Årgang 2022 i Sydtyrol
Inden jeg rejste til Trentino og Alto Adige i Norditalien, var jeg særligt nysgerrig efter at se, hvordan vinene fra 2022-årgangen ville præsentere sig i år. Som i mange andre dele af Europa var årgangen særlig varm og frem for alt tør i Trentino og Alto Adige. Til mange vinproducenters forbløffelse er vinene dog afbalancerede, stik imod alle forventninger, og frygten for, at de ville være fede og mangle syre, blev heldigvis ikke til virkelighed. Mange af de vine, jeg smagte, er endda præget af lethed, vidunderlig friskhed og imponerende tekstur; de er utroligt attraktive i deres frugtklarhed, selv om de er tættere og mere substantielle end 2021'erne.
Klaus Gasser fra Cantina Terlan forklarer, at årgangen ikke var så ekstrem som f.eks. 2003 eller 2006, fordi temperaturerne i regionen blev køligere og mere afbalancerede igen fra september og fremefter. Desuden var det ret konstant tørt og varmt fra begyndelsen, så vinstokkene kunne akklimatisere sig og blev ikke overrasket ud af det blå med varmetoppe.
Fremtiden for vindyrkning i Norditalien
Med al den spænding, der omgiver årgangen, er det langsigtede spørgsmål, om de fantasifulde vinbønders dynamik kan sikre, at vi fortsat får den kvalitet og spænding, vi er vant til fra det traditionsrige Norditalien. Udfordringerne ved de varmere årgange betyder utvivlsomt en større indsats og opfindsomhed fra vinbøndernes side for at bevare den krystallinske frugt i deres vine. Hver af de vingårde, jeg besøgte, har sin egen tilgang, som jeg vil diskutere nærmere om et øjeblik.
Italiens alpine regioner Sydtyrol og Trentino er klimatisk opdelt i det køligere nord og det sydlige middelhavsområde. I det mindste med hensyn til vindyrkningsareal er regionerne i Italien af ringe betydning. Tilsammen producerer de mindre end to procent af al italiensk vin. De 5.400 hektar vinmarker i Sydtyrol er fordelt på tusindvis af drueavlere, og derfor bliver størstedelen (omkring 80 procent) af al vin stadig tappet af kooperativer. I vores ører lyder det umiddelbart som et kompromis med hensyn til kvalitet og derfor som en ulempe, men kooperativernes kvalitetsstandarder er så enormt høje, at de har hjulpet Sydtyrol med at etablere sit ry som en pålidelig leverandør af kvalitetsvin gennem mange år. Vinene fra de bedste kooperativer, som f.eks. dem fra den eftertragtede Cantina Terlan, er allokerede - der er aldrig nok af dem til at tilfredsstille den store efterspørgsel.
Innovationer fra minivirksomheder har et verdensomspændende ry
Hvis det lyder, som om regionen står stille på grund af sin tradition, eller som om den er fuldstændig homogen, må det siges: Det er ikke tilfældet. Omkring ti procent af vinmarksarealet er i hænderne på mindre minigårde, som hjælper regionen med at få en masse drive og producere meget individuelle økologiske vine. De har fingeren på tidens puls og laver nu mere spændende og bedre vine end nogensinde før. Der eksperimenteres utroligt meget, især med hensyn til, hvordan friskheden kan bevares i vinene. I øvrigt rækker disse fantasifulde vinbønders ry langt ud over Italiens grænser. Emilio Zierock fra Foradori-vingården fortæller f.eks. om besøgende fra Champagne-regionen, som ønsker at rådføre sig med ham om dyrkning ved hjælp af pergolasystemet. Foradori-vingården blev berømt med den store top-Teroldego "Granato", som kommer fra en vinmark, der er dyrket i dette opbindingssystem, hvor druerne vokser over hovedet, og opbindingen giver skygge. Det varmere og tørrere klima i Europa kræver opfindsomhed. For at pergolasystemet kan fungere, er forhold som en konstant vindstrøm, som det er tilfældet her mellem de imponerende, massive bjergkæder, af enorm betydning - en fordel, som regionen i det nordlige Italien har. I mellemtiden eksperimenterer Emilio selv med en Chardonnay, der er modnet under et lag gær i Jura-stil. Dette sker også kun under meget specifikke forhold, som dem der findes i Jura eller i Andalusien til sherryproduktion. Den meget individualiserede hvide Manzoni er laseragtig i 2022-årgangen. I kælderen på Trentinos flagskibsvingård er der i årevis blevet arbejdet meget med amforaer og hudkontakt - en teknik, som flere og flere vinproducenter nu vender sig mod, da den haptik, som dette skaber i munden, kan bidrage til et forfriskende drikkeflow. Siden Emilio kom til vingården i 2013, er vinstilen blevet stadig mere raffineret og elegant.
Nusserhof - Bolzano
Besøget hos den visionære Heinrich Mayr fra Nusserhof var helt overvældende, og hvis jeg skulle vælge én vingård, hvis vine alle burde prøve mindst én gang, ville det være denne. Den stille, beskedne mand er redningsmanden for den oprindelige Blatterle-druesort, som uden ham sandsynligvis ville være forsvundet fra den sydtyrolske scene. Udbyttet af denne diva i vinmarken er for lavt og uregelmæssigt. Nusserhof bringer også yndige Lagrein og Teroldego på flaske. De bringer finesse og kompleksitet til glasset på samme vidunderlige måde, som kun rødvine fra Bourgogne kan. De er virkelig storslåede og fulde af finesse og finesse. De mindre end seks hektar vinmarker på Nusserhof er altid blevet dyrket tæt på naturen, og overraskende nok klarer vinmarker, der er dyrket på denne måde, sig bedre med lunefulde vejrforhold og er i stand til at kompensere for dem ekstremt godt.
Pranzegg - Bolzano
Vingården Pranzegg ligger kun få minutters kørsel fra Nusserhof og er med god grund en del af det nye "hot stuff" fra Sydtyrol. Også her bruges den forlængede macerationstid på drueskallerne til at bevare friskheden gennem tekstur i druerne fra de varmere vinmarker i Bolzano. Martin Pranzegg begyndte først selv at forarbejde druerne fra sine to hektar Pergola-vinstokke i 2007, og den første årgang var i 2009. Vinene laves "hands-off" og så naturligt som muligt. Martin og Marion Gojer er ekstreme biodynamikere. Og selv her giver årgange, der er lidt ude af trit med klimaet, som f.eks. 2022, afbalancerede vine. Enhver, der kan få fat i en flaske fra denne berømte vingård, kan prise sig lykkelig. Der er nu mange entusiastiske fans, som konkurrerer om miniproduktionen.
Lageder - Margreid
I år er der en særlig fest på vingården Lageder, da Sydtyrols flagskib fejrer sit 200-års jubilæum. Når jeg rejser rundt i regionen, hører jeg ofte om mange vinbønders taknemmelighed over de ændringer, som Alois Lageder igangsatte og gennemførte i regionen tilbage i 1980'erne. Han var en drivende kraft i regionens kvalitetsrevolution, og derfor kan en stor del af Sydtyrols omdømme også tilskrives Alois Lageder. Den næste generation, Alois Clemens Lageder, er nu lige så dreven. Sammen med kældermester Jo Pfisterer styrer han vingården gennem udfordringerne i det stadig varmere klima. Den holistiske tilgang til "gårdkomplekset" er toppen af økologisk, dynamisk dyrkning, som praktiseres fuldt ud her. Dyrene er en vigtig del af cyklussen, og i vintermånederne har okser græsset mellem vinstokkene i flere år. Clemens og Jo eksperimenterer med en lille del af druerne, der høstes tidligere for at bevare syren i deres vine, og også med længere skindkontakt for hvidvinene. De bruger også i stigende grad druer fra den højere beliggende og derfor køligere Eisack-dal nord for Bolzano. Resultaterne er meget spændende. Lageders går virkelig aldrig glip af en mulighed for altid at være på forkant.
Baron Longo - Neumarkt
Sydtyrols bedste unge vinbonde, Baron Anton Longo, har også plantet vinstokke i større og dermed køligere højder. En af hans parceller med Pinot Noir og Chardonnay ligger i over 1.000 meters højde midt i skoven. Her rækker Anton virkelig ud efter stjernerne! Han laver sine vine meget som hvid Bourgogne, ligefremme, med en næsten krystallinsk friskhed og præget af en let reduktion, som klart adskiller ham fra hans sydtyrolske kolleger.
Manni Nössing - Brixen
Den 40 minutter lange køretur op i Eisack-dalen til Manni Nössing føles surrealistisk. Det virker, som om den snoede motorvej hænger over dalen, mens de mægtige bjerge tårner sig højere og højere op til højre og venstre. Manni dyrker Kerner-, Müller-Thurgau-, Grüner Veltliner- og Sylvaner-druer heroppe i den mærkbart køligere region. Hans Sylvaner er hans særlige specialitet, men indtil hans nyplantede vinmark kommer i produktion, er der kun homøopatiske 1.000 flasker om året. Mannis mål er at producere en Sylvaner af Montrachet-kvalitet. Smagene i munden går endda i denne magiske retning, meget stenet, mineralsk og ligefrem. Mannis motto er også: "Fremtiden er lys."
Kettmeir - Caldaro
Fremtiden for Sydtyrols mestre i mousserende vin, vingården Kettmeir, ligger også i højden. Den erfarne ønolog Josef Romen har adgang til vinmarker i op til 850 meters højde. Også her høstes nogle af druerne tidligere for at bevare friskheden i druesaften. Derudover har Josef altid ideer til at gennemføre kvalitetsforbedringer. Da han udvidede kælderen i 2016, lagde han stor vægt på køling ved hjælp af geotermisk energi, som holder temperaturen konstant hele tiden. Da de mousserende vine modnes her i mindst 22 til 24 måneder i gitterkasser, før de degorgeres, er opbevaringstemperaturen en afgørende faktor. Disse topvinbønder i Trentino og Alto Adige viser, hvordan kvaliteten kan sikres her i fremtiden. Fra større højder, bladarbejde, justering af høstmængde og -tid til længere skindkontakt: Der er ingen grænser for opfindsomheden her.
