Vine fra Sangiovese-druen bør man ikke gå glip af på grund af deres enorme individualitet og typicitet.
En hel generation af tyske lærere (fra 1968) taler om den rene romantik og den uforlignelige oplevelse af livsstilen i Toscana med et drømmende blik og fordrejede øjne: Dette landskab ... Denne uspolerede natur ... Hjælp med at læse ... Disse byer ...!!! Politikere fra alle partier, som for år tilbage var samlet i Toscana-fraktionen, var også i front.
Men der er bestemt noget om mange kitschede, overdrevne synspunkter: Byerne Firenze, Sienna, Luca, Montepulciano osv. er smukke.
At køre langs Chianti Strada på en Vespa er en uforlignelig oplevelse. Men det er også et "rigmandsland". De fleste vingårde er blevet piftet op eller grundlagt med penge fra tekstil- og storindustrien (disse sjæle har også brug for en følelse af liv og romantik). Og alle havde en ekstremt dyr bordvin kaldet "Super Tuscan", ligesom grev Antinori havde gjort med sin Tignanello. Efter min mening er denne mentalitet, i modsætning til det landlige Piemonte, årsagen til, at der ofte findes meget silkeagtige, elegante, endda ekstremt smukke vine med charmerende frugt til den perfekte middag med levende lys, men den virkelige verdensklasse kommer kun frem i de helt store årgange af Brunello di Montalcino (bortset fra nogle få undtagelser, de virkelig vellykkede supertoscanere som Flaccianello, Cepparello, Fontalloro og Redigaffi). Selv en stor Brunello har tilsyneladende stadig plads til forbedringer, da nogle vinproducenter gerne bruger deres yngre andenvin, Rosso di Montalcino, der er dyrket på Brunello-jord, som mængdemultiplikator i Brunello'en i det store år: "Året var så godt, at vi ikke har en Rosso i år". Det gør ikke noget, vi bør nyde de exceptionelle år og de vinbønder af exceptionel kvalitet, som producerer forbandet god vin af Sangiovese-druen, som måske stadig er i stand til mere. Fløjl og silke, altid elegant og legende, meget varmhjertet og charmerende, altid hjemmedyrket lækker og aldrig for påtrængende eller endda overvældende og overdominerende. Sangiovese-vinene er positivt associerede, lidt som en endnu mere feminin udgave af den spanske Tempranillo, i en egentlig ret positiv forstand en kvindevin, en mildere Rubens, helt sikkert med en erotisk og forførende kerne. Bortset fra rudimentære individualiteter er der fire regionale og karakter- eller typicitetsfokus på Sangiovese-druen, som nogle gange suppleres med mindre og større doser Cabernet eller Merlot, hvilket efter min mening er ret overflødigt.
Montalcino-regionen er stadig og vil altid være den bedste kvalitetsvin. Topvinen Brunello (desværre ikke særlig god til prisen) er kendetegnet ved den største renhed i frugten, regionens terroir fremmer den puristiske kirsebærfrugt og den fine burgundiske karakter uden for mange ekstreme mineraler.
Højst 10 til 15 producenter udgør den rene overklasse af høj kvalitet. I Montepulciano kommer Vino Nobile helt sikkert tættere på dette ideal, ikke helt så ren og ren, men altid dyb og rig på frugt, mere direkte i sin frugt end Chianti, også tættere og mere mineralsk og meget kraftfuld. Poliziano er helt sikkert primus inter pares i dag. Chianti - sikke en lyd! Arketypen på Toscana-romantikere, fra 2-litersflasken til Toscana-fraktionens ædle dråbe. Sikke en karriere! Der er mange underområder, men Chianti Classico-området er stort set det eneste, der tæller med hensyn til kvalitet. Tidligere blev den altid fremstillet af Sangiovese og lidt Cannaiolo, endda hvid Trebbiano (sådan var loven), men i dag er den næsten altid ren Sangiovese, nogle gange med et strejf af Cabernet. Variationen af typicitet i Chianti er klart større end i Brunello eller Vino Nobile, vinene spænder fra kraftig, jordet, krydret og frugtagtig (Fèlsina) til charmerende, silkeagtig, fløjlsagtig (Fonterutoli), mineralsk, kraftig og varmblodig (Fontodi) til puristisk kirsebær og rød frugtagtig (Isole e Olena). Et lille strejf af bittermandel er næsten altid til stede.
Chianti er ikke så varmblodig, erotisk og hjemlig som Brunello, den er mere intellektuel og ønsker at blive forstået. Milanos penge har fundet et nyt hjem i Chianti, og mange berømte vingårde ser kun deres ejere ved prestigefyldte lejligheder. Mere jordnære i dette spil, mindre prangende og mere knyttet til jorden (som hos Fèlsina bor ejerne helt eller delvist på deres ejendom, hvilket er noget!) er de tre store "F", kendt af alle som Fèlsina, Fontodi og Fonterutoli, som har ligget i toppen af kvalitetsligaen i over femten år. Isole e Olena, den romantiske vingård med to landsbyer, der ejes af den dygtige vinbonde og entusiast Paolo de Marchi, fuldender denne topkvartet.
Den sydligste og nyeste af Toscanas topkvalitetsregioner er Maremma. Et sandt eldorado med en spændende sydlig eksponering, ikke langt fra Rom! (Også her skal frelse købes for penge.) Det var her, fætteren til den førnævnte greve af Antinori, grev Incisa della Rocchetta, begyndte at tilplante kystbakkerne for kun få årtier siden (1960'erne). Det skulle være Cabernet Sauvignon, da greven havde franske slægtninge og elskede Bordeaux. Venner af 1er-Crus fra Pauillac forsynede ham med deres kloner til plantning og podning. Vinen, Sassicaia, lagde endnu en grundsten til det lokale Monopoly-spil. I mellemtiden har alle de store navne (og mange, mange penge) købt jord her, og alle vil lave store vine og tjene store penge. Men der er ingen mangel på andre spændende vine her. Listen over nye stjerner spænder fra Due Mani til Le Pupille, fra Tua Rita til Ampeleia. Kronen på værket er nok Andrea Franchettis Trinoro. I sidste ende forbliver det overordnede syn på Toscana dog ambivalent. Vine fremstillet af Sangiovese og, for nylig, Cabernet Franc bør ikke overses på grund af deres enorme individualitet og typicitet. Men man er nødt til at udvælge netop de gode vine for at få de varmblodige, erotiske eller intellektuelle drømmevine i glasset uden at fortryde det og til rimelige priser!
