/100

Lobenberg: I begyndelsen af det 19. århundrede forenede ireren Frank Phélan de to tidligere uafhængige ejendomme "Clos de Garramey" og "Château Ségur" til én ejendom, det malerisk beliggende Château Phélan Ségur. Ejendommen dækker 65 hektar. Vinstokkene er i gennemsnit 45-50 år gamle. Phelan Segur har investeret utroligt meget i vinmarkerne i løbet af de sidste 10 år. Michel Rolland er konsulent her, hvilket betyder, at der lægges mere vægt på modenhed i vinmarken. Denne modenhed kan dog ikke opnås uden tættere beplantning og mere økologisk vinmarksarbejde. Naturligvis høstes druerne også i hånden. Bærrene afstilkes fuldstændigt og sorteres igen ved hjælp af en optisk sorteringsmaskine. Kun de virkelig modne bær presses til sidst. Udbyttet pr. plante falder fra år til år. Ud over ejeren Thierry Gardinier har Phelan Segur haft Veronique Dausse om bord som direktør i 5 år. Hun kom fra Champagne og har virkelig bukserne på her. En virkelig kvalitetsbevidst person. Vinmarker, der ikke lever op til perfektion, bliver til anden- og tredjevine. Phelan Segur har i årevis været Calon Segurs nærmeste forfølger bag superstjernerne Cos og Montrose. På det seneste har Phelan også måttet konkurrere med Meyney, som har indhentet så meget. Næsen er meget moden, lakrids, cassis, brombær i sødmefuld form, men meget bløde tanniner i massevis. En smuk klassisk mund, ganske moden, men også med en masse terroir, en masse salt, en masse mineralitet og vidunderlig længde i denne meget modne, sorte og røde frugt, men vi er mere på den sorte frugt. Tanninen er silkeagtig og fløjlsagtig, vinen er lang, men generelt meget slankere end f.eks. en Meyney, meget mere klassisk og maskulin i sin orientering, klart mere i retning af Calon Segur. Dette er en meget harmonisk, stor Phelan Segur, måske den bedste Phelan til dato. 96-97+/100

Lobenberg: Selvom Chateau Palmer officielt kun er en 3eme Cru, er kvaliteten ofte langt højere. På grund af meldug producerede denne biodynamiske vingård kun 11 hektoliter pr. hektar i 2018. Cépage 2018 består af 53 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot og 7 % Petit Verdot. Druesorterne er ret normale i denne fordeling, Palmer har altid en lidt højere andel af Merlot, men der var disse store tab på grund af meldug. Alt blev udvalgt rent, så den endelige blanding er ekstremt ren. Der er kun én førstevin i år, intet alter ego. I gennemsnit var der kun et enkelt drueudbytte pr. vinstok; som regel overlevede kun den, der var tættest på vinstokken, hvilket ofte også er den bedste. Palmer har været Demeter-certificeret siden 2014. Alt gæres naturligvis spontant med en stor tank med vingårdens egen gær til forgæring, og gæringen er nu også helt svovlfri, og der tilsættes først efter den malolaktiske gæring. Denne metode bliver mere og mere populær blandt biodynamiske vinproducenter og holder simpelthen frugten meget renere. Den er fuldstændig afstilket. I sidste ende er Palmer 2018 resultatet af en ekstremt koncentreret høst med små bær, og denne koncentration er mærkbar i den høje modenhed og tæthed, men samtidig er vinen også så uendelig fin. Legesyge sorte kirsebærsmage med vidunderlig finesse i munden, Cabernet'en er så moden med ekstra friskhed fra den modne frugt. Vi havde smagt Château Margaux lige før, og den var endnu mere moden, endnu mere koncentreret i sin frugt end Palmer, og sidstnævnte er helt klart den fineste vin. For mig var Château Margaux den bedste vin, fordi der kommer så meget friskhed fra den brutalt modne frugt, men Palmer er også en rigtig god vin, det må jeg indrømme. 2016 var allerede en gigant, men 2018 gentager dette med en fantastisk finesse og alligevel med en ekstremt spændende koncentration, som du ikke engang bemærker i starten. En stor vin, ingen tvivl om det. 99-100/100

Lobenberg: I midten af 1980'erne kom ejendommen på banen med sine bemærkelsesværdige hvidvine, som nu altid er blandt de 10 bedste Bordeaux-vine med hensyn til kvalitet, og rødvinene begyndte langsomt at opnå den kompleksitet og tæthed, som kendetegner dem i dag. Druerne fra vinstokkene, som i gennemsnit er 30 til 50 år gamle, høstes udelukkende i hånden. Hvidvinen fra Chateau Fieuzal er faktisk altid mere moderne end rødvinen, og den er en sikker værdi i den mellemste overklasse af hvidvine fra Pessac Léognan. Stephen Carrier har stået i spidsen for vingården siden 2007. Moden næse med meget moden net- og honningmelon, saftig pære og ret mærkbart træ, der samlet set virker lidt for bred. Den mangler også et kick i smagen; Sémillon er nok den dominerende smag i år, men generelt synes jeg, at den mangler legesyge. Måske er 2018 heller ikke et ideelt hvidvinsår i Bordeaux, den virker for træt, for bred. 93/100

Lobenberg: Denne 2018 fra Denis Dubourdieu er nu hans sønners ansvar, som fortsætter med at drive ejendommen sammen med Clos Floridene efter hans død. Ønologen er Madame Levigne, den samme som tidligere arbejdede med Denis. Hun har arbejdet sammen med Doubourdieu i mange år. Denne rene Sauvignon Blanc fra AC Bordeaux kommer som sagt fra Dubourdieu-familien. Den har faktisk altid været den perfekte indgangsbordeaux i hvid i mange år. Et must i gastronomien, også den perfekte terrassevin, en arketypisk Sauvignon Blanc, meget fin, uden græs eller stikkelsbærsmag. Tværtimod har vi mere melon, moden gul pære med en dejlig længde og høj smag, også en lille muskatnød, som gør den ekstremt velsmagende. Vinen er simpelthen et must-have i indgangssortimentet af hvid Bordeaux. 91-92/100

Lobenberg: Denne vin fra Denis Dubourdieu, som døde i 2016, er faktisk altid den perfekte Sauvignon Blanc på indgangsniveau i Graves. Sammen med Fieuzal og Smith Haut Lafitte er hele smags- og prisskalaen udtømt. Den bedste entry-level, den bedste øvre mellemklasse med høj smag og den bedste Sauvignon Blanc. Efter min mening handler det hele om disse tre vine, og derfor går jeg kun efter disse tre, selv om jeg altid prøver de andre. Denne vin formår at bryde ind i falanksen af topvinene Carbonnieux, La Louvier og endda Fieuzal på grund af sin høje frugtintensitet. Den giver utrolig meget for pengene. Sauvignonen er super ren og fin, ingen stikkelsbær, bare fin melon, hvid pære, med smukt citrongræs og en salt mineralitet nedenunder. Der er ikke kun friskhed, men også mineralske undertoner og en meget fin, kun minimal trænote, som passer meget godt. En stor vin 93-94/100

Lobenberg: Denis Dubourdieus vingård, som desværre døde for tidligt. Kalkstensjorden i Barsac producerer måske endda de mest interessante, i hvert fald finere og mere finesserige vine. Med Chateau Climens, Doisy Daene og Nairac er der kun reel konkurrence for de tyske Beerenauslese-vine i Barsac og på d'Yquem i Sauternes. En frodig, sødmefuld næse, som man kunne forvente, men der er også et par bitre smagsnuancer. Ganske fin smag i munden. Kalkstenen i Barsac-appellationen gør resten for at holde vinen spændende. Den danser allerede, det er en fornøjelse. Den er ikke så bred, som jeg havde frygtet efter de lidt for brede, tørre hvidvine. Men Dubourdieu-familiens vingårde, Reynaud og Clos Floridene, producerer stadig nogle af de mest spændende tørre vine. Doisy Daene er et bevis på, at dette hold af ønologer kan håndtere sådan en årgang, og den er virkelig elegant, lang og legesyg. Store smagsnuancer af mango, appelsin og citrongræs, fint salt, meget legende. Ekstremt lækker, men stadig fin og frem for alt dansende. Dette er virkelig smarte sager i al sin sødme, det er virkelig sjovt. 97-99/100

Lobenberg: Denne lille vingård på omkring 30 hektar ligger i den sydlige del af Haut Medoc direkte på grænsen til Margaux. En af de førende vingårde i Haut Medoc siden 2005, men altid en af de billigste rent prismæssigt. Superkuppet par excellence. Udbyttet pr. hektar er omkring 45 hektoliter. Der er lidt over 100.000 flasker. Druerne høstes overvejende med maskine, fordi det simpelthen er meget hurtigere, og man kan planlægge høsttidspunktet perfekt, hvilket især i et år som 2018 er en stor fordel, da håndplukning næppe fungerer med 30 hektar. Her bruges en høstmaskine til at afstilke druerne helt umiddelbart efter høsten. Herefter følger yderligere sortering på maskinen, som frasorterer de grønne dele og blade, så bærrene ankommer til vineriet helt rene. Der sorteres de igen på den vibrerende konsol, som kun lader en bestemt bærstørrelse passere og holder alle andre partikler end bærrene ude. Det hele kører derefter tilbage over et transportbånd, hvor mange medarbejdere sorterer igen i hånden, indtil druerne er næsten perfekte. Det er en enormt kompleks sorteringsproces. Herefter følger en kold forgæring under beskyttende gas ved 4 grader i 6 til 10 dage. Dette efterfølges af langsom gæring under 26 grader med overpumpning. Den samlede tid på skindet er op til 28 dage ved 28 grader. Vinen modnes derefter helt i barriques, hvoraf en tredjedel er nye. Modningsperioden er mellem 12 og 15 måneder. 2018-cuvéen består af 60 % Cab. Sauvignon, 28,5 % Merlot og 11,5 % Petit Verdot. Alkoholindholdet er moderate 13,5 %, og pH-værdien er 3,89. Som bekendt ligger Du Retout næsten i Margaux kommune, lige i udkanten. Og derfor er Du Retouts karakter altid i Margaux-stil. I 2018 var Margaux ekstremt moden, ofte overmoden, ekstremt fyldig, fløjlsagtig, kraftfuld, frodig, næsten fed. Det gælder for hele appellationen, inklusive Du Retout-vinmarken, som ligger lige i udkanten. Betegnelsen Haut Médoc er derfor helt misvisende her, da der er andre stilarter, når vi tænker på Haut Maurac og Charmail i nord, hvor den er klart mere rødfrugtet. Og så er der Cru Bourgeois her, som ligger tæt på Margaux, og længere mod syd er de forskellige igen. Derfor er Haut Médoc helt sikkert den mest heterogene appellation af alle, med 3 til 4 meget forskellige stilarter. For at gøre det klart igen, så er Du Retout altid i Margaux-stil. Og så er det ikke overraskende, at næsen er utrolig fyldig, rig og overdådig. Masser af tanniner presser sig ud af glasset. Søde morbær, brombær, masser af cassis og violer, rosenblade, meget blød, meget moden, meget aromatisk. Underneden kommer hyben, tranebær, hasselnød. Smagen er lige så typisk for Margaux som næsen, i det mindste har den den samme rigdom i 2018. Smagen er enormt frodig, men her er der meget mere fyldige sorte kirsebær, lakrids kommer meget langsomt nedenunder, violer, rosenblade igen, masser af Assam-te. Så kommer røde kirsebær og tranebær, meget fin tannin, som derefter opbygger mere og mere styrke og bliver fyldigere og fyldigere. Men intet er nogensinde hårdt, intet er skørt, ingen rustikhed overhovedet, bare en frodig blødhed og alligevel struktur og retning. Igen er stilen her helt anderledes end superstjernerne i nord på Ch. Carmenère, Haut Maurac og Doyac. Dette er dybest set noget af en appellation i sin egen ret. Og inden for de sydlige vine i Haut Medoc er Du Retout helt i top for mig. I 2016 havde vi ejendommens tidligere højdespringer, som ud over sin overdådighed også havde denne utrolige elegance og utrolige polering. 2018 er stilistisk anderledes på grund af årgangens modenhed, endnu mere overdådig, mere voluminøs, ikke bedre eller værre, bare markant anderledes. Man kan sammenligne den med en Ch. Deyrem Valentin fra Margaux, og jeg synes bestemt, at den er på samme niveau, og Deyrem er betydeligt dyrere. Heldigvis for os alle er Medoc- og Haut Medoc-appellationerne underpræsterende med hensyn til værdi for pengene; disse ejendomme får aldrig betalt deres sande værdi, fordi appellationerne er så store og inkonsekvente. Så længe det er tilfældet, vil vi med glæde acceptere det. 95+/100

Lobenberg: Chateau Retout er pioner for en meget kuriøs hvidvinscuvée, men kun i meget små mængder. Denne cuvée er plantet på lidt over 1,5 hektar. Der produceres et overskueligt antal på 10.000 flasker. Her høstes druerne i hånden og i to omgange, hvilket er muligt på grund af det lille dyrkningsareal. Der er ekstrem sortering og manuel eftersortering. Både i vinmarken og på transportbåndet. Presningen er en direkte presning uden afstilkning (presning af hele klaser). Det hele afkøles derefter straks og får lov til at sætte sig i nogen tid under beskyttelsesgas ved 4 grader, men uden tilsætning af svovl. Spontan gæring finder sted ca. 48 timer senere i barriques og smalle træfade. Der sker en bâtonnage inden for de første fire måneder. Høsten til hvidvinene finder naturligvis sted tidligere end til rødvinene. Selve gæringen varer op til 24 dage. Vinen lagres derefter i 9 måneder på barriques, hvoraf over 80 % er nye. En fjerdedel af disse er nye. Resten forbliver i stål. 2018-cuvéen består af 40 % Gros Manseng, 40 % Sauvignon Gris, 10 % Savagnin og 10 % Mondeuse Blanche. Alkoholniveauet er 13,5 %, pH-værdien er 3,18, hvilket allerede indikerer vinens store friskhed. Denne vin er unik i Bordeaux, helt anderledes på grund af druesammensætningen. Og selvfølgelig er det også usædvanligt at have en hvidvin i Medoc i udkanten af Margaux. Selvfølgelig har Ch. Margaux også sin egen berømte hvidvin lavet på 100% Sauvignon Blanc, men ellers er der ikke så mange. 2018 var det bedste år i min smagningshistorie for Pavillon Blanc fra Ch. Margaux, og jeg ved ikke, om det er på grund af regionen i år, men Du Retout Blanc er en lignende kaliber i 2018. Den er mindst på niveau med den utroligt smukke, elegante 2016. 2018 er lidt mere parfumeret, lidt mere muskatnøddepræget, mere aromatisk, masser af gul og hvid pære, abrikos, minder næsten om Sauvignon Blanc fra Ch. Margaux. Masser af hvid fersken, lys melon, en meget svag antydning af mango og papaya nedenunder, utrolig fin og aromatisk. Nogle gange tænker jeg, hvorfor folk bruger 100 euro og mere på en vin, når denne ekstremt billige vin har sådan en utrolig aroma. Okay, jeg indrømmer, at der er en forskel i munden, men det er med vilje. Disse Savagnin- og Gros Manseng-druesorter giver os så stor individualitet, så unik en karakter. Der er meget flint, der er Sancerre-lignende silex, og så er vi i Jura eller også i Jurancon i Gros Manseng. Vi har alle disse påvirkninger fra disse forskellige regioner i disse druesorter. Vinen er utrolig kompleks, fine smage, men intense, fin bitterhed ved siden af, stor længde. Det er en helt unik vin med en genial aroma og mange forskellige smagsnuancer. Men igen, ingen kender bør nærme sig den med forventninger om en klassisk hvid Bordeaux. Det er dog hverken en Jurancon- eller en Jurassic-vin. Det er den for kompatibel til, for trods al dens ekstremitet og unikhed er den altid utrolig lækker, drikkelig, saftig og en fornøjelse at drikke. Men man er simpelthen nødt til at give den dens ukonventionelle karakter, og man er nødt til at elske den. Dette er virkelig en super hvidvin. 96+/100

Lobenberg: Château Doyac er en meget lille vingård med virkelig ekstremt hårdtarbejdende ejere, dybest set en slags anden Clos Manou. Specielt terroir med den reneste kalksten, derfor den specielle orientering med så meget Merlot, som er meget atypisk for Médoc. Cépage 2018 er 25% Cab. Sauvignon og 75% Merlot. Vinstokkene er omkring 25 år gamle og er tæt beplantet med 7.000 vinstokke pr. hektar. Vingården arbejder biodynamisk, så alt er spontangæret og helt afstilket. Nogle af druerne høstes med maskine efterfulgt af laserudvælgelse ved hjælp af en sorteringsmaskine. Udbyttet var 30 hektoliter pr. hektar. 2018-årgangen vil blive certificeret økologisk og derefter biodynamisk certificeret af Demeter fra 2019, selv om det allerede var tilfældet i 2018. Boissenot-teamet med Marco Balsimelli i spidsen er til stede som konsulent. Næsen er også usædvanlig for 2018, så utrolig fin, men meget koncentreret. På grund af det særlige terroir her i Médoc, lige ved siden af Saint Estèphe. Utrolig rig, tæt sort kirsebær i næsen, med en fin sødme som dadler, lidt blåbær, morbær, så kraftig, så tæt, med let lakrids, men også svævende, fuld af finesse. Meget tæt, intens og meget aromatisk i stil med en meget moden Margaux. Denne utrolige koncentration fortsætter i munden. Vi får en utrolig mængde uventet slåen og hyben, en utrolig koncentration af lys frugt, hvid chokolade og masser af lyse blomster, herunder jasmin, violer og brombær. Den udviser en utrolig spænding. Vinens stil er meget mere centreret om den røde frugt, hvilket man ikke ville forvente af Merlot. Tanninerne er modne og helt silkeagtige. Munden minder mig helt om Château Haut Maurac, denne Haut Medoc er også veldefineret, ren, viser fin elegance, meget legesyg, med en smuk længde og salt mineralitet. Jeg skal helt sikkert holde øje med denne vingård, det var et personligt tip fra den franske superstjernesmager Quarin, gennem hvem vi også opdagede Château Clos Manou for mange år siden. Denne Doyac er så fin og legende i eftersmagen, endnu finere end Haut Maurac, ikke bedre, men finere, helt delikat. Dette kunne være en Pessac Léognan, den superdelikate, salte frugt er så ekstremt poleret. Og alligevel har vinen en fantastisk struktur. Vi har disse tre stilarter fra de tre toppe i Medoc og Haut Medoc, Clos Manou, som er en meget god personlig ven af Max von Doyac, derefter Château Carmenère og nu Doyac, alle tre passes af Boissenot-teamet, og alligevel er det forbløffende, hvor forskellige disse tre vine er. Og det er også forbløffende, at disse vine nemt kan kategoriseres blandt de bedste vinslotte. Ikke blandt Premiers Crus og Super Seconds, men lige bag dem kan de sagtens spille en rolle. Fantastisk vin og den tredje af de tre musketerer. 97/100

Lobenberg: Haut Maurac er endnu en vingård, der ejes af Olivier Decelle fra Château Jean Faure. Den ligger i den allernordligste del af Haut Médoc i umiddelbar nærhed af Château Clos Manou. Vi havde ekstremt sunde druer her i 2018, der var ingen problemer med meldug, men stadig en lille høst. Cépage er 60 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon. Alkoholindholdet er moderate 13,5 %, pH-værdien er 3,7, hvilket er en relativt mild syre for Haut Médoc. En meget lille del af de efterfølgende udvalgte, meget modne Rappen-druer blev tilsat til den spontane gæring. Vinen er modnet i nye og brugte barriques samt en smule i større tonneaux. Haut Maurac har i mange år været en af de vigtigste forfølgere af den absolutte primus i Haut Médoc, Clos Manou af Stephane Dieff, som er så ekstremistisk, at han nok altid vil forblive en undtagelse i Médoc, noget som ikke kan kopieres eller opnås med normale standarder. Men Haut Maurac er nu allerede foran Charmail, helt sikkert foran Sociando-Mallet og også foran den superdyre, klassificerede La Lagune, hvilket gør den til den sande forfølger af Clos Manou. Næsen er ekstremt ren og puristisk på trods af den lille andel af zobel, og man har valgt samme tilgang her som med Jean Faure. I modsætning til Jean Faure tilsætter Haut Maurac svovl ret tidligt i gæringsprocessen, fordi druematerialet ikke er så rent som hos Jean Faure. Mængden er også betydeligt større, og en del af druerne høstes med håndkraft og en del med maskine, som det er sædvane her, medmindre navnet er Château Clos Manou. Den endelige blanding er heller ikke færdig før i marts. Ikke desto mindre er næsen forbavsende smuk og overraskende frugtig rød for en vin med et højt indhold af Merlot. Solbær og frisk blomme er de dominerende smagsindtryk, efterfulgt af lidt kirsebær og hindbær, så sorte kirsebær, senere lidt brombær og havtorn. Smagen er ekstremt aromatisk, og selv om den høje pH-værdi gør den lave syre tydelig, er smagen frisk. Længden og intensiteten af syren i ribs og kirsebær understøttes af hvid chokolade og lidt marcipan, og et strejf af semulje-budding underbygger det hele på en meget fin måde og giver et spark. God finish, vidunderlig længde, dette er mere end en meget flot Haut-Médoc. Jeg er spændt på at se, hvad de andre topvine Charmail, Clos Manou og Château Carmenère vil vise her. Dette er en meget sikker værdi, en perfekt Haut Médoc. 95+/100

Lobenberg: Chateau Belle-Vue fra Haut Medoc ligger lige på kanten af Margaux-appellationen. Det er den eneste måde at forklare den unikke stil med dens rige og bløde, fyldige smag. Der er dog total koncentration om Merlot i denne sydlige Medoc-vinmark, som ligger nær Cambon la Pelouse, syd for Margaux-appellationen. Altid meget frodig, kraftfuld og ekstremt lækker og moden i de, som sagt, varme årgange. 2018 er blevet meget elegant, jeg havde faktisk forventet, at den ville være lidt federe, men den er meget elegant, meget fin. Vinen er meget sjov, har længde, har salt mineralitet, er slet ikke overmoden eller overfed, som jeg havde frygtet, men en meget elegant, meget chik Haut Medoc. Ikke helt i samme liga som du Retout, Haut Maurac eller Clos Manou, men som det ofte siges, er det bedre det godes fjende. Ikke desto mindre en strålende værdi. 93-94/100

Lobenberg: Denne topvinmark med 10.000 vinstokke pr. hektar og et totalt Merlot-fokus plejede at være et rigtigt insidertip. Men så genplantede de og havde dermed for mange unge vinstokke i udbyttet. Lad os se, om de er tilbage på sporet i 2016. Sociando plejede at være den absolutte leder af Haut Medoc, endda foran La Lagune og frem for alt foran de nye toppe Carmenère, Charmail og Haut Maurac, Clos Manou. Men i 2016 var Sociando Mallet i det mindste meget anstændig igen. En vinmark, der har et utroligt potentiale som direkte nabo til Charmail, absolut tæt beplantet med over 10.000 vinstokke med meget lave udbytter. 2018 er moden, med sort frugt, intens, noget stærkt ekstraheret, en smule træ, men harmonisk i sig selv, ikke noget grønt som i nogle tidligere år. Vinen passer og har alligevel ingen storhed, jeg synes ikke, den hører til i første række i Haut Médoc, selv om jeg attesterer, at den er meget anstændig. 92-93/100

Lobenberg: Denne lille ejendom ligger i centrum af Margaux på et sand- og grusplateau, hvilket betyder fremragende dræning. Vinstokkenes gennemsnitsalder er lige under 40 år. Vinmarkerne er blevet kraftigt revideret i løbet af de sidste 25 år med bedre kloner og en højere plantetæthed. Den ejes af Sorge-familien og bliver ofte ignoreret, fordi den ikke er klassificeret, men den har været et insidertip i appellationen i årevis og er ofte et højdepunkt. Der produceres altid ekstremt fine vine her, og forholdet mellem pris og ydelse er usædvanligt for Margaux. Som regel er det appellationens supertilbud, men uden klassifikation får den aldrig den opmærksomhed, der skal til for at blive et stort navn. Ikke desto mindre er den dybest set som Pontac Monplaisir i Pessac Léognan, der kører under radaren. Som jeg allerede har nævnt flere gange, er Margaux appellationen for power i 2018, og det er også tilfældet med Deyrem Valentin. Vinen er meget moden, meget fyldig, chokoladekage, brombær, morbær, lakrids, sorte kirsebær, også let marmelade, lidt figen. Af en så lille vin at være er det allerede noget af en krabat i denne typiske 2018 Margaux-overdådighed, men med fin mineralitet ved siden af, så balancen er rigtig. Tanninerne er også polerede og fine, intet gør ondt, intet er overekstraheret. Et godt kompromis mellem årgangens og appellationens overdådighed og den finesse, der altid opnås med Deyrem. Vinen har måske brug for 3-4 år mere end de tidligere årgange, men så vil den være et sandt mirakel i forhold til pris og ydelse. Dette er virkelig en perfekt lille Margaux. 94+/100

Lobenberg: Denne vinmark producerer en rød- og en hvidvin. Denne Cuvée Caroline har i årtier været en af de bedste hvidvine i Graves og Pessac Léognan, altid på niveau med Dubourdieu-familiens Clos Floridene. I modsætning til mange andre vingårde i Graves har 2018 her været fremragende, ligesom det allerede var tilfældet med Clos Floridene. Disse vingårde, som sejler lidt under radaren for de kendte vingårde, som er meget mere spændende med hensyn til pris, klarede sig særligt godt i 2018. Slet ikke græsagtig, ikke typisk Sauvignon Blanc, men klassisk hvid Bordeaux, mango, fin gul melon og netmelon, der udstråler smuk sødme, pære, men også citrongræs og fin, salt mineralitet i næsen. Træet er moderat, lidt nyt træ er til stede, men faktisk mere som støtte. Den ekstremt velsmagende frugt er igen smukt bevaret i den modne, gule pære, mango, plus lidt appelsinskal, citrongræs og denne modne, gule melon. Meget aromatisk, simpelthen en lækker hvidvin. Lidt rund, men det passer perfekt til denne årgang og understøtter også denne saftige nydelsesfaktor. Det er ikke en vin, man forguder, men ligesom Clos Floridene er det simpelthen en ekstremt saftig nydelsesvin at drikke. Stor værdi for pengene. 93/100

Lobenberg: Chantegrive er en vingård, som jeg har fulgt i mange år nu. Den har en meget flot hvidvin, som altid er en af de bedste hvide Bordeaux-vine. Men de røde vine har været på vej frem i årevis, og i et år så modent som 2018 burde de være i stand til at lave en stor vin. I hvert fald er næsen meget moden og alligevel fin, stor overdådighed og alligevel en fin rød frugt nedenunder, også lidt gul mango, med søde, røde kirsebær. En finesse, som også findes i Pessac Léognan-appellationen, og Graves er den sydlige forbindelse. Smagen er ekstremt velsmagende og frem for alt ekstremt frodig, med rig rød frugtgelé, men med ægte sødme, søde kirsebær, morbær, brombær, cassis, sød lakrids, men stadig ikke fed, stadig fin, poleret og elegant. Også lang og med fint salt underneden. Det lyder som en stor vin, men nej, det er ikke en stor vin, men en smuk vin i Pessac-stil med stor modenhed og en høj nydelsesfaktor. Om 4 til 5 år vil den være en forrygende charmør i sin saftighed. Lækre sager. 93/100

Lobenberg: Fonbadet er en konkurrent til Pedesclaux med hensyn til pris og kvalitet og har været på min radar i årevis. Nogle gange er ejendommen smukkere og mere tiltalende, den er mindre maskulin i sin orientering og vinifikation. 2018 er ekstremt fin, vidunderlig polering i de ultrafine tanniner. Næsen er elegant, sortfrugtet, lakridsen er ikke sød, chokoladetærten er ikke så frodig, men de sorte kirsebær har en meget elegant kant. Der er også minimal cassis og brombær, men disse er heller ikke søde, alt er snarere båret, elegant. Smagen er også ultrafin, stor polering, slet ikke Pauillac på en maskulin måde, minder næsten om Saint Julien, men for sort i frugten, det forbliver Pauillac, det er bare ultrafint. Tanninerne er silkeagtige og rigelige, men intet gør ondt. Simpelthen en fin, ekstremt saftig, lækker Pauillac, uden den hyppige maskulinitet. Jeg burde gøre mig umage med denne vin, det er en sand fornøjelse. Hvis prisen er interessant, så er dette en ideel indgangs-Pauillac. Især fordi jeg ikke kunne lide Pedesclaux så meget i år. 95-96/100

Lobenberg: 22 hektar på kalkstensplateauet, der ligger under et let lag sand. Den anden vin er Croix Canon. Canon selv er som sagt 22 hektar af det allerbedste terroir. Canon skal kun konkurrere med Beausejour Duffau og Ausone. Canon har været en kultvin siden senest 2015. Sådan en tæt, frodig næse, rige sorte kirsebær, søde blåbær og brombær, morbær bagved, fin lakrids. Ikke for meget, men stadig med en masse kraft og overdådighed. Vinen har også en tendens til høj modenhed i munden, det er en stil som Tertre Roteboeuf, ekstremt moden frugt med modenhedens friskhed. Dette er faktisk ret atypisk for Canon, da Canon faktisk er mere poleret, finpudset og fin som en Beausejour Duffau, som jeg endnu ikke har smagt. Måske blev 2018 sådan overalt på kalkstensplateauerne. I hvert fald viser vinen en utrolig lakridssødme, lidt figen underneden, rige, søde sorte kirsebær, morbær, lakridsen igen og igen, også chokoladetarteletter. Ikke desto mindre er der også rød frugt under, hindbær, kirsebær og surkirsebær i ekstreme tanninmasser, frodig, fløjlsagtig, men poleret. Intet gør ondt, alle karakteristika kommer fra den søde, modne frugt. Som sagt noget, vi også havde med Tertre Roteboeuf. De bedste 2018'ere er derfor meget modne og har mestret kunsten ikke at gå over gevind og blive flygtige. Canon har også opnået dette perfekt, store ting. 98-100/100

Lobenberg: tæt beplantning, udbyttereduktion, økologisk vinmarksarbejde. Alt dette på den bedste kalkstensklippe nær Tertre Rôteboeuf, dvs. på det bedste terroir. Beliggende i udkanten af Castillon og normalt altid meget ekstraheret. 2018 er ekstraheret, sort, tæt og meget moden. Også kraftig i munden, meget ekstraheret, ekstremt rig på tannin, men moden, rund, blød og fløjlsagtig. Vinen skubber utroligt, hvilket ikke er min stil, for vinen er dybest set så fantastisk i et så modent og fint år. Den er blevet forvandlet til et kraftværk, men på en dygtig måde. Vinen er præcis, intet er overmodent eller overmodent, tanninen er ikke skør. Der er bare meget af det hele. Men hvis man giver den 6-7 år, mener jeg, at Faugeres er imponerende at drikke. 95-96/100

Lobenberg: Ligesom Ch. Faugeres tilhører denne vingård også Silvio Denz, en schweizisk investor med en forkærlighed for vine med højt ekstraktionsniveau. De 12 hektar vinmarker på Chateau Peby Faugeres er beplantet med 70 % Merlot, 25 % Cabernet Franc og 5 % Cabernet Sauvignon. Vinstokkene er i gennemsnit 30 år gamle. Men som allerede skrevet om Ch. Faugeres, var den overraskende god i 2018 på trods af det enorme udtræk. Topvinmarken Peby er endnu mere kraftfuld i glasset, alt er sort, alt er tæt, alt er modent. Men ligesom i 2016 erkender jeg, selv om det ikke er min stil, at det er store sager. Ekstremt koncentreret, alle knapper er drejet til højre, men friskheden er også stor. Den store friskhed ligger i dvale i den meget modne frugt, denne vanvittige modenhed dømmer ikke vinen, men skaber en ny balance i denne sorte eliksir. Rige brombær, morbær, sorte kirsebær, masser af lakrids, enorme masser af violer, rosenblade nedenunder. En powervin af højeste karat, hvis man kan lide så meget power. Vinen har brug for 10 år, men selv efter 10 år vil du stadig være nødt til at dele flasken, fordi den simpelthen er så rig og tyk, at vinen fylder. Men jeg erkender, at dette er store, enorme ting. 97-100/100

Lobenberg: En lille boutique-vinmark fra La Croix de Gay. Meget fin i munden, næsten kun sorte kirsebær, men så båret, langsomt dukker der også rød frugt op, ganske forbløffende for en Pomerol, næsten med Saint-Julien-agtig frugt. Meget vellykket, ikke kun lækker, men også elegant med polerede tanniner. Dette er en vanvittig skønhed, La Fleur de Gay var allerede i den allerførste række af Pomerol for mange år siden, forsvandt derefter i glemsel i lang tid, men er nu stor igen i 2018. Sikke et perfekt eksempel på elegance, disse silkebløde tanniner og frem for alt denne spænding mellem rød og sort frugt i Pomerol. Dette er stor elegance, meget smarte sager. 97-100/100

Lobenberg: Hvor længe har La Pointe stået i skyggen af sine storebrødre som La Conseillante eller Beauregard? Den berømte d'Arfeuille-familie producerer meget pålidelig Pomerol her. Moden rød og sort frugt i næsen med god harmoni. I smagen viser den en smuk modenhed, klare noter af kaffe fra det ristede træ, smuk længde, elegant. Meget krydret i slutningen med en salt eftersmag. Men jeg kan virkelig godt lide denne frugtsammensætning af rød og sort. For mig er La Pointe 2018 bedre, end den nogensinde har været. En meget harmonisk vin med masser af elegance og en virkelig spændende finish. En delikatesse! 95-96+/100

Lobenberg: Le Boscq er en del af Thienot-familiens Champagne-imperium, som også omfatter Belgrave i Haut-Medoc og La Garde i Pessac-Léognan. Dette er en af de største Négoce her, CVBG, som ligger på Chateau Belgrave. CVBG er en af de fem største Négoce i Bordeaux. Senest siden 09/10 er Le Boscq kommet i nærheden af dem, der jagter toppen, dvs. absolut i det øvre midterfelt. Der er flere vinderappellationer i 2018, bl.a. Saint Estèphe og det øvre nord. Det gælder selvfølgelig også for dette slot. Høj modenhed på et dybest set køligere terroir, der er velforsynet med vand, hvilket faktisk er ret perfekt. Masser af sorte kirsebær, meget frodig, men samtidig fin. For tyk for en bourgogne på trods af kirsebærorienteringen, langsomt tilføjes cassis, violer, rosenblade, men forbliver altid meget fin. Tanninernes finesse kommer frem i glasset, massiv, men meget poleret. Virkelig smuk, indtagende og charmerende næse. Sikke en ekstremt lækker, charmerende mund, nu får vi en uventet mængde rød frugt. Vilde hindbær, fyldige kirsebær, også surkirsebær, høj intensitet af rød, vild bærfrugt, så kommer de sorte kirsebær, som vi kender fra næsen, igen, også cassis, men kun i mindre grad. Meget fin lakrids, intet for sødt, alt forbliver fint på trods af masserne af tannin, der er ingen anden måde at beskrive det på, men helt silkeagtigt. Og det hele er legende med stor harmoni, perfekt i sig selv. Dette er næsten en stor vin. En vin, der normalt er i hælene på Ch. Meyney og Phelan Ségur. En vin, som faktisk ligger i midterfeltet, men som helt sikkert hører til i det øvre midterfelt i 2018. Fænomenal succes for Ch. Le Boscq. 96-97/100

Lobenberg: Denne lille ejendom ligger i centrum af Margaux på et sand- og grusplateau, hvilket betyder fremragende dræning. Vinstokkenes gennemsnitsalder er lige under 40 år. Vinmarkerne er blevet kraftigt revideret i løbet af de sidste 25 år med bedre kloner og en højere plantetæthed. Den ejes af Sorge-familien og bliver ofte ignoreret, fordi den ikke er klassificeret, men den har været et insidertip i appellationen i årevis og er ofte et højdepunkt. Der produceres altid ekstremt fine vine her, og forholdet mellem pris og ydelse er usædvanligt for Margaux. Som regel er det appellationens supertilbud, men uden klassifikation får den aldrig den opmærksomhed, der skal til for at blive et stort navn. Ikke desto mindre er den dybest set som Pontac Monplaisir i Pessac Léognan, der kører under radaren. Som jeg allerede har nævnt flere gange, er Margaux appellationen for power i 2018, og det er også tilfældet med Deyrem Valentin. Vinen er meget moden, meget fyldig, chokoladekage, brombær, morbær, lakrids, sorte kirsebær, også let marmelade, lidt figen. Af en så lille vin at være er det allerede noget af en krabat i denne typiske 2018 Margaux-overdådighed, men med fin mineralitet ved siden af, så balancen er rigtig. Tanninerne er også polerede og fine, intet gør ondt, intet er overekstraheret. Et godt kompromis mellem årgangens og appellationens overdådighed og den finesse, der altid opnås med Deyrem. Vinen har måske brug for 3-4 år mere end de tidligere årgange, men så vil den være et sandt mirakel i forhold til pris og ydelse. Dette er virkelig en perfekt lille Margaux. 94+/100

Lobenberg: Dette lille slot, som stadig ligger i Bordeaux by, har været blandt topvinene i Pessac Léognan i mange år nu, senest siden 2008. Prishammeren på venstre bred par excellence. Ejendommen sejler i kølvandet på La Mission Haut-Brion, Pape-Clement, Carmes Haut-Brion, Seguin, Haut Bailly, Château Léognan, Domaine de Chevalier og Smith. På niveau med en Fieuzal, bare mere raffineret og mindre kraftfuld, mere Seguin-stil. Årgang 2018 med sin høje modenhed er absolut en fordel for dette slot. Næsen er forbløffende og slår langt den helt fantastiske, elegante og smarte 2017. Vi er på niveau med de store 2015 og 2016, men med en anden karakter. Tørheden og varmen giver så meget kogt kirsebær i næsen, rigeligt, tæt, sødt rødt kirsebær, sødt sort kirsebær og damson, men ikke noget overmodent, bare massivt, voluminøst og meget intenst. Rosenblade nedenunder, næsten ingen violer, næsten ingen lakrids, kun en antydning. Vi holder fast i kirsebærsmagen og tilføjer langsomt lidt cassis og søde morbær. Sikke et orgie af frugt i næsen. Balancen er så etableret i munden, og det er godt, for ellers ville det være ren, tyk frugtsaft. Smagen er tydeligt salt, tydeligt kalkstensterroir, ler, sand, med andre ord også finesse. Men dette salte terroirindtryk under kirsebærsaften, som stadig er meget mærkbart, giver balance. Denne frodige kirsebærsaft bliver endda til en fin vin med fin, lys hollandsk lakrids, også her floraliteten, men vi bevæger os væk fra rene rosenblade mod lidt jasmin og provencalske urter. Vinen har brug for et par år, jeg havde forventet, at 2018 ville være meget mere færdig, men man kan se her, at det er en stor vin. Jeg kunne forestille mig, at den endda overhaler 2015 og 2016 på et tidspunkt, for ud over overdådigheden og denne massive, men totalt fløjlsagtige og silkebløde tannin, har den også denne mineralske struktur, der skaber denne balance. Dette er og bliver en topværdi. 95/100

Lobenberg: Ejet af Darriet-familien siden 1987, og vinstokkene er nu omkring 25 år gamle. Vinmarken ligger i nærheden af Pontac Monplaisir, ikke langt fra Château Haut-Brion. Jordbunden her er endda identisk med jordbunden på naboslottene Haut-Brion og Mission Haut-Brion, hvilket endda er registreret i historiske bøger. Det er overvejende et sensationelt grusterroir med lidt ler og sand. Vingården har altid været familieejet og har omkring 30 hektar, tæt beplantet med over 7.000 vinstokke pr. hektar, hvilket er en af hemmelighederne bag dens succes. Denis følger jordbundsformationen mere end andre kriterier, når han høster og udvælger første- og andenvinen. Alle vinstokkene er nogenlunde lige gamle, i gennemsnit 25-30 år. De sandede jorde går til Angelot, som ikke er en klassisk andenvin, men snarere vinen fra de sandede jorde. De øverste jorde med ler og grus bliver til Seguin. I Frankrig er der en ny statslig certificering fra landbrugsministeriet, som certificerer miljøvenlighed via et 3-trins system. Niveau 3 er det højest opnåelige niveau, hvor brugen af råmaterialer som plast, træ, vand, brugen af pesticider, insekticider, gødning og meget mere testes og certificeres i henhold til de højeste statslige retningslinjer. Dybest set er det ligesom Demeter eller andre foreninger, bortset fra at det er staten, der står for det. Da Seguin har arbejdet overvejende økologisk og ressourcebevarende i lang tid, har Seguin nu nået det højeste niveau 3 med 2018-årgangen. Fra 2018 vil der derfor være en ny certificeret bagetiket til flasken. Cépage i 2018 er 55% Cab. Sauvignon og 45% Merlot med et alkoholindhold på 14%. Vinen er lagret 60% på nye barriques, pH-værdien er 3,7. Næsen på denne Seguin viser en vidunderlig modenhed, sveske, sorte kirsebær, helt fin lakrids, violer, meget legende og båret, langsomt kommer der også lidt røde kirsebær ind. Alt i alt udstråler den stor harmoni, en fin duft med en ekstremt fin tanninstruktur i næsen. Men i munden kommer den virkelig i gang med ekstrem mineralitet, så meget salt, så meget sten, kalksten, der næsten viser skarphed fra mineraliteten, som er betydeligt højere, end den allerede var i 2016, og skaber en fantastisk balance til denne høje modenhed. Med denne virkelig næsten fysisk mærkbare syre, der minder om citrongræs og lime, og så denne salte skarphed, der varer i minutter. Denne Seguin 2018 er, som man siger, en vin de garde, en stor vin, der fortjener respekt, men som har brug for tid. 2018 har brug for meget mere tid end den meget elegante 2016, for der er masser af alt i 2018. Moden frugt med en klar dominans af kirsebær, i de sorte kirsebær, og så under disse enorme tanninmasser, som er helt silkeagtige og fine og stadig et godt strejf af ristning fra det nye træ. Meget intens og alligevel næsten slank, næsten filigran, men fordi alt er dækket, og alt rulles op igen og igen, fordi der på en eller anden måde er for meget af alt, er det alligevel en slags blockbuster på samme tid. En blockbuster af finesse, som bør gemmes væk i mindst 5 år, helst lidt længere. En vin, der så vil finde sig selv, som rummer elegance og kraft, som i bund og grund stilistisk minder endnu mere om La Mission Haut-Brion end 2016. Nådesløst god, men også nådesløst ung. Jeg havde forventet en meget mere fyldig, rundere vin her efter den smarte, fine og samtidig store 2016, men 2018 er så nådesløst mineralsk sammen med denne meget modne frugt. Denne vin vil holde i årtier og har virkelig brug for meget tid til at udvikle sig, potentialet er enormt. Næsten lidt maskuline træk i denne mineralitet, der næsten minder lidt om Pape Clement et eller andet sted med træk fra en Pauillac. Selv om vinen har charme i sin modne frugt, er den endnu mere ambitiøs i sin mineralitet og i den kraft, der ligger og slumrer under det hele. Vinen har så meget mere friskhed og mineralitet i modsætning til de fleste af de andre vine fra Pessac Léognan, vi har smagt indtil nu, hvoraf de fleste har vist varme. Dette skaber ikke kun stor forundring, men gør også en stor forskel. Utroligt præcis, ligefrem med en utrolig friskhed og denne meget høje mineralitet. Da det er samme terroir som Haut-Brion, er jeg meget spændt på, hvornår vi kommer dertil. Den må være lige så stor. Seguin 2018 er stor, lang, tæt og en vin til den evigt lange rejse. 100/100

Lobenberg: Ejet af Darriet-familien siden 1987, og vinstokkene er nu omkring 25 år gamle. Vinmarken ligger i nærheden af Pontac Monplaisir, ikke langt fra Château Haut-Brion. Jordbunden her er endda identisk med jordbunden på naboslottene Haut-Brion og Mission Haut-Brion, hvilket endda er registreret i historiske bøger. Det er overvejende et sensationelt grusterroir med lidt ler og sand. Vingården har altid været familieejet og har omkring 30 hektar, tæt beplantet med over 7.000 vinstokke pr. hektar, hvilket er en af hemmelighederne bag dens succes. Denis følger jordbundsformationen mere end andre kriterier, når han høster og udvælger første- og andenvinen. Alle vinstokkene er nogenlunde lige gamle, i gennemsnit 25-30 år. De sandede jorde går til Angelot, som ikke er en klassisk andenvin, men snarere vinen fra de sandede jorde. De øverste jorde med ler og grus bliver til Seguin. 2016 er 60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot. Denne vin er blandet i en lidt anden cépage end hovedvinen og kommer fra meget specielle terroirs i Seguin. Udvalgte topjorder fra det generelle Seguin-terroir indgår i denne mikro-cuvée, som vinificeres på samme måde, men lagres længere på træ. Der findes kun 2000 flasker. Dette er et forsøg på at få det bedste af det bedste frem fra denne relativt store Seguin-vinmark og på at blive en direkte konkurrent til Haut-Brion med denne mikrocuvée. Det er det erklærede mål. Hvad adskiller denne vin fra den normale Seguin 2016? På grund af den lidt længere modningsperiode er den lidt blødere, den er mere udviklet, den kører nu mindre på den salte mineralitet, den har udviklet mere rundhed og krop. Man kan måske tænke på den lidt som en særlig cuvée fra Vina Tondonia eller Vega Sicilia, simpelthen en blødere, rundere, mere overdådig og mere udviklet udgave af en Seguin. Vinen kommer også senere på markedet. Jeg synes ikke, at vinen er hverken bedre eller dårligere end Seguin, bare betydeligt mere opulent og fyldigere, mere kraftfuld. Den er allerede meget mere udviklet end den normale Seguin, når den kommer på markedet, og er generelt den bedste af de bedste med hensyn til tilgang. Men igen, for mig gør denne mikrocuvée ikke den store forskel for en allerede enestående vin. Alligevel er den mindst på samme niveau som den helt geniale Seguin 2016, og det er en fantastisk vin til overdådighed. 98-100/100

Lobenberg: Fonbadet er en konkurrent til Pedesclaux med hensyn til pris og kvalitet og har været på min radar i årevis. Nogle gange er ejendommen smukkere og mere tiltalende, den er mindre maskulin i sin orientering og vinifikation. 2018 er ekstremt fin, vidunderlig polering i de ultrafine tanniner. Næsen er elegant, sortfrugtet, lakridsen er ikke sød, chokoladetærten er ikke så frodig, men de sorte kirsebær har en meget elegant kant. Der er også minimal cassis og brombær, men disse er heller ikke søde, alt er snarere båret, elegant. Smagen er også ultrafin, stor polering, slet ikke Pauillac på en maskulin måde, minder næsten om Saint Julien, men for sort i frugten, det forbliver Pauillac, det er bare ultrafint. Tanninerne er silkeagtige og rigelige, men intet gør ondt. Simpelthen en fin, ekstremt saftig, lækker Pauillac, uden den hyppige maskulinitet. Jeg burde gøre mig umage med denne vin, det er en sand fornøjelse. Hvis prisen er interessant, så er dette en ideel indgangs-Pauillac. Især fordi jeg ikke kunne lide Pedesclaux så meget i år. 95-96/100

Lobenberg: Chateau Le Rey består af en første- og en andenvin. Les Roucheuses er simpelthen fra de ældre vinstokke og ligger på ren kalksten. De er i gennemsnit over 35 år gamle, men nogle af vinstokkene her er stadig meget gamle, og undergrunden består udelukkende af kalksten, mens andenvinen også indeholder sand- og gruselementer. Cépage består af 80 % Merlot og 20 % Cabernet Franc, pH-værdien er 3,5, og alkoholindholdet er 14,5 %. Det bedste Castillon-sted på plateauet, den nærmeste nabo er den superfine Clos Puy Arnaud. Den rene kalkstensjord har høje alkaliske værdier, hvilket betyder, at surhedsgraden her er ret høj. Det giver friskhed og finesse og kalkstenens salte terroir. Denne vin er delvist gæret i barriques, delvist i stål, men alt sammen spontant. Derefter modnes den i et år udelukkende på brugte barriques. Og kvantespringet til dens bror, den billigere Les Argileuses fra blåt ler, er virkelig enormt. Det er som to forskellige vingårde, og derfor vil man ikke bringe dem sammen, så man er nødt til at se på dem hver for sig. Det er heller ikke en første og en anden vin, men en vin fra det bedste terroir i Castillon - og ved siden af en mere enkel vin, der viser kraften i blåleret. Det er derfor, den aldrig kan forveksles og ikke kan bringes sammen. Rocheuses' næse er utrolig fin, Merlot dominerer, men kommer i form af meget delikate sorte kirsebær. Kun et meget lille strejf af lakrids, men en hel del mango nedenunder, også appelsin og en hel del violer, lidt sød rose, og langsomt dukker også hyben og slåen op. Smagen har både en vidunderlig, varm, rig fylde og samtidig stor elegance. Masser af sorte kirsebær, lakrids, violer også her, men også solbær og røde kirsebær, surkirsebær. Meget lang, vinen vibrerer og sprudler, dette er allerede en Castillon i den øverste liga, selv om den selvfølgelig er milevidt fra Clos Louie. Men Clos Louie er ikke en stor vin fra Castillon, men en af de største vine, som Bordelais har at byde på. Den skal konkurrere med Château d'Aiguilhe fra grev Neipperg, og den kan sagtens slå den på grund af sin større finesse, fordi Les Rocheuses simpelthen er så legesyg, fordi den ud over sin kraft og fyldige smag har denne levende finesse med denne vidunderlige syre og friskhed. I sidste ende må den stadig bøje sig for Domaine de l'A og selvfølgelig Clos Louie. Men det er en forbandet god Castillon og en forbandet god værdi. Vinen kan helt sikkert klare sig i den nedre del af mellemklassen i St Émilion. Men det er netop pointen, de bedste vine fra Castillon bryder fuldstændig ind i falanksen af de gode og meget gode St Émilions. Klimaændringernes større varme giver simpelthen det køligere Castillon så meget hjælp, at dette fundamentalt køligere terroir kan følge med eller endda være bedre i varme år. Klippeformationen og selve terroiret er bestemt på niveau med Saint Emilion. 94+/100

Lobenberg: Wow! Sammen med Chateau Peyrou og Brisson er dette den bedste indgang, jeg kan tilbyde dig i Castillon. Ejet siden 2016 af Peter Kwok fra Château Tour Saint Christophe og andre slotte, ejeren af Bodega Mas Alta og Jean-Christophe Meyrou! 80% Merlot og 20% Cabernet Franc dyrkes her på grøn og blå ler. Alkoholindholdet er 14,5 %, og pH-værdien er 3,4. Der er to meget forskellige terroirs på Le Rey, det ene er blåt ler, som denne vin kommer fra, og det andet er topvinen Les Rocheuses fra ren kalksten. Denne Argileuses fra det noget grovere blå ler er tilsvarende meget mere kraftfuld, voluminøs, kraftig, med en stærk sort frugtsmag, men uden for meget lakrids. Den forbliver i området med fin hollandsk lakrids, med et smukt sort kirsebær og lidt cassis, alt sammen lidt grovere end de tidligere smagte St Émilions og Pomerols fra samme ejer, Peter Kwoks imperium. Og ejerne er modige nok til at præsentere denne Castillon efter alle toppene. I sidste ende er det logisk, fordi castillonerne er noget grovere og mere rustikke end de fine vine fra topvinmarkerne. Vinen har en smuk længde, er meget smagfuld, meget aromatisk og tæt. Argileuses 2018 har slet ikke set noget træ. Den blev spontangæret i stål og derefter modnet i amforaer, hvilket helt sikkert giver den ekstra volumen, men ingen ekstra vaniljesmag. Fordi frugten allerede er så intens her, ønskede de ikke at tilføje mere træ for at understøtte tyngden. Dette er en ægte delikatesse og en af de sensationelle succeser for vinene fra Castillon. En region, som på grund af sin kølighed når store højder i varme år. 91-92/100

Lobenberg: Denne minivinmark hos Jérôme Aguirre i Lalande Pomerol har kun fire hektar. Meget gamle vinstokke. Terroiret er grus med let sand og ler. Ikke den rige, tunge lerjord. Vinmarken tilhører hans kones familie. Druerne høstes naturligvis i hånden, og udvælgelsen er også ekstrem i vinmarken. Druerne afstilkes altid og gæres spontant i cementtanke til næsten nul gram restsukker. Vinen forbliver derefter på skindet i et par uger. En slags post-maceration for harmonisering. Vinen lagres derefter dels i cement og dels i barriques. 50 % af træet er et år gammelt, resten to år gammelt. Så intet nyt træ overhovedet. Vinene er ekstremt harmoniserede. Der bruges ikke svovl under eller før gæringen og heller ikke efter den malolaktiske gæring. Svovl tilsættes kun i højsommeren, når temperaturen stiger kraftigt. Resultatet er ekstremt harmoniske, smagfulde, frugtagtige, drikkelige og lækre vine. Vinstokkene på Haut Musset er mellem 30 og 35 år gamle. I 2018 steg andelen af Cabernet Franc for første gang til 30 %, og Merlot faldt til 70 %. Der var slet ikke noget meldugproblem her i år, da de arbejder på disse fire hektar dag ud og dag ind, også i weekenden, så de opdager enhver vækst med det samme og kan tackle den i god tid. Hovedproblemet er ikke selve svampeangrebet, men at arbejde forebyggende i god tid. Vi har allerede oplevet dette fænomen på Château La Croix med Jean-Philippe Janoueix, som også er en omhyggelig og rettidig arbejder i vinmarken. Alkoholen er 13,5 %, og pH-værdien er 3,7. Den større friskhed og røde frugtighed fra det højere indhold af cabernet franc gør dette charmemirakel en verden til gode. Vi får mere rød frugt, lidt mere hindbær, lidt mere frisk blomme. Men det største fremskridt kommer i munden. Den røde frugt fra Cabernet Franc dominerer klart Merlot'en, men Merlot'en er også frisk. Vi har så meget hindbær og blomme og ribs her, te, hvid chokolade, nødder, let lakrids og også en lille antydning af søde skovjordbær. Meget fin, meget æterisk, ekstremt aromatisk, virkelig velsmagende, velsmagende. Haut Musset har under alle omstændigheder foretaget et ægte paradigmeskifte i denne drejning mod Loire-lignende og burgundisk, fin, rød frugt. Nogle vil beklage, at vinen ikke har helt så meget struktur og massivitet som i 2016, men er så ekstremt rødfrugtet og fin, så legende og sødmefuld i sin store charme. Men denne drikkelighed vil helt sikkert stige igen, selv om vinen ikke er større end i 2016. Dette er virkelig lækre sager, alle vil drikke den til sidste dråbe med glæde og begejstring, og en sådan hedonistisk godbid med så meget charme er bestemt et eller to karakterpoint værd. 94/100

Lobenberg: En 40 hektar stor vingård ejet af Thienpont-familien. Direktøren er Nicolas Thienpont, som også er medansvarlig for Beausejour Duffau og Pavie Macquin. I årevis, næsten årtier, har dette været den eneste seriøse vingård i Cotes de Franc. Og langt mere end et insidertip. 2016 og 2010 var megasucceser. Den ønologiske konsulent er Stephan Derenoncourt. En af de absolutte topværdier uden for de klassiske appellationer i årevis. Vinmarkerne ligger i Saint Cibard. 50 % Merlot, de øvrige 50 % er Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc og en smule Malbec. Intens, sortfrugtet næse, meget frodig, masser af lakrids, masser af violer, velduftende, kraftfuld, næsten mere som en St Émilion i sin kraft, masser af drive. Også en meget moden mund, sveske, kogte sorte kirsebær, igen en masse lakrids, meget moden med massive tanninbjerge, helt fantastisk for denne Puygueraud, som stort set altid er en fin vin. Nu har vi en masse tryk her, en masse kraft for sådan en lille vin. Jeg er helt blæst bagover, hvordan kan man få en så kraftfuld vin i en så overkommelig vin? Det er utrolige ting i denne tætte, lakridsagtige, sorte kirsebær- og brombærsauce med chokoladetarteletter. Wow - alt bliver hængende, alt forbliver tæt og frodigt, næsten lidt fedt med disse tanninmasser. 93+/100

Lobenberg: Den nuværende ejer er familien Rouzaud, som også ejer champagnehuset Roederer. Familien købte vingården i 2007, og Sylvie Cazes har været leder af Pichon-Comtesse siden 2010. En af Pauillacs højdespringere i årevis med en perfekt 100-point 2016 som den bedste nogensinde. I 2018 er cépage'en 71% Cab. Sauvignon, 23 % Merlot, 5 % Cab. Franc, 1 % Petit Verdot. Meget krydret, sortfrugtet næse, en bærkompot med et fint lakrids- og rigt violet underlag. Rig smag i munden, igen mere af bærkompot, en kold frugtskål, en rød frugtgelé, alt sammen kørende på sort frugt. De sorte kirsebær bliver mere og mere dominerende, ligesom hos naboerne Latour og Mouton Rothschild. Men her på PiCoLa er den klart mere smagfuld, men frem for alt mere koncentreret, hvilket er overraskende, da vi "kun" er på en 2eme Cru. Pichon Comtesse blæser Latour omkuld, fordi den er så lang og intens med en ekstremt fin, silkeagtig mineralitet. Tanninerne er bløde som smør, men de er ikke fløjlsagtige og frodige, men silkeagtige og fine. Alt danser omkring de sorte kirsebær, og vinen bliver hængende i minutter. Det er ikke et bedårende kompleksitetsmonster som i 2016, men uendelig finesse med stor længde, hedonistisk, ekstremt lækker, så drikkelig, så fin. Vinen er utrolig fornøjelig og tager alligevel det hele ind. En potensering af finesse, hvis der er noget, der hedder det. Jeg har kun oplevet det med et par St Émilions og Pomerols indtil videre på denne smagerejse, men det er det samme her på PiCoLa. En finesse er potent, og det fantastiske er, at denne vin er så forskellig fra den megakomplekse 2016, som er en af verdens helt store vine. 2018 er også en potentiel 100-point-vin, men det er en af de meget fine, elegante vine; jeg er henrykt over denne komplekse finesse, denne legende lethed, denne dansende primaballerina i lakrids og viollignende kirsebærfrugt. En sand fornøjelse. 100/100

Lobenberg: Terroiret ligger tæt på Château Latour (Comtesse har sine vinmarker mere mod Saint-Julien), og det er også her, den maskuline stil kommer fra. Også søstervinmarken til Lynch Bages, samme ejerskab. Cépage 2018 er 78% Cab. Sauvignon og 22% Merlot. Meget koncentreret, intens, harmonisk næse, trods mindretallet af Merlot har den stor indflydelse, masser af sorte kirsebær og brombær. Smagt umiddelbart efter Pichon Comtesse, jeg troede, det ville blive meget svært her, men Pichon Baron har sin helt egen status og er helt anderledes end Pichon Comtesse overfor. Meget mere krydret, meget sødere, morbærret er meget længere fremme, meget mere lakrids. Høj intensitet med masser af cassis, violer, lakrids, det er de dominerende noter. Utroligt koncentreret, lavet af meget små bær, og friskheden kommer kun fra den ekstremt modne frugt. Ikke overmoden, men næsten lidt sød i min mund på grund af den enorme koncentration, det er en utrolig mængde vin. Jeg håber, at den vil reducere denne sødme noget med alderen og blive endnu finere. Det er i hvert fald en stor mundfuld vin, og det er svært at drikke sådan en flaske alene. Ikke desto mindre anerkender jeg, at dette er en stor, koncentreret vin. 98+/100

Lobenberg: Druesortssammensætningen i 2018 er 74% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 3% Petit Verdot. Batailley ligger på samme afkørselsvej fra Pauillac overfor Grand Puy Lacoste. Batailley har brug for varme, varme år for virkelig at vise sin klasse. Derfor byder 2018 på de bedste betingelser. Meget kraftig næse af sorte kirsebær, moden blomme, men ikke overmoden. Tæt med et meget fint, blomsteragtigt spor nedenunder, let lakrids, ikke for sød. Fin og tæt, vellavet næse. Utrolig lækker mundfølelse for Batailley, dette er faktisk altid en meget klassisk Pauillac, men i varme år, især i 2018 - måske den hidtil mest modne årgang, er det hele meget vellykket. Vi har stor spænding, stort fokus med sorte kirsebær, brombær, cassis og violer, lakrids, superfin, fløjlsagtig tannin, stor længde. En virkelig elegant Batailley, bedre end noget andet, jeg har smagt her indtil nu. Alt er rigtigt, meget Pauillac og alligevel rund og moden, tæt, koncentreret og frisk i frugten. Helt sikkert en langtidsholdbar vin. 96-97/100

Lobenberg: Jacques Merlaut er ejer af denne gruppe af Haut Bages Liberal, Ferrière, Durfort Vivens og andre. Han har siden overdraget forvaltningen af de biodynamiske Ferrière, Durfort Vivens og Haut Bages Libéral-ejendomme til sit barnebarn Claire Villars. 27,5 hektar på et usædvanligt tykt lag af Garonne-sten, de højest beliggende vinmarker i Médoc. Biodynamisk dyrkning også her. Derfor minimalt udbytte i dette komplicerede år på grund af tab af meldug. God spænding i næse og mund, et potpourri af rød og sort frugt, godt fokus, god længde. Meget typisk Pauillac med dejlig sødme fra dette koncentrerede år, dybest set en stor vin. Men det bedre er det godes fjende, så efter Grand Puy Lacoste kan den kategoriseres i den øvre mellemklasse. Stadig en stor vin, hvis det ikke var for de mange endnu bedre vine. 95-96/100

Lobenberg: De 50 hektar vinmarker på Château Branaire Ducru er opdelt i små parceller og beplantet med 70 % Cabernet Sauvignon, 22 % Merlot, 5 % Cabernet Franc og 3 % Petit Verdot. Jeg er en gammel, stor ven af Branaire Ducru, som er en af de tidlige vine i min vinkarriere. Jeg har fulgt denne vin i årevis, og den har haft en vis succes i de senere år. Jeg ved, at den kæmper, fordi forholdet mellem pris og ydelse for Branaire ligger i et vanskeligt mellemleje. Den er ikke i den absolutte topklasse med hensyn til kvalitet, men den er heller ikke særlig billig. Men 2018 er stor film, i hvert fald hvad angår klasse. En ekstremt fin, poleret næse, ingen osteagtig sødme i den saftige næse med total polering i tanninerne. Sorte kirsebær er den dominerende smag, men også violer og fine blomsteraromaer i det hele taget. Næsen er en sand fornøjelse. Smagen er derefter typisk Saint Julien, og efter en hel række smagte Pauillac'er er det meget tydeligt, at vi kommer mere ind i den røde frugt her. Søde, røde kirsebær, selvfølgelig også søde sorte kirsebær, violer, men også lidt appelsinskal, mango, der er en fremragende balance, der er en Saint Julien med klasse. Især fordi tanninerne er ekstremt polerede, der er masser af dem, men de fremstår som meget silkeagtige og delikate. Om 6-7 år vil dette være en Saint Julien i særklasse, og jeg tror endda, at jeg kan sige, at dette er den bedste Branaire Ducru, de nogensinde har lavet. Jeg er nødt til at give lidt plads til forbedringer, især da Beychevelle og Leoville Barton var på vej mod de 100, og Poyferré og Las Cases stadig mangler. Men stor biograf for Branaire Ducru under alle omstændigheder. 97-98+/100

Lobenberg: Pavie Macquin ligger i umiddelbar nærhed af Troplong Mondot på toppen af det rene kalkstensplateau. Den har været dyrket økologisk i mange år. Den nuværende superstjerne inden for ønologi i Saint Emilion, Stephane Derenoncourt, var tidligere vinmarkschef på Pavie Macquin og skabte sit første værk her. Terroiret består af kalksten med et ler/sandlag, ganske enestående. Direktøren Nicolas Thienpont har haft ansvaret i årevis, ligesom Larcisse Ducasse og Beausejour Duffau. Stephane Derenoncourt er stadig ønologisk konsulent. Altid mere kraftfuld, mere struktureret, mere kraftfuld end Larcisse Ducasse, men det er de forskellige terroirer. Larcisse Ducasse har denne utrolige røde frugtighed og finesse, ligesom sin nabo efter den, Bellefont-Belcier. Pavie Macquin går mere i retning af Troplong Mondot, som er den direkte nabo over den. Og alligevel er Pavie Macquin så utroligt meget finere, fordi holdet omkring Derenoncourt simpelthen ikke ønsker superekstrakter. Vinen er meget moden og viser hindbær, sorte og røde kirsebær, meget fin lakrids og mælkechokolade. Æterisk fin og alligevel struktureret, silkeblød tanninmasse, men utrolig fin på samme tid. Store sorte kirsebærsmage i munden, meget moden og alligevel med massive, men ultrafine tanniner, så silkeagtige, så polerede. Utrolig velsmagende og saftig med stor længde, mineraliteten giver god genlyd. Men vinen er langt fra noget overekstraheret, fra noget, der bare ligner Troplong Mondot. Det, vi har her, er utrolig finesse og silkeblød længde. Som det så ofte er tilfældet, er det bedre det godes fjende, så med Tour Saint Christophe, Bellefont-Belcier og andre vil der helt sikkert være seriøse konkurrenter, men Pavie Macquin spiller også i denne liga. 97-98/100

Lobenberg: Le Boscq er en del af Thienot-familiens Champagne-imperium, som også omfatter Belgrave i Haut-Medoc og La Garde i Pessac-Léognan. Dette er en af de største Négoce her, CVBG, som ligger på Chateau Belgrave. CVBG er en af de fem største Négoce i Bordeaux. Le Boscq har senest siden 09/10 været blandt forfølgerne af toppen, dvs. absolut i det øvre midterfelt. Der er flere vinderappellationer i 2018, bl.a. Saint Estèphe og det øvre nord. Det gælder selvfølgelig også for dette slot. Høj modenhed på et dybest set køligere terroir, der er velforsynet med vand, hvilket faktisk er ret perfekt. Masser af sorte kirsebær, meget frodig, men samtidig fin. For tyk for en bourgogne på trods af kirsebærorienteringen, langsomt tilføjes cassis, violer, rosenblade, men forbliver altid meget fin. Tanninernes finesse kommer frem i glasset, massiv, men meget poleret. Virkelig smuk, indtagende og charmerende næse. Sikke en ekstremt lækker, charmerende mund, nu får vi en uventet mængde rød frugt. Vilde hindbær, fyldige kirsebær, også surkirsebær, høj intensitet af røde vilde bær, så kommer de sorte kirsebær, som vi kender fra næsen, igen, også cassis, men kun i mindre grad. Meget fin lakrids, intet for sødt, alt forbliver fint på trods af masserne af tannin, der er ingen anden måde at beskrive det på, men helt silkeagtigt. Og det hele er legende med stor harmoni, perfekt i sig selv. Dette er næsten en stor vin. En vin, der normalt er i hælene på Ch. Meyney og Phelan Ségur. En vin, som faktisk ligger i midterfeltet, men som helt sikkert hører til i det øvre midterfelt i 2018. Fænomenal succes for Ch. Le Boscq. 96-97/100

Lobenberg: La Garde har næsten 45 hektar vinmarker i Martillac. 2018-vinen består af en tredjedel Cabernet Sauvignon og to tredjedele Merlot og kommer fra Pessac Léognan, en af de bedste appellationer i år. La Garde var allerede utrolig god i 2016, og i 2018, med sin større varme, er Pessac en af de vindende appellationer. Med denne høje modenhed og alligevel denne elegance og friskhed. La Garde viser en meget frodig næse af sorte kirsebær og brombær, cassis og violer, ret kraftig for en vin i den lavere mellemklasse. Smagen er også meget rig, nu er lakridsen i front og kæmper med violer om overherredømmet. Søde rosenblade, så kommer der en vanvittig bølge af søde brombær, snarere morbær, masser af cassis, sorte kirsebær, lidt trækul, rige tanninmasser, men smørbløde, polerede. Vinen er meget massiv, den er et lille monster. Men friskheden kommer fra frugtens modenhed, som er ret stor biograf for denne prisklasse. Men 2018 vil, selv om den er så moden, have brug for længere tid end 2016. Dette vil være en vin med et langt liv, hvilket er virkelig godt for denne prisklasse. 94+/100

Lobenberg: Haut Medoc-slottet ligger lige ved siden af Chateau Lagrange, Saint Julien, og har faktisk været den bedste Saint Julien i mange år. Der er blevet investeret kraftigt i vinmarken i omkring 10 år. Huset tilhører champagnefamilien Thienot. Chateau Belgrave har 54 hektar vinmarker i produktion. 69 % Merlot, 28 % Cabernet Sauvignon og 3 % Petit Verdot. Målet for alle topslottene på plateauet om 10.000 vinstokke pr. hektar er allerede nået her. Udbyttet er mindre end 500 gram pr. vinstok. Grusjord med ler, identisk med naboslottet Lagrange. Overvejende økologisk arbejde i vinmarken. Spontan gæring, modning hovedsageligt i nyt træ. En af de få vingårde i Haut Médoc, der er klassificeret som en cru. I kølige år flyder den i midterfeltet, i varme år stiger den til den øverste liga. Jeg er spændt på at se, hvordan den vil klare sig i selskab med Clos Manou, Carmenere, Charmail, Du Retout, Doyac og Haut Maurac. Vi har et stort potentiale her, fordi vinstokkene står på det bedste Saint Julien-terroir med naboen Ch. Lagrange lige på grænsen. Og for mig er Belgrave faktisk ofte den bedste Saint Julien, den bedste vin i forhold til Lagrange, simpelthen fordi der er gjort så meget her med tæt beplantning og vinmarksarbejde. I gode år er det Saint Julien i Haut Medoc. I overensstemmelse med terroiret er næsen klart orienteret mod rød frugt. Men 2018-årgangen er enormt moden, med næsten kogt frugt, ledsaget af svesker, en rød frugtgelé af morbær, blåbær, brombær, sorte kirsebær, violer og rosenblade og lidt mango. Herbs de Provence, let lakrids, meget velduftende, meget kompleks. Munden er ekstremt tanninholdig, men tanninen er helt silkeagtig, helt poleret. Intet virker fedt, alt er dansende, men meget intenst. Al frugten træder i baggrunden for denne tannin, men samtidig for denne enormt silkeagtige harmoni. En vin med smuk længde og fantastisk balance. Og den kan sagtens måle sig med topvinene fra Haut Médoc, netop fordi den også ligger i dette rødfrugtige område af Saint Julien, fordi den har sin egen stil. Hvis Du Retout virkelig er en Margaux fra Haut Médoc, så er Belgrave en Saint Julien fra Haut Médoc. Og Château Doyac og Haut Maurac i nord er faktisk Saint Estèphe-stilarter, hvilket er meget sjovt i denne appellation, som er så heterogen, fordi den har så mange forskellige karakteristika. Belgrave er absolut en af topvinene i Haut Médoc, selv om den ikke kan nå den absolutte top. 94+/100

Lobenberg: Slottet er et af de ældste i Médoc og blev grundlagt i 1662. I dag er Anne Le Naour teknisk direktør for vingården og rådgives af ønologen Hubert de Bouärd. Ligesom Petrus består undergrunden af blåler, som får sin farve fra jernindholdet, og som også er berømt for sin fremragende dræning. Den første vin lagres på træ i mellem 18 og 24 måneder. Det er dog kun 40 %, der fornyes hvert år. Meyney satser derfor fuldt ud på elegance. 65% af Château Meyneys 51 hektar vinmarker er beplantet med Cabernet Sauvignon. Dertil kommer 25 % Merlot og lidt Petit Verdot, hvilket er ret atypisk for Saint-Estèphe. Her var 2015 og 2016 allerede fantastiske, så jeg er særligt begejstret for denne vin, da det er sådan en vidunderlig vin med hensyn til værdi for pengene. Og 2018 understreger dette igen, i hvert fald i næsen. Så frodig og rig, masser af sorte kirsebær, men også røde kirsebær, næsten ingen cassis, lette rosenblade, let lakrids, ikke noget fedt, ikke noget overdrevent, men svævende. Lidt Pomerol-agtig finesse i en Merlot-dominans, som næsen antyder. Munden bærer dig væk med sin vanvittige smag. Gud, Meyney er fantastisk i munden, men den er stadig ikke fed, den er bare sindssygt intens. Frodige sorte kirsebær, morbær, brombær og cassis, lakrids, violer, lidt jasmin og rosenblade. Og alligevel, det er svært at tro med denne liste, er vinen ikke alt for fed, ikke alt for sød. Tanninerne er silkeagtige snarere end fløjlsagtige, og det hele forbliver legende på trods af denne overdådighed. Dette er allerede en stor fornøjelse under fadsmagningen, en storslået, elegant vin. Friskheden kommer fra frugtens modenhed, ikke fra det høje syreindhold, alt danser rundt om hinanden i et finesserigt samspil. Vinen har brug for et par år til at blødgøre og fordøje denne overdådighed lidt, men så er det en grandios Meyney til evig tid, en supervin og den bedste nogensinde, sandsynligvis appellationens højdepunkt i forhold til pris og ydelse. 97-98/100

Lobenberg: I begyndelsen af det 19. århundrede forenede ireren Frank Phélan de to tidligere uafhængige ejendomme "Clos de Garramey" og "Château Ségur" til én ejendom, det malerisk beliggende Château Phélan Ségur. Ejendommen dækker 65 hektar. Vinstokkene er i gennemsnit 45-50 år gamle. Phelan Segur har investeret utroligt meget i vinmarkerne i løbet af de sidste 10 år. Michel Rolland er konsulent her, hvilket betyder, at der lægges mere vægt på modenhed i vinmarken. Denne modenhed kan dog ikke opnås uden tættere beplantning og mere økologisk vinmarksarbejde. Naturligvis høstes druerne også i hånden. Bærrene afstilkes fuldstændigt og sorteres igen ved hjælp af en optisk sorteringsmaskine. Kun de virkelig modne bær presses til sidst. Udbyttet pr. plante falder fra år til år. Ud over ejeren Thierry Gardinier har Phelan Segur haft Veronique Dausse om bord som direktør i fem år. Hun kom fra Champagne og har virkelig bukserne på her. En virkelig kvalitetsbevidst person. Vinmarker, der ikke lever op til perfektion, bliver til anden- og tredjevine. Phelan Segur har været Calon Segurs nærmeste forfølger i årevis bag superstjernerne Cos og Montrose. På det seneste har Phelan også måttet konkurrere med Meyney, som har indhentet så meget. Næsen er meget moden, lakrids, cassis, brombær i sødmefuld form, men meget bløde tanniner i massevis. En smuk klassisk mund, ganske moden, men også med en masse terroir, en masse salt, en masse mineralitet og vidunderlig længde i denne meget modne, sorte og røde frugt, men vi er mere på den sorte frugt. Tanninen er silkeagtig og fløjlsagtig, vinen er lang, men generelt meget slankere end f.eks. en Meyney, meget mere klassisk og maskulin i sin orientering, klart mere i retning af Calon Segur. Dette er en meget harmonisk, stor Phelan Segur, måske den bedste Phelan til dato. 96-97+/100

Lobenberg: Den anden vin fra Château Angelus. Består af 85% Merlot og 15% Cabernet Franc i 2018. For første gang i år 2018 er der helt særlige parceller specielt til Carillon, som ikke indgår i førstevinen Angelus og ikke i tredjevinen fra de unge vinstokke på Angelus. Parcellerne har en høj andel af Merlot og ligger uden for de klassificerede områder. Så Carillon er nu virkelig en uafhængig vin fra sine egne vinmarker. Derfor er vinstokkene ikke så gamle, og hele vinens karakter er anderledes, men absolut spændende. Sorte kirsebær i næsen, let lakrids, ekstremt silkebløde tanniner. Stor friskhed og stor salt mineralitet i munden, lang og ekstremt frisk, næsten knivskarp i smagen. Dette er en helt anden stil end Angelus indtil videre og også en anden stil for St Emilion, i denne friskhed og lethed. Men Carillon er bare forløberen for et lille stilskifte, som vi også finder på en meget lignende måde i førstevinen Angelus, som i 2018 også er præget af stilfuld friskhed og går nye veje. Denne enorme mineralitet og syre, som næsten virker lidt grøn, kommer til at virke lidt aggressiv, i hvert fald i øjeblikket. Det er meget spændende på den måde, men bestemt ikke en stor vin. 93-94/100

Lobenberg: Seks hektar ejet af Hubert de Bouard, vinmarken ligger direkte over hans anden vinmark Angelus omkring en lille bakketop. Gamle vinstokke. Der produceres kun 20.000 flasker. Næsten ren Merlot med lidt Cabernet Franc. Frodig, sort og rød frugt, meget rig, utroligt ekstraheret. Næsten sprød i tanninen og på samme tid sød og moden, næsten lidt for meget gjort og på samme tid ikke opmærksom. Udgangsmaterialet var sikkert meget godt, men i kælderen ville man for meget. 91-92/100

Lobenberg: Hubert de Bouards Lalande Pomerol-vinmark fra Angelus. De Bouard har med nød og næppe formået at undgå at overekstrahere vinen. Gud, hvor er der trukket meget ud her, men man må indrømme, at der også er meget i den. Hubert de Bouard arbejder meget med leramforaer, der er ikke brugt så meget rødt træ her, men vinen er meget ekstraheret. Der er meget af det hele, meget sort frugt, men også meget rød frugt, masser af ekstrakt og rige, smøragtige tanniner. Det eneste, man kan kritisere ved denne vin for at være en Lalande Pomerol, er, at den er for tæt og endimensionel. Den mangler legesyge og er lidt for sød og moden. En lækkerbisken, ikke for meget, men godt vinificeret. Ikke min stil, men en imponerende vin. 93-94/100

Lobenberg: Clos Fourtet dækker 20 hektar på plateauet i Saint Emilion. Overfor kirken. Terroir af ler og kalksten. Rød og sort kirsebærsaft i næsen, derefter lidt viol, brombær, en smuk, fin St Émilion-næse. Munden er overraskende elegant og fin med en klar Cabernet Franc-orientering. Meget slank, meget skarp i den salte mineralitet, men tanninen er helt poleret. Lidt domineret af kalksten, da Clos Fourtet ligger på en ren kalkstensklippe. Og det er vinen også, enormt mineralsk, skarp og salt, men også superfin og elegant med stor længde. Alt i alt en uventet vin i et så modent år, fordi den simpelthen er et filigranagtigt, sprællende lille vidunder. Jeg synes, den er fantastisk. 97-100/100

Lobenberg: Vinmarker beliggende i udkanten af appellationen og nabo til Château Tertre de la Mouleyre. Ejeren er Jean-Luc Thunevin, en tidligere berømt garagevinmager, som nu er en af de store negocianter på Right Bank. I 2018 består vinen af 90 % Merlot, 4 % Cabernet Franc, 4 % Cabernet Sauvignon og 2 % Malbec. Det har været et meget omskifteligt år, som på den ene side har været ekstremt modent, men på den anden side også har givet ekstremt fine vine. Naboen her, Château Tertre de la Mouleyre, var et af årets højdepunkter. Så det kommer ikke som nogen overraskelse, at vi også har en decideret chic næse her på det samme terroir på Valandraud, som har gennemgået et klart paradigmeskift i retning af finesse i de senere år. Selv om det er 90 % Merlot, er der en hel del rød frugt, røde kirsebær, jordbær, lidt hindbær, hyben og slåen, men alt sammen meget fint og burgundisk. Velvævet, med stor tæthed, men også silkeagtig. Forbløffende slank i munden for Valandraud, dette er ikke længere den Valandraud, den blockbuster, den var for 10, 15, 20 år siden. Den er utrolig fin, med en delikat skarphed i den salte mineralitet, lang, slank og legende. De bedste St Emilions har gennemgået et sådant paradigmeskift, at det er en fornøjelse at drikke; der er ikke noget fedt og opulent her. Og især i et år så modent som 2018 er denne ændring så vigtig. Vinen er slank, lang og salt, mineralsk, med masser af rød frugt og høj intensitet. Virkelig elegant, et højdepunkt for Valandraud. 98+/100

Lobenberg: Cru Bourgeois Poujeaux er en af de ældste vingårde i Bordeaux (siden 1544). Cépage 2018 er 50 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 5 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot. Denne vingård er blevet rådgivet af stjerne-ønologen Stephane Derenoncourt i næsten 10 år nu, herunder omlægning til økologi. I gode år ligner typiciteten en god Margaux, som er naboappellationen, og terroiret er det samme. Det er lidt køligere, men godt forsynet med vand, så man har brug for varme år her, hvilket er tilfældet i 2018. Modne, tætte sorte kirsebær, ret kraftige. Meget slankere i munden, der også viser dejlig friskhed, tanninerne er lidt sprøde, noget stærkt ekstraherede. Vinen er lidt tør, og som sagt er tanninerne noget rustikke, lidt brutalt vinificeret, lidt grønne på grund af kernerne. Ganske okay, men ikke en stor vin og klart bagud i forhold til Branas Grand Poujeaux og Dutruch Grand Poujeaux. Dog foran den meget svage Chasse Spleen.
92-93/100

Lobenberg: Nicolas Thienponts og Stephane Derenoncourts vingård med den bedste beliggenhed i St Emilions på fortsættelsen af Ausones skråninger, lidt over Château Coutet, herunder Angelus, dvs. det allerbedste terroir. Og siden 100-point-vinen fra 1990, en legende, der kun er tilgængelig i små mængder. I 2018, med denne enorme modenhed, har vinen en fabelagtig næse, rige sorte kirsebær, ekstremt charmerende, også røde kirsebær og mørke, næsten sorte hindbær, der glider over i brombær, superfine, fineste violer og rosenblade, men intet er sødt, intet tungt, intet overdådigt. Dansende, en utrolig skønhed i næsen. Så sød i munden, så moden og alligevel så kirsebæragtig, med en fantastisk struktur. Også her den fineste, men lette lakrids, intet presserende, igen blomster, alt spiller omkring kirsebærret, sort kirsebær, kirsebær, så igen ledsaget af dette mørke vilde hindbær, der driver ind i brombærret. Meget fine tanniner, totalt poleret og alligevel med en utrolig koncentration, vinen vil vare evigt. Dette er en meget stor St Emilion og en meget stor Beausejour Duffau. En dansende kæmpe, der leger gemmeleg med os. 99-100/100

Lobenberg: Det økologisk dyrkede Castillon, hvor Stephan Derenoncourt, superstjernen inden for ønologi på højre bred, selv bor. 11,5 hektar, overvejende kalksten med ler. Domaine de L'A har i årevis været den næstbedste vin i Castillon efter verdensklassevinen fra Clos Louie, men i nogle år ikke så langt fra. I 2018 var der 40 % mindre høst på grund af meldugtab, og arbejdet her er også biodynamisk. Endnu ikke certificeret på etiketten, men arbejdet udføres på den måde. Cépages 2018 består af 70 % Merlot og 30 % Cabernet Franc med et udbytte på kun 20 hektoliter pr. hektar. Gæret spontant, uden svovl til gæring og indtil efter malolaktisk gæring. Vinen modnes i barriques, men også i større tonneaux. Fin, ret rød kirsebærnæse, elegant sødme, lidt hindbær nedenunder, meget fin let lakrids, mælkechokolade, fint sammenvævet, dansende, burgundisk. Den lille andel af Cabernet Franc dominerer hele vinen. Vi har en næsten knivskarp, salt mineralitet og krydderi, det er ren Cabernet Franc. Denne vin har brug for et par år, men elegancen er forbløffende. Sensationel længde, der slet ikke vil falme, og altid denne rødfrugtige, friske dans, ekstremt slank. Emilion og Castillon i årevis, og som nu også har smittet vinhuse som Angelus og andre store navne. Væk fra barrique, mod tonneau, mod mere cabernet franc, mod friskhed og burgundisk og Loire-stil. 97-98

Lobenberg: Petit Cheval 2018 kommer med 70 % Merlot og 30 % Cabernet Franc. Der er kun meget små mængder, og Petit Cheval udgør kun 10 % af den samlede mængde. Det bliver noget af en kamp med allokeringen. Petit Chevals næse er også meget forskellig fra Cheval Blancs på grund af den høje andel af Merlot. Vi er klart mere til den mørke, sorte frugt her, noget mere kraftfuld. Meget frisk i munden, totalt afbalanceret, ekstremt fin. Petit Cheval koster desværre så meget, at mange store førstevine er billigere, og selvfølgelig vil jeg og alle andre fornuftige mennesker hellere købe en Ch. Ikke desto mindre kan jeg bevidne, at det er en ekstremt smuk vin med en vidunderlig friskhed, sortfrugtet saftighed og raciness samt en fantastisk balance. Uden tvivl en ret perfekt St Emilion fra et år, der viser uventet friskhed og en anden form for balance og harmoni. Dette er en berusende St Emilion, hvis bare den ikke var så vanvittig dyr. Ikke desto mindre er dette den bedste Petit Cheval nogensinde. 95-96/100

Lobenberg: Quinault L'Enclose tilhører nu Cheval Blanc og ligger meget tæt på kirkegården i Saint Emilion. Nu 20 % Cabernet Sauvignon, 18 % Cabernet Franc og kun 62 % Merlot. Holdet mener, eller rettere ved, at Cabernet Sauvignon grundlæggende har større succes end Merlot på disse grusjorder. Det kan man også se i lignende terroirer som Chateau Figeac. 2016 var allerede fantastisk, 2018 er rig, tæt, frugtagtig med en masse sorte kirsebær, brombær, morbær, noget stærkt ekstraheret, og viser også en masse træ. En god succes, men ikke en af mine favoritter. 93-94/100

Lobenberg: Dette er den anden vin fra Ausone. I 2018 består den af 50 % Merlot, 40 % Cab. Franc og 10 % Cab. Sauvignon. Op til 12.600 vinstokke pr. hektar, tæt beplantet. På den ene side er 2018 lige så ekstremt fin som forventet, men på den anden side er den også ekstremt rig. Med masser af kirsebær, sødmefuld, sort bærfrugt, god balance, harmonisk, silkeagtig. Lidt hyben nedenunder, smuk varme fra hindbær og søde kirsebær. Næsten lækker i munden, ikke så knivskarp, som den nogle gange er. God krydret kirsebærfrugt, medium længde, en stor Chapelle d'Ausone, men heller ikke helt stor. 95/100

Lobenberg: Kun 4 hektar på delvis ren kalkstensklippe med lidt ler, ejeren er Alain Vauthier fra Ch. Ausone. 2018-cuvéen indeholder 85 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon og 5 % Cabernet Franc. I overensstemmelse med Alain Vauthiers stil er den meget fin, fyldig og delikat slank i munden. Men La Clotte er også velsignet med en vis varme og blødhed. De sorte kirsebær med morbær og lidt hyldebær er ikke så ekstreme i syren, mineraliteten er mere harmonisk integreret, en fin, afbalanceret, lækker Saint Emilion. 94/100

Lobenberg: Jacques Thienponts anden vingård efter Le Pin. Ligger overfor Troplong Mondot-svinget, dvs. det bedste kalkstensplateau. IF er taks, træet, der står foran huset. Saint Emilion i sit kraftfulde udtryk, morbær, sorte kirsebær og violer, meget intens, meget rig, næsten Troplong Mondot-agtig, hvilket ikke er overraskende, da If ligger lige under Troplong. Det er det samme terroir, ren kalksten med et lag ler. Lidt sorte kirsebær med mango og appelsinskal dukker langsomt op, næsen bliver finere, røde kirsebær kommer også langsomt igennem. Smagen starter også kraftigt ud og bliver finere og finere, sort olivenpasta, laurbærblad, meget intens. Lidt tør fra det nye træ, men på ingen måde for ekstraheret, ingen bitterhed, men relativt kraftfuld, pressende og absolut i Troplong Mondot-stil. Helt klart en powerudgave af en St Emilion, men da alt er så harmonisk sammenvævet, passer den godt, skubber og presser. 95-96+/100

Lobenberg: 2018-cuvéen indeholder 72 % Merlot, 20 % Cab. Franc, 8 % Cab. Sauvignon, hvoraf ca. halvdelen er lagret på nyt træ. Jeg var særligt begejstret for denne vin, for i gennemsnitlige år synes jeg, at Petit Village er totalt kedelig, men i gode år kan den være helt ekstraordinær. I det mindste i næsen er den allerede meget fin og kører på sorte kirsebær. Men den mangler lidt spænding, f.eks. for at komme forbi La Pointe eller på niveau med Beauregard. Simpelthen en flot, meget god Pomerol. 94-95/100

Lobenberg: Hvor længe har La Pointe stået i skyggen af sine storebrødre som La Conseillante eller Beauregard? Den berømte d'Arfeuille-familie producerer meget pålidelig Pomerol her. Moden rød og sort frugt i næsen med god harmoni. I smagen viser den en smuk modenhed, klare noter af kaffe fra det ristede træ, smuk længde, elegant. Meget krydret i slutningen med en salt eftersmag. Men jeg kan virkelig godt lide denne frugtsammensætning af rød og sort. For mig er La Pointe 2018 bedre, end den nogensinde har været. En meget harmonisk vin med masser af elegance og en virkelig spændende finish. En delikatesse! 95-96+/100

Lobenberg: På Chateau Clinet mødes de tre betingelser, der garanterer en stor vin: Gamle vinstokke, et superlativt terroir og dedikeret arbejde i kælderen og frem for alt i den naturligt økologisk dyrkede vinmark. Vinstokkene her er 85% Merlot og 15% Cabernet Sauvignon, det er en af de få Cab. Sauv. Sauv. vinmarker i Pomerol og har derfor altid en helt unik stil. 2018 er ligesom 2016 et orgie i kirsebær, der er ingen anden måde at sige det på. Jeg har tidligere haft Beauregard, som var en drømmevin, men Clinet med dette sure kirsebær, med dette knoldede kirsebær, med det søde røde kirsebær, plus lidt tranebær, en meget fin moskusnote, også lidt vanilje, jasmin, et strejf af appelsinskal nedenunder. Utroligt velduftende, erotisk, frugtagtig, en storslået bourgogne. Rød frugt overtager alt i munden, det, som næsen lovede, holdes her, smukke kirsebær med en vidunderlig syre og også lidt slåen, surkirsebær, igen denne blomsteragtighed, meget fin let lakrids, næsten hvid chokolade, et strejf af Nutella nedenunder, hasselnødder, alt fint sammenvævet med ekstremt silkeblød tannin. Årgangens høje koncentration er slet ikke mærkbar i denne dansende skønhed, vinen er næsten for lækker i denne legende lethed, en stor fornøjelse. 98-100/100

Lobenberg: Chateau Beauregard har foretaget store investeringer i vinmarken og slottet i de senere år. Det er nu afsluttet. Alt er meget smart. Men det største arbejde er blevet gjort i vinmarken. Slottet tilhører Moulin-familien, som også ejer Galeries Lafayette. Medejere er Cathiards fra Smith Haut Lafitte. Terroiret har altid været et af de bedste. Det er nabo til Chateau La Croix. Jorden er leret og sandet, hvilket giver meget fine vine. Nu bliver alt bragt ind i kælderen i overensstemmelse hermed. Omlægningen til biodynamik er fuldført. Det meste af arbejdet i vinmarkerne foregår på hesteryg. Alle vine er nu certificeret økologiske. Der produceres ikke nogen førstevin på de lavere sandjorder; høsten går til andenvinen. Beauregard er på vej mod den udvidede top af appellationen. Bestemt ikke i top 10, men tæt på. Direktøren Vincent Priou er absolut en af de mest talentfulde og geniale direktører på højre bred. Andelen af Cabernet Franc er blevet øget støt i de senere år. I 2018 er Cépage 75% Merlot og 25% Cabernet Franc. Naboen La Croix er kendt for at være en af de fineste vinmarker i Pomerol på sandet terroir, hvis man er på udkig efter finesse i Pomerol og ikke krydret dybde. Beauregard er præcis midt imellem, var allerede så utrolig dyb i rig, krydret, rød frugt i 2016 og så også i 2018. Rige røde kirsebær, violer, rosenblade, men der er stadig rødt, kirsebær i alle dets variationer, blomme, lidt mango bagved, meget fint. Lidt som den noget tættere næse på en Ch. Le Pin eller VCC. Ikke alene er det ekstremt godt for årgangen, men det er en sammenhængende vin i sig selv med dette legende touch, denne ekstravagance, denne finesse i næsen. Jeg har fulgt Beauregard i lang tid og mener, at Beauregard med 2018 er kommet ret tæt på det mål, de satte sig for 10 år siden. Munden afspejler mere sorte kirsebær end røde kirsebær, smukt tæt, masser af tanniner, høj koncentration, men alt sammen ekstremt fint, smøragtigt, langt og velsmagende. Lidt hyldebær og slåen, tranebær, fint salt, meget lang, en ekstremt harmonisk Pomerol. Dybest set som sin nabo La Croix, bare lidt mere rødfrugtet og lidt kraftigere og længere. Pomerol var i mange tilfælde rigtig god i 2018. Og Beauregard er helt sikkert en af de kommende superstjerner og er allerede en komponent lige bag den forreste række. 98+/100

Lobenberg: En vingård i Janoueix-familien. Jean-Philippe Janoueix er personligt ansvarlig for vinmarken og kælderen. En lille vingård i centrum af Catusseau ved siden af Beauregard, et insidertip i mange år, svær at finde. Den klassiske "gammeldags" vingård i vinifikation. Sandjord med lidt ler. Altid superdelikat og omhyggeligt vinificeret. La Croix arbejder anderledes end Jean-Philippe Janoueix' andre vingårde. Som allerede nævnt er terroiret mere sandet, mere kalkholdigt og mere leret. Men ikke for tungt ler. Vinen gæres klassisk i cement med sin naturlige gær. Efter gæringen forbliver vinen på skindet i tre uger. Kun en del af lagringen foregår i nyt træ, siden 2015 i stigende grad i Stockinger-træfade på 1500 liter og 2500 liter, for at komme længere væk fra træets indflydelse. Pumpe over, kun meget forsigtigt. Og i 2017 kom den nye kældermester til Janoueix-gruppen. En dokumenteret, ekstremt talentfuld italiensk ønolog, som tidligere har bragt berømmelse og ære til 7 store årgange på Château Clinet, og som anses for at være en mester i elegance og finesse. Den endelige cépage er uændret i 2018, grundlæggende består vinen af Merlot, men med 3-4% Malbec, som er vigtig for at bringe krydderi, farve og frem for alt blomsterelementer ind. pH-værdien i 2018 var lige over 3,6, dvs. medium syre, og alkoholniveauet er på moderate 13,5 %. La Croix ligger som bekendt i hjertet af Pomerol, men på vestsiden ved siden af naboen Beauregard. Vi har overvejende sandede, grusede jorde, som giver meget finere vine end det tunge ler i de mere berømte Pomerol-vinmarker. En meget fin, vedvarende næse, mørk frugt, et potpourri af brombær og søde sorte kirsebær, meget mild, meget fin, meget æterisk. I munden imponerer vinen, som også her er tydeligt sortfrugtet, med sin store harmoni, balance og lethed i sit fabelagtige drikkeflow, som er endnu mere imponerende end dens kompleksitet. Vidunderlig eftersmag af syrlige sorte kirsebær, lidt brombær og morbær, også lidt Barbera-agtig surkirsebær, ret livlig. Men helheden er fuld af finesse, men frem for alt - og det er det enestående kendetegn ved La Croix - stor harmoni og finesse og legende lethed hinsides al kompleksitet, så fin og sååå elegant. Mange Pomerol-kendere er mere til blockbusters og smash hits, men det er La Croix aldrig på grund af terroiret og det ekstremt beherskede kælderarbejde. Der er altid en lethed i væsenet, finesse, drikkelighed og saftighed. Og det er præcis, hvad denne milde 2018 viser med sin smukke, fyldige, runde krop, intet fedtet, blot fin, harmonisk og fuld af komplekse smagsnuancer, der overvejende kører på den sorte frugt. En fantastisk fornøjelse at drikke, der vil aldrig være en slurk tilbage i flasken, men man behøver ikke at tilbede La Croix, man behøver ikke at vise den respekt, man skal bare give sig hen til denne hedonistiske fornøjelse og glæden ved at drikke. Den glæde, som denne vin udstråler, er ubeskrivelig. Simpelthen lækker, saftig og ekstremt god.
96-97/100

Lobenberg: Relativt stor vingård i Pomerol med 18 hektar, dyb grus- og blålerjord, højt jernindhold. 2018-cuvéen består af 91% Merlot, 6% Cab. Franc og 3% Petit Verdot. En vingård fra Moueix-gruppen, smagt direkte efter de to store vine Certan de May og Hosanna. Alle tre Pomerols er blandt de bedste i årgangen, og La Fleur Petrus er den dyreste af de tre. Men det er også den allerfineste, La Fleur Petrus bevæger sig væk fra total kraft mod stor finesse. Sorte og røde kirsebær, meget fine, svævende. Den mest mineralske mundfølelse i Moueix' Pomerols til dato, ikke kun en masse salt, men også en masse sten. Røde og sorte frugter, stadig lidt udefinerede, med smuk længde. En vin, som man allerede ved, hvordan vil være om 10-15 år, fordi den simpelthen vil være en arketypisk, perfekt Pomerol. Den har ikke helt så meget individualitet som Hosanna og Certan de May, den er mere universel, men det er en Pomerol, som den en dag vil blive stor. Ikke desto mindre kan jeg ikke vurdere den højere end de to engangsvine, der var så brutalt imponerende. La Fleur Petrus er bare en gigant i finesse og harmoni. 98-100/100

Lobenberg: 8 hektar dybt grus og ler, herunder blåt ler, med 100 % Merlot-vinstokke. Et legendarisk slot fra Moueix-gruppen, som allerede har produceret fabelagtige vine. Rig, tæt, sort frugtnæse, men blød som smør, frodig og elegant, slet ikke grov. Simpelthen fin, kirsebæragtig, lidt sød morbær, fyldige sorte kirsebær, lidt røde kirsebær nedenunder, et hint af blåbær, også hyldebær, let lakrids, lidt nøddeagtig, elegant næse. Munden er da også klart rødfrugtet, intens, viser en stor friskhed fra den meget modne frugt, kirsebær, surkirsebær, også slåen. Smukt dansende, helheden er meget harmonisk. Vinen har måske ikke absolut storhed, det er den dybest set for sød til, men alt passer så vidunderligt og har meget niveau. Ikke en vin, man skal knæle for, men en fremragende Pomerol fra et fremragende år. En Pomerol, der er meget sjov selv som fadprøve. 97-100/100

Lobenberg: Kun 5,5 hektar stor. Undergrunden består af lerjord med dybt grus ovenpå. 70 % Merlot, 25 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon. Den høje andel af Cabernet skyldes naturligvis det høje grusindhold. Dette er den direkte nabo til Vieux Chateau Certan, som ofte har en tilsvarende fin Cabernet-orientering. Det er derfor et af de bedste steder i Pomerol, med Evangile i nærheden og Petrus lidt længere væk. Certan de May har allerede skrabet 100-point-mærket mange gange. Strålende fortid, men i de sidste 10 år har den kun rørt det øverste midterfelt, men aldrig været i top 10, men i 2018 bør den være det. Massive sorte kirsebær med søde morbær, utrolig voluminøs, lakrids over morbær, høj intensitet, knuste sorte oliven, underskov. Og som sagt, sød, mørk, sort lakrids, plus eukalyptus og mynte. Næsen er allerede fantastisk. Ekstremt rig smag af sorte kirsebær, som langsomt får selskab af andre sorte skovbær, men de sorte kirsebær dominerer fuldstændigt, utroligt lækkert, utroligt voluminøst. Gud - sikke en fantastisk Pomerol. Den nærliggende VCC var finere på trods af sin kraft, Eglise Clinet gik mere i denne retning. Sindssygt smagfuld, alle smagsløg i munden holdes i gang. Den ruller sig op igen og igen på grund af denne tæthed og intensitet, sikke en lækkerbisken, og alligevel er tanninerne bløde som smør. Masser af tannin, men der er intet, virkelig intet overhovedet, der er forstyrrende eller kantet. Bare rund, kødfuld, tæt, lang, men aldrig overvældende, alt forbliver altid lækkert på trods af denne enorme kraft. Jeg synes, at Certan de May 2018 er mindre krævende end en Evangile eller en VCC, mindre polariserende i sin positive ekstremitet, simpelthen lækker, men den er helt sikkert i den bedste liga. Jeg kan rigtig godt lide vinen. 98-100/100

Lobenberg: Christian Moueix' bedste Saint Emilion-vinmark. Beliggende på toppen af plateauet som den mest direkte nabo til Ausone. Den hed tidligere Belair og var ejet af Pascal Delbeck. Nu drevet af Moueix i mange, mange år, og igen i mange år en af de bedste vingårde i Saint Emilion. Vinmarken er relativt stor med 23 hektar. Et rent kalkstensplateau. Der er også en smule blåler på toppen, især når det går ned ad skråningen. Blåler, som også er en kalkstensvariant, og som giver utroligt rige, kraftige vine på grund af metalindholdet. Her er 90% Merlot og 10% Cab. Franc. Tidligere konkurrenten til Ausone og Beausejour Duffau, så længe, længe glemt, noget henrettet af den tidligere ejer Delbeck. Selv hans partner Vauthier kunne ikke redde den. Det var først med Moueix-gruppen, at den rejste sig fra ruinerne og i nogle år nu igen har tilhørt den absolutte top i St Emilion. Afhængigt af årgangen kan næsen skifte fra brutal kraft til stor finesse. Ligesom 2016 er 2018 uendelig fin med rene, æteriske, dansende sorte kirsebær. Gud - dette er ren henrykkelse i næsen, meget mere charmerende end sin nabo Ausone, mere en kamp med Beausejour Duffau i denne vidunderlige kirsebærduft. De fineste blomsteraromaer over og under, også lakrids og mango, appelsin. Gud, hvor er denne næse lækker. Hvad skal jeg gøre med denne mund? Indgangen er virkelig ren og skær galskab, fordi vi har sveske og kogt sort kirsebær i en så utrolig massivitet, det må have været en reduktion over flere dage, dette sorte kirsebær er så meget intenst. Og lakridsen nedenunder er sød og fyldig, næsten tyk og saftig, med chokolade, hyldebær, masser af eukalyptus og masser af mynte. Friskheden og mineraliteten er forbløffende, men de kommer ikke fra nogen syre her, men snarere fra den rene modenhed i frugten, som hos Tertre Roteboeuf. Dette er en fantastisk St Emilion med et langt liv med denne utrolige koncentration, som aldrig er for overmoden og simpelthen er utroligt imponerende. Man bliver simpelthen blæst omkuld af denne indgang, og alligevel er vinen saftig og drikkelig med denne enorme tæthed og koncentration. En Turbo Saint Emilion af en anden slags, som jeg kun har fundet på Tertre Roteboeuf i år. Under alle omstændigheder er dette også en glat 100/100.

Lobenberg: En lille vinmark på kun 4,5 hektar på blåt ler, rødt grus med meget jern i undergrunden. 70 % Merlot og 30 % Cabernet Franc. Jernindholdet i jorden kan allerede mærkes i næsen, lidt blod, masser af hyldebær og masser af krydret, tjæreagtig, lakridsagtig brombær, så intens, så rig. En vin så intens som Eglise Clinet, utrolig kraftfuld og alligevel blød som smør, intet gør ondt. Der er ingen grund til at sige, at vinen stadig er under udvikling, som med den tidligere smagte Certan de May, for alt er der allerede, og alligevel er den stadig stor og vil sandsynligvis blive endnu større og vare for evigt. Den søde lakrids- og chokolademund viser også en masse mynte og eukalyptus, utroligt krydret på grund af denne ekstra aroma, så også meget nøddeagtig, hasselnøddeagtig, let nougatlag nedenunder. Masser af lyse blomster, vinen danser og er stadig så rig og tæt, kødfuld, frodig, blodig. Alt popper med intensitet, og alligevel er alt så blødt som smør, ikke en eneste lille tannin, der er bare den mindste smule skør. Alt er simpelthen massivt, tæt og alligevel ikke for fedt, men vinen bør stadig ligge i kælderen i 10, 12, 15 år. Dette bliver en kæmpe en dag, jeg er meget imponeret. 98-100/100

Lobenberg: Den anden vin fra Haut Brion kommer i år med en cuvée af 58,2 % Merlot, 28,5 % Cab. Sauvignon, 9,7 % Cab. Franc og 3,6 % Petit Verdot. De to andenvine fra La Mission og også fra Haut Brion var utroligt vellykkede i 2018. Vi har noget her, som andre ejendomme i den øvre mellemklasse ville elske at have som Grand Vin. Clarence er meget mere kraftfuld i næsen end den finere La Chapelle fra Mission. Mere krydret, mere mørk bærfrugt, men også her finesse ved siden af overdådigheden, kirsebær- og blommesmagen. Det er en fornøjelse, den har utrolig meget charme. Meget intens i munden, og her i Clarence har vi også det, som La Chapelle ikke helt havde, nemlig fylden og kødet i midten. Der er også en masse krydderi, den er måske ikke helt så mineralsk som La Chapelle, men endnu mere intens i frugten, endnu mere koncentreret. Wow, fantastisk længde. En virkelig vidunderlig Pessac-vin og en rigtig god biograf til en andenvin. Dette er den bedste Clarence, jeg har smagt indtil videre. Disse to andenvine er simpelthen rigtig gode. 95/100

Lobenberg: Haut Brion Blanc 2018 er aftappet med 88,6% Sauvignon Blanc og 19,4% Semillon. Den er meget friskere end La Mission Blanc, hvilket selvfølgelig til dels skyldes den meget højere andel af Sauvignon. Noget finere, meget fine typiske Bordeaux Sauvignon-aromaer med denne fine pære, appelsinskal, citrongræs, sød melon, lidt mango og passionsfrugt nedenunder. God, fin og elegant. I munden, ligesom den hvide La Mission, simpelthen en power-vin. På en eller anden måde er der en berettigelse for denne type hvidvin, en vis sødme fra alkoholen, trykket og koncentrationen kommer igennem. Den er utroligt kraftfuld af en næsten ren Sauvignon Blanc at være. Et rigtigt fyrværkeri. Hvad den dog mangler, er letheden fra en sprællende hvidvin, men de, der kan lide at drikke kraft i hvidvin, vil nyde dette, hvor træet ikke engang er meget her, al kraften kommer fra den vanvittige koncentration. Enhver, der elsker denne slags vin, er i gode hænder hos Haut Brion i Pessac. Og fra dette synspunkt er Haut Brion Blanc næsten på niveau med Pavillon Blanc fra Ch. Margaux. På en måde er jeg meget imponeret over denne hvide Haut Brion. 98/100

Lobenberg: De 20 hektar ejes af Dillon-familien. 53,5 % Merlot, 3,6 % Cab. Franc og 42,9 % Cab. Sauvignon. Jeg var meget begejstret for denne vin efter at have smagt den fremragende andenvin. Og det er virkelig en fornøjelse at se, hvor meget tendensen og retningen i de to vine matcher. Som altid er La Mission meget finere i næsen end Haut Brion, både i anden- og førstevinen. En virkelig fin mineralitet, let lakrids, let mælkechokolade, hasselnødder, en meget fin duft af violer, lidt jasmin, rosenblade. Intet er sødt, intet er for fedt, selv lakridsen forbliver let og fin. Der er også en smuk aroma af blommer og damsons, med en krydrethed, der strækker sig til svesker og frodige, meget søde røde og sorte kirsebær, men intet er overvældende. Vinen dufter dybest set som en harmonisk vin, der har lagret i 10 år, en stor fornøjelse i denne fløjlsagtige elegance. Også i munden er den en saftig skønhed, men først og fremmest en moden skønhed, vinen drikker ikke som en fadprøve, men som en perfekt modnet stor vin. Denne blommeagtige, søde kirsebærfrugt er rød, frodig og fuldstændig smidig. Tanninerne er næsten ikke mærkbare, som sagt lidt som en moden vin, fordi tanninerne er så bløde og fløjlsagtige. Friskheden kommer fra druernes modenhed. En ret perfekt drømmevin, som en premier cru, der har lagret i 20 år. Men denne vin har stadig alt det foran sig, for den vil have et langt liv. I denne finesse, i denne smag, i denne storhed er denne Mission Haut Brion en af de bedste vine i Bordeaux. 100/100

Lobenberg: 2018-cuvéen, igen med den usædvanligt høje andel af Semillon, indeholder 57,4 % Sauvignon Blanc og 42,6 % Semillon. Som jeg har konstateret flere gange i løbet af de sidste par dage, er 2018 ikke et godt år for hvide og søde vine, med nogle få undtagelser, der bekræfter denne regel. La Mission Blanc har også storhed og en enorm mineralsk længde og henter al sin kraft fra sin kraft, tæthed og koncentration, men den mangler den enestående dynamik, den sprælskhed, som de store hvidvine fra andre år har. Men hvis man vil gå i retning af kraft, er denne La Mission Blanc allerede en kæmpe, den har mere tryk på end alle vinene fra det sydlige Pessac. Men for mig er Pavillon Blanc fra Ch. Margaux fortsat den absolutte leder i 2018. La Mission er god, men også svær at finde et sted i denne prisklasse. 96-97/100

Lobenberg: Haut Bailly II kommer i 2018 med en blanding af 65% Merlot og 35% Cabernet Sauvignon. Dette er Haut Baillys anden vin fra de noget yngre vinstokke og fra visse parceller. I 2018 viser den al skønheden i denne årgang, arketypisk i denne smukke kirsebær, sorte kirsebær, masser af røde kirsebær, meget mørk, nærmer sig næsten Amarena, også noget sveske, men alt forbliver fint, alt er et orgie i frugt. Meget fin, let lakrids, violer og rosenblade, men ikke noget overdådigt sødt, alt er ret fint og båret, svævende uden grønt eller hjørner. Munden afspejler næsen 100 %, uendelig smuk kirsebærfrugt, så lækker, og så kommer der fin mineralitet, meget lang. Men ikke noget ærefrygtindgydende, blot fint sammenvævet, en delikatesse. Selvfølgelig er sådan en andenvin problematisk, da den hverken er Le Pape fra samme vingård eller klassificerede førstevine fra andre vingårde kvalitativt overlegen. Så prismæssigt passer en andenvin som denne ikke rigtig ind, men jeg anerkender, at det er en vidunderlig vin.
94-95/100

Lobenberg: Château Le Pape hører til Château Haut Bailly, en anden lille ejendom, som de købte for et par år siden. Druesorten er 80 % Merlot og 20 % Cabernet Sauvignon. Rig, meget aromatisk næse med vidunderligt modne røde kirsebær, blommer, der viser stor modenhed, fløjlsagtig, silkeagtig, men også lidt friskhed, hyben, slåen, en meget individuel mineralitet, der næsten minder om flint, flintlignende. Der er også lidt jasmin og masser af frisk mynte. Og sikke en mundfuld, der følger! Næsten eksplosiv i smagen, utrolig smuk, salt mineralitet, der igen minder om silex og kvartssand. Vidunderlig længde, blomme, røde og sorte kirsebær, meget fin, let lakrids. Vinen bliver aldrig sort, den forbliver altid mere på den røde side, på trods af eller måske på grund af det høje Merlot-indhold. En rigtig dansende skønhed, vidunderligt sammenvævet, stor harmoni, udtryksfuld og aromatisk. I sandhed en dansende skønhed. Hvis prisen på Le Pape er rigtig, bør jeg helt sikkert købe den, hvis jeg kan få fat i den, for distributionen af små mængder er meget begrænset. 96-97/100