Min schweiziske ven Max Gerstl og jeg mødes i Bordeaux 2. påskedag og tager af sted. To uger med næsten 1.000 vine fra en årgang, der annonceres som "fantastisk".
Ligesom i Tyskland blev et godt forår og en meget jævn og regelmæssig blomstring i 2015 efterfulgt af en varm, endda meget varm sommer i Bordeaux med et for tørt forår og en sommer, der var for varm og tør indtil slutningen af juli. Midt på sommeren fra august og fremefter kom der heldigvis lidt mere regn, farvningen var jævn og uden for meget stress. Så i september kom der moderat regn på højre bred og i det sydlige Medoc, den nordlige del af Medoc med Saint-Estèphe, Saint-Julien og Pauillac var næsten lidt for våd, kun perfekt dyrkede vinmarker kunne klare sig. Den tørkestress, der undertiden herskede på grus- og sandjord, blev standset, og udviklingen i vinmarken gik godt. De mere lerede og kalkholdige jorde havde en klar fordel på grund af den bedre vandforsyning, så den højre bred generelt og Medoc omkring Margaux og Pessac er begunstiget. Det skandinaviske højtryk, som også ramte Aquitaine fra slutningen af august til slutningen af oktober, bragte solskin, tørt og blæsende vejr samt køligere dage og i nogle tilfælde kolde nætter. Det reddede 2015 fra 2003-årgangens skæbne og bevarede syrlighed og friskhed. Efteråret, efter den længe ventede og moderate regn, var så perfekt, at hver vinproducent kunne tage sig al den tid, de havde brug for indtil høsten, afhængigt af vinmarkens stil. Høsttider fra midten af september til begyndelsen af november, afhængigt af præferencer og stil, var mulige uden problemer. Sammenfattende viser den første dags indtryk af de første prøver et modent, friskt og frem for alt ekstremt harmonisk år med de stærkeste resultater i Margaux, Pessac og på højre bred med Saint Emilion, Pomerol, Fronsac og Castillon. Balance er det magiske ord i 2015.
Smagningen af de første 100 vine fra en spontan smagning hos den første vinhandler på ankomstdagen taler for en varm, rund årgang i næse og mund. Cabernet Franc og Merlot som druesorter og den højre bred generelt ser ud til at have en fordel ligesom det sydlige Medoc. Den fremragende balance mellem friskhed, fuld modenhed og fløjlsbløde, silkeagtige tanniner var det dominerende træk på tværs af alle indtryk. Fantastisk at smage, en fornøjelse. Polerede og samtidig frodige tanniner, der er næsten umærkelige på grund af deres silkeagtighed. Mindre mineralsk og struktureret end århundredets 2010-årgang, simpelthen mere afbalanceret, meget mere tilgængelig og med mere charme. Mindre fed eller overdådig end 2009 eller endda 2003, syren er også højere end i 2009, 2015-årgangen viser en vidunderlig, lækker friskhed i modenhed. Vinene er klart mere velsmagende og tilgængelige end de overdimensionerede 2010'ere og 2005'ere i begyndelsen, ekstremt gode at smage, mindre hedonistisk fede end 2009, ikke knusende enorme som 2010. Lidt for frodige hvidvine og mere end lækre rødvine. En gentagelse af den harmonisk lækre 2000 eller endda 1989 kommer i tankerne som smagsindtryk, og finessen fra 2001 og 2014 kommer også ofte i tankerne. Bare på en eller anden måde mere dybtgående, mere frugtagtig, mere perfekt og endnu mere harmonisk afbalanceret. Vi har trods alt lært meget i de seneste årtier: bedre pleje og lavere udbytte i vinmarken, indførelse af økologisk arbejde, mere skånsomt og naturligt arbejde i kælderen. 2015 er et virkelig godt og modent år med stor friskhed, silkebløde tanniner og frem for alt en fremragende balance. Efter den første smagning tager vi af sted fra byens kajer mod Pessac-Léognan. Chateau Seguin er vores destination, syd for La Mission tæt på byen, ofte et af årets højdepunkter.
Vi kunne så bruge mere end en time påskedag aften på at smage og sammenligne Chateau Seguin 2014 og 2015 grundigt. 2014 bekræftede den enorme finesse og elegance med god frugt. 2015-cuvéen, der består af 50 % Merlot og 50 % Cabernet, har lidt mere af det hele, mere dybtgående frugt med en fantastisk friskhed samt en enestående harmoni og balance. Uendelig lækker og velsmagende selv som fadprøve. Alt er der i overflod, men i modsætning til 2009 og 2010 bliver du aldrig overvældet, intet udfordrer dig til at gøre en stor indsats, du behøver aldrig at projicere fremtidig nydelse, vinen er lige fra starten det arketypiske billede på en perfekt, fin Bordeaux. Efter den første dag står det klart, at vi er så heldige at få lov til at smage et stort år i Bordeaux efter den store "bedste årgang nogensinde" i 2015 i Tyskland. Ikke bedre end århundredets uhyre imponerende 2009- og 2010-årgange, men de vil bestå. 2015 viser simpelthen vine på et højere niveau af harmoni og balance, end jeg nogensinde kan huske at have smagt.
Haut-Bailly og Pape Clement bekræftede tirsdag Pessacs særstilling blandt Medocs 2015-vine med de allerfineste, vidunderlige finessevine med silkebløde tanniner og dyb frugt. Stor fin biograf. La Mission og Haut Brion kunne følge med, men kunne ikke helt matche de to tidligere nævnte højdespringere.
Så kom den første, længe ventede udflugt til højre bred. Køkkensmagning efterfulgt af madlavning på Chateau La Tour Perey. Højdespringeren med smørbløde tanniner med gamle Merlot- og Cabernet Franc-vinstokke på den rene kalksten i et gammelt romersk amfiteater. Og denne 2015 er måske ikke i stand til at overskygge den strålende finessevin fra 2014, men den tilføjer endnu en dimension i sin silkeagtige storhed og dybe frugt. Sikke et år!
Chateau Beauregard i Pomerol, nyrenoveret, i biodynamisk omlægning, er så vores soveplads i 4 nætter. En fremragende direktør, Vincent Priou, og hans team garanterer en af de bedste vine i Pomerol-appellationen for andet år i træk. Saint Emilion-vingården Bellefont-Belcier og dens direktør Emmanuell de Saint Salvy, som ligger på den bedste kalkstensundergrund, formår også at forbedre sidste års succes.
2015 bekræfter sin enestående kvalitet på højre bred. Clos de La Vieille Eglise i Pomerol er enestående. En af de mest strålende vine i min karriere. Friskhed, finesse og uendelig harmoni med dyb frugt, som også i Catherine Papon Nouvels Clos Saint-Julien og Petit Gravet Ainé. Pierre Lafons Lafon La Tuilerie, dyrket på ren kalksten i den sydlige del af Saint Emilion, er også den bedste nogensinde. Stilistisk næsten lige så fin som store Pomerols. Catherines Cabernet Franc fra Petit Gravet Ainé smager som Clos Rougeard fra Loire, så fin, en stor solist. Stjernevinmagerne fra 2014 sætter alle prikken over i'et i 2015 med deres dybe frugt, silkebløde finesse og enestående balance. Stilistisk set er dette præcis mit år. Berusende smuk fra fadsmagning til alderdom!
En anden slags møde
På fjerdedagen var der et møde af en anden slags, noget fra en for længst glemt æra. Chateau Coutet i Saint Emilion, nabo til Angelus og Beauséjour Duffaus på ren kalksten og delvis på ler. Det højeste punkt i Saint Emilion. Familieejet siden 1599 og økologisk fra begyndelsen til i dag. I sin reneste form. Kun her, på mindre end 15 hektar, hvoraf kun en del er vinmarker og en del er en naturpark, kan man stadig finde planter og dyr, som er uddøde i resten af Europa. Med de gamle Merlot-planter, som kun findes her. Vine, som de var engang, en begivenhed i særklasse og som en vandring gennem historien.
Dagens kronede finale
Og så den i øjeblikket mest omtalte nye vingård i Saint Emilion. Chateau Tour Saint Christophe. Det mest geniale terrasserede terroir i Saint Emilion, overfor Barde Haut. Ren kalksten. Mindre end 20 hektar lille. Renoveret til en juvel med en stor indsats og udgifter i vinmarken og kælderen. Alle taler om den, denne sjældne vin er allerede ved at blive mystificeret. Teamet Jerome Aguirre og JC Meyrou, som tidligere var berømte for Le Gay og La Violette, er ved at skabe en levende legende her. Der bliver bevidst skrevet historie her. Jerome Aguirres egen, lillebitte, mest interessante Lalande Pomerol-vingård, Haut Musset, kroner derefter en stor dag med en rig, tæt og velsmagende vin.
Afsløringen
Fredag startede med en overraskende genopdagelse i Pomerol. Chateau La Rose Figeac, i mit program fra 1990 til 1998. Omlagt til økologi i 2003, udbyttet naturligt reduceret, mere modent og samtidig friskere end før. Så dejligt at arbejde igen med den bedste årgang i denne 4 hektar store vingårds historie, som ejes af Nathalie Despagne. Så kom den forventede åbenbaring i Castillon og Fronsac. Med Pomerol, de mest homogene og afbalancerede vine på højre bred. Højdepunkter af finesse på den biodynamiske Clos Puy Arnaud og desuden på Moulin Haut Laroque, den bedste vin i dens historie. Clos Louis fra Castillon producerede en 100-point-vin fra 150 år gamle Prephyloxera-vinstokke, en af årgangens største vine.
Der er alternativer til 1-serien Cru
Lørdag, en kæmpe arbejdsdag. Fra klokken ni om morgenen afholdes der en smagning med 150 smagsprøver på Saint Emilion-vingården Chateau Fonplegade, som vokser i kvalitet. Det sydlige Haut-Médoc bekræfter sin særlige position på venstre bred. Ingen store septemberregnskyl her i syd, perfekt modningsvejr med solrige, men kølige dage og nætter fra slutningen af august. For mig er denne del af Haut-Médoc, efter Pessac og sammen med Margaux, den mest harmoniske og homogene del af venstrebredden. Cambon La Pelouse, du Retout og Clement Pichon lavede de bedste vine i deres historie i 2015. I Moulis, som også ligger mod syd, var Branas Grand Poujeaux den absolutte højdespringer, mens Chasse Spleen og Poujeaux desværre var lidt grønne. Margaux var også meget harmonisk. Pessac er stadig i front med mange verdensklassevine på venstre bred. Fra Haut Bailly til Domaine Chevalier, fra Pape Clement til Smith og til den bedste Pontac Monplaisir nogensinde er der en perlerække af rekorder. Haut Brion og Mission behøver næppe at blive nævnt, da alle 1er Cru'er er for dyre, og der findes vine af samme kvalitet til færre penge i 2015. I Margaux var Giscours og Rauzan Segla de mest interessante vine efter de ekstremt dyre superstjerner Palmer og Margaux. Malescot var også forbandet god, efterfulgt af Monbrison og du Tertre.
Nogle højdepunkter
Fronsac og Castillon med Clos Puy Arnaud og superkuppet Fongaban var igen ekstremt gode og bekræftede den berusende succes for disse appellationer.
Hvidvinene fra Pessac var ekstremt velsmagende og aromatiske, men hvidvine er ikke det helt store for mig i 2015.
Saint-Estèphe, Pauillac og Saint-Julien havde nogle højdepunkter ved denne smagning, såsom Leo Barton og Poyferre, men bortset fra nogle få lysende undtagelser var det ikke det perfekte år for det nordlige Medoc. Der var også en hel del skuffelser her.
Foreløbig konklusion:
Merlot og Cabernet Franc er i front. Verdensklasse og de bedste nogensinde i Pomerol, Pessac, Fronsac og Castillon, også med lidt udsving mange sensationelle vine i Saint Emilion. Margaux og det sydlige Medoc har været rigtig gode indtil videre. Det nordlige Medoc er meget mere heterogent, selv om der ikke var nogen katastrofer som i 2013. Selektivt er der nogle virkelig fremragende vine her, men desværre er nogle vine også udvandede og ret kedelige i Saint-Julien, Pauillac og Saint Estèphe.
Super mandag!
Søndag den 3. april var der tre store smagninger, hvor mere end 300 vine blev smagt eller omsmagt. Den absolutte overlegenhed af Pomerol, Saint Emilion, Fronsac, Castillon og Pessac blev bekræftet. Superfinesse med smuk, tæt frugt og enorm smagfuldhed. Aldrig før har der været så silkebløde, delikate og friske strukturer. Margaux og det sydlige Medoc var næsten på niveau, noget mere massive i deres udprægede frugtkrop, og også her var der mange grandiose vine. I nord vekslede middelmådige vine med meget gode eksempler og endda nogle strålende best evers. Clos Manou fra den nordlige del af Medoc var en bombe! Bedre end 2010 og alt derefter. Haut Condissas og Carmenere var også fremragende. Ellers var der desværre en masse middelmådighed. I Saint Estèphe, Saint-Julien og Pauillac var der også meget middelmådighed. Men vi har ikke haft alle superstjernerne her endnu, så vi prøver dem i morgen, på Super Monday.
På Calon Ségur startede vi mandag klokken ni om morgenen. Vinen er noget slank, elegant, men ikke stor. Cos d'Estournel er fuld af finesse, god krop, elegant og meget god, men ikke stor. Højdespringeren i Saint Estèphe er Montrose med næsten 100 point, total finesse og alligevel rig frugt. En af de bedste vine i Medoc.
Lafite Rothschild så delikat og fin, meget elegant. Men nok den bedste 1'er fra Pauillac efter Latour. Mouton er meget velsmagende, en noget mindre Mouton i år, men lækker.
Latour er måske ikke den eneste leder blandt 1'erne denne gang? Eller er den? Harmoni og lækker kirsebærfrugt. Alt passer sammen. Sikke en delikatesse! En gigant af finesse. På grund af sin indre spænding bestemt foran Lafite og den ekstremt lækre Mouton, og allerede med tendens til 100 point.
Pichon Lalande er på samme niveau som denne fantastiske finessevin. Comtesse når 100, selv om den mangler det allersidste pift i midten; den utrolige finesse er næsten irriterende i sin størrelse. Men det er en smagssag, Max gav Comtesse en fuld og glat 20. GPL er også fuld af burgundisk finesse. Et orgie af kirsebær. Den bedste nogensinde her? Jeg synes, det er et klart JA!
Og Pontet Canet bagefter er også et fint burgundisk orgie af finesse. En sensation i kirsch! Hold da op! Jeg er blevet forsonet med Pauillac. De bedste er fænomenale i kontrast til den til tider udvandede base.
Derefter Saint-Julien med Leoville Las Cases. Super præcis, i modsætning til den kirsebærlignende finesse i Pauillac, kun solbær og slåen og surkirsebær. Ren og skarp, altid lige ud ad landevejen. En bedre californier uden fedt og sødme, men med stor finesse og finesse. Spids, en kabale. Det er fantastisk! De 3 Leos og Ducru alene på Olympen i Saint-Julien?
Ducru var en rigtig damphammer. Næsten for meget, så meget kraft!
Og så Chateau Margaux. Er dette kongen af Medoc? Varm sommer, perfekt regn i august, kølige dage og nætter i september, alt var høstet i slutningen af september. Vinen er enorm i sin fine frugtighed og store smag. Men i sin sensationelle kompleksitet og finesse er den ikke særlig præcis, ikke defineret, mindre fint svævende end normalt, en masse diffus kraft. Bestemt en stor vin med et langt liv, men ikke min favorit på nuværende tidspunkt, jeg savner stadig den drømmende finesse.
Palmer var på samme måde tæt og meget tanninholdig under al finessen. Insidere siger, at 2015 er som 1961 her og vil vare evigt. Også noget diffus nu i sin utvivlsomme storhed.
Sidste Clos des Quarte Vents, den lille to hektar store nabo til Chateau Margaux. Luc Thienpont, tidligere direktør og ejer af Chateau Labégorce, grundlagde slottet lige ved siden af. Det var et rigtigt insidertip i 2009 og 2010, og nu er det det igen. Super elegant. Konsulenten er legenden Eric Boissenot, den nye vinmager i de sidste to år er Jeremy Lurton, bror til Pierre Lurton på Cheval Blanc. 10.000 vinstokke pr. hektar, kun 500 gram pr. vinstok. Gamle vinstokke ved siden af Chateau Margaux, kun 1,5 hektar og kun 6000 flasker. En stor, ultrafin vin og et rigtigt insidertip.
Den officielle UGC-smagning starter på tirsdag
Den officielle UGC-smagning starter på tirsdag. Alle 1'erne og mange Superseconds mangler her, vi var nødt til at besøge dem separat og direkte på mandag. Alle St Estèphe og Pauillac vil blive smagt på Lafon Rochet. Alle St Julien på Gruaud Larose. Lafon Rochet bekræftede sin særstilling som den måske bedste St Estèphe 2015 efter Montrose. I Saint-Julien placerede Leoville Poyferres burgundiske finesse den foran Leoville Barton, som begge var meget begejstrede for kirsebærfinesse, elegante vine, et godt match til den fine årgang. Gruaud Larose bag dem var en stor overraskelse med sin fine solbærfrugt. Men Las Cases og Ducru er stadig klart i front, to meget store vine. I Pauillac bekræftede Pichon Comtesse den position, den har opnået sammen med Pontet Canet som måske de to bedste vine i det nordlige Medoc. Den blev efterfulgt af 1er Cru og derefter GPL med burgundisk finesse, den bedste nogensinde her for mig. Pichon Baron var meget fin og delikat og mellemfyldig, Lynch var lidt for delikat, næsten tynd.
UGC i Margaux på Chateau du Tertre
Værten kæmper med Monbrison om førstepladsen i tredje række. Tertre er klassisk og fin, Monbrison er tæt, varm og lækker. Bag den er der mange meget succesfulde efterfølgere, Margaux har ingen fejl i 2015, alt passer.
Hvis vi betragter Chateau Margaux og Palmer som de to bedste, var Giscours den første i det andet lag foran Rauzan Segla og Malescot Exupery. Sammen med den lille vin og insidertip Clos des Quatre Vents, som vi smagte i går, er Giscours en stjerne med 97 point og bedre end nogensinde før. Disse to drømmevine er uendeligt fine og komplekse.
Ekstra klasse og lækkerier
Chateau Fonreaud fra Listrac er kun stor i varme år, men 2015 er endnu bedre end 2010, og Fonreaud er nummer to i Branas Grand Poujeaux i Moulis/Listrac, langt foran Chasse Spleen og Poujeaux.
Onsdag besøger vi også Chateau Smith Haut Lafitte i Martillac. Pessac-appellationens ekstra klasse blev bekræftet. Sammen med Haut Bailly er Smith delikatessen par excellence her. Begge har aldrig været så fine og gode. Det dobbelte af det bedste nogensinde og ren finesse. Derefter den sensationelle Seguin, foran Pape Clement og La Mission på andenpladsen, efterfulgt af Haut Brion og Carmes Haut Brion.
Den højre bred
Derefter over til den højre bred. Fremragende, virkelig store Pomerols i Eglise Clinet og Clinet. I Saint Emilion var Figeac ultrafin og for mig den bedste nogensinde. Fremragende Larcis Ducasse og Pavie Macquin fra det geniale Thienpont/Derenoncourt-team blev toppet af den bedste Beauséjour Duffau nogensinde i stil med 1990'erne, endnu finere end 2010.
Den lille Domaine de Courteillac i det sydlige Castillon var lige så fin som sin strålende 14-årige forgænger, med lidt mere frugt og muskler.
Chateau Jean Faure, Cheval Blancs nabo, forbløffede med en vin, der var totalt domineret af Cabernet Franc (gæret som hel drue, delvis med udvalgte, modne Rappen). Endnu mere udtryksfuld end Petit Gravet Ainé og stilistisk placeret mellem Dujac, Clos Rougard og Cheval Blanc. Som ung er den stilistisk en lidt skæv bourgogne for freaks; den vil opbygge flere og flere muskler i løbet af 5-10 år, da cabernet franc har brug for tid. Så bliver den en gigant. En kabale og et højdepunkt i årgangen.
Smagning på Moueix
Så kom smagningen på Moueix. De høje forventninger blev mere end bekræftet. Bélair Monange, Trotanoy, La Fleur Petrus, Hosanna, Certan de May og Latour a Pomerol var beviser på finesse, ballerinaer i særklasse og dokumentation for et ekstremt fint, enestående år.
Som om det ikke var nok, fulgte hestemanden fra kl. 16 til 17. Dominique Leandre Chevalier fra Cotes de Blaye. Chateau Queyroux. Ekstremisten i vinmarken par excellence. Manden, der taler med vinstokkene. Økologi er ikke længere et begreb for ham. Denne vinbonde har allerede udviklet sig til en vinstok. Op til 33.333 vinstokke pr. hektar. Mindre end 500 gram druer pr. vinstok. Gamle vinstokke. Hvis raffinement og finesse har brug for et benchmark i 2015, så er det her. Jeg spurgte ham, om der var alkohol i denne bløde kirsebær- og blommesaft. På trods af et højt syre- og tanninniveau og modning i nyt træ er der kun lækker, fin saft i glasset. Rien ne va plus!
Årgangens bedste vin
Fredag var årgangens bedste vin, Chateau Cheval Blanc, et monument over finesse og vinhistorie.
Derefter Ausone, stor, men stadig bag Cheval. Ligeledes Pavie, grandios og forbløffende fin.
Så to gange skønhed og finesse par excellence. To gange storslået, men umærkelig tannin. To gange strålende friskhed og alligevel kun lækker og mild. To gange med umærkelig alkohol i smagen. Chateau La Croix fra Pomerol i en silkeblød, erotisk sky af røde kirsebær, hindbær, ribs og jordbær. Chateau Evangile med et orgie af sorte kirsebær. To gange Pomerol, når det er bedst.
Finalen på Tertre de La Mouleyre i Saint Emilion. En lille økologisk ekstremist overfor Valandraud. 2014 var fantastisk, 2015 en sensation.
Konklusion:
Så hvad var den bedste appellation? Pomerol? Ja - Saint Emilion? På en eller anden måde ja - Pessac? Ja - Fronsac og Castillon? I hvert fald de bedste nogensinde! - Margaux? I det mindste strålende - Pauillac, Saint-Julien, Saint Estèphe og Medoc og Haut-Médoc havde svagheder, men også nogle strålende, bedste højdepunkter nogensinde.
2015, hvordan skal året vurderes og kategoriseres?
Årgangen er ikke bedre end de såkaldte århundredeårgange 2009 og 2010, men lige så god. Men helt anderledes. For mig er 2010 og 2015 de ultimative modsætninger, og alligevel har de begge 100 point. Kvalitetens nordpol og sydpol. Kraft, mineralitet og uendelig styrke i en hidtil ufattelig skala var til stede i 2010, efterfulgt af den mest delikate vinoplevelse, man kan forestille sig, i 2015. For mig var denne finesse og rene drikkeglæde tidligere ufattelig. Alt andet i vinens historie til dato kan kategoriseres et sted mellem disse to ekstreme årgange af kvalitet. To Bordeaux-benchmarks for hele mit liv.
