Den røde dråbe. Spontangæring i beton, derefter lagring i 24 måneder i nye barriques og yderligere 6 måneder i betontanke fra slutningen af november 2022. Tappet på flaske i maj 2025. 60 procent Cabernet Sauvignon og 40 procent Merlot. 14 procent alkohol i volumen. Vinen produceres kun i store år, senest i 2016, 2018 og 2019. Denne vin har en så dramatisk syrestruktur, at træet er fuldstændig ædt væk. Kun i 2018 var den lidt mere overfladisk. Men i 2019 og 2022, selv i 2016, er træet næsten ikke synligt. Vinen viser en utrolig tæthed i næsen. Sorte kirsebær, mørk sort blomme. Masser af fyldig lakrids og mineralitet. Hvilket nådesløst tryk og alligevel bløde, polerede tanniner - en storslået næse! Derefter en koncentreret mundfuld af arsenalkirsebær med stærkt koncentrerede søde morbær, brombær, cassis og lakrids til det punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Enormt tæt, så meget kraft, så meget pres fra tanninen, som er så fløjlsagtig på samme tid! Salt uden ende ... Dette er en rigtig blockbuster, og samtidig er den så ultrafin. Chilien bliver ved med at rulle gennem munden - vanvittig krydrethed! Meget salt hollandsk, næsten krydret lakrids. Det er utroligt, hvad der sker her i munden! Hvordan kan 2022 næsten være bedre end 2019? Nej, det tror jeg ikke. Men hvis den er lige så god - og det er den helt sikkert - så er det en fantastisk vin. Vi er absolut på niveau med en La Mission Haut-Brion. Man kan ikke sammenligne den med dens direkte nabo, Carmes Haut-Brion, fordi der er en afstilkning her, hvilket ikke er tilfældet med Carmes. Et absolut kraftstykke, men også et finesse-cremestykke. Helt sikkert en af årgangens bedste røde Bordeaux'er, som det også var tilfældet i 2019 og 2016. Den, der køber denne vin, får noget i prisklassen lige over 100 euro, som ellers ikke fås til under 400 eller 500 euro. Det er premier cru-niveau til en overkommelig pris. En eksplosiv åbenbaring! *** Chateau Seguin ligger i udkanten af Pessac-distriktet, lige uden for Rocade, dvs. stadig i Bordeaux' byområde. Terroiret er identisk med jordbunden i Haut Brion, La Mission og Carmes Haut Brion, gammel alluvial jord i Gironde, som ligner jordbunden i de bedste appellationer i Medoc. En dyb gruslinse med silikater og kalkholdigt ler, her og der blandet med mineralrigt alluvialt sand. I historiske vinbøger fra det nittende århundrede nævnes vinene fra Chateau Seguin som værende på niveau med Haut Brion, hvad angår kvalitet. I uroen og forvirringen under verdenskrigene i begyndelsen af det 20. århundrede blev denne historisk dokumenterede påstand glemt, ejerskabet skiftede ofte hænder, og i sidste ende var de 30 hektar tidligere vinmarker en uberørt ødemark. Der var en god side af dette: Jorden var i stand til at regenerere og blev skånet for de uvidende herbicid- og pesticidbehandlinger i 1950'erne til 1980'erne. Det var først i anden halvdel af 1980'erne, at den velhavende jord- og ejendomsmægler Darriet, som er uddannet geolog og landmåler, kunne købe den 30 hektar store perle, som aldrig var gået helt i glemmebogen, af flere ejere. I 1987 havde han råd til den uhørte luksus at genplante den næsten jomfruelige vinmark i henhold til geologiske fund (han tog utallige jordprøver fra dybe borehuller). Perfekte grundstammer og udvælgelse af massaler og kloner i henhold til den nyeste viden på det tidspunkt. Og tæt beplantning med 7000 til 10.000 vinstokke pr. hektar og minimering af udbyttet pr. vinstok. 60% Cabernet og 40% Merlot. I 1995, samtidig med de første kommercialiserede årgange, kom husets søn, Denis Darriet, ind i sine forældres vingård som direktør. Denis var finmekaniker, ingeniør og håndværker i Paris; han elsker præcise detaljer og analytisk arbejde. Derfor opdelte han vinmarken i 30 parceller med lidt forskellig jordbund og druesammensætning, som alle vinificeres separat. Og han var og er en stor ven af miljøvenligt vinmarks- og kælderarbejde; slottet er nu i fuld gang med at omlægge til økologisk certificering. Det franske miljøniveau 3 blev tildelt for længe siden, men det komplette skift fra fosfon til kobber mod svampeangreb er blevet udskudt eller endda suspenderet fra tid til anden på grund af det høje meldugtryk her (de fugtighedsbevarende grus-lerjorder er meget sårbare, det biodynamiske Chateau Pontet Canet og Smith Haut Lafitte på meget lignende terroir kan synge ulykkelige sange om det, i vanskelige år er man nødt til at sprøjte kobber dagligt, fosfon på den anden side sjældent). Selv blandt tyske økologiske vinavlere er det nylige forbud mod fosfor i økologisk produktion, som blev indført efter pres fra sydeuropæerne, meget kontroversielt. Det er stadig uklart, om organismerne i jorden eller forbrugerne tager mest skade af kobber eller fosfor, eller endda af ingen af delene i nævneværdig grad. I mellemtiden har Denis også skiftet ønologisk konsulent. Den kendte ønolog og økologiske vinbonde Stephan Derenoncourt, som også er ansvarlig for Domaine de Chevalier og mange Saint Emilion-superstjerner, har nu ansvaret. Efter mange eksperimenter og forsøg producerer Chateau Seguin nu 5 forskellige vine. Hovedvinen har altid været "Chateau Seguin". Helt fra begyndelsen blev en lidt mere afsidesliggende parcel (samme terroir og druesorter), som er beskyttet mod ekstern sprøjtning, også produceret helt økologisk, "Cuvée de la House", opkaldt efter gaden. Den anden vin, "L'Angelot", kommer fra nogle mere sandede dele og er faktisk af samme kvalitet som den første vin, men noget finere og mere elegant med sandjord. Husets tungeste og mest overdådige vin, Denis "Grand Cru", kommer fra ren tung ler-kalkstensjord, kun 2000 flasker fra vinstokke med et dramatisk reduceret udbytte (60% Cabernet og 40% Merlot - spontangæret i beton og modnet i 24 måneder i 100% nye franske barriques) og "Confidence", der kun produceres i store år. Denis' officielle konkurrent til Chateau Haut Brion. Frodig, rig, intens, 2018 og 2019 kan helt sikkert sendes i konkurrence med Haut Brion. En anden mikrocuvée, også kun 2000 flasker, kommer fra en anden parceludvælgelse. Denne handler mere om konkurrencen og karaktertrækkene ved den finere La Mission Haut Brion. Unico fra Vega Sicilia og Tondonia Gran Reserva var også forbilleder. Denis opnåede først perfektion her fra 2016 og frem; alle de tidligere år med de to mikrovinifikationer var ikke nok for ham, og de gik derefter tabt i den store mængde Seguin. Denne vin vil først være tilgængelig igen i 2018 og 2019. Men fra 2016 blev husets stolthed endelig født, den meget enkelt navngivne "La Goutte Rouge" Cuvée Denis Darriet. Ingen Cabernet Franc, men 42% Cabernet Sauvignon og 58% Merlot. Den modne Cabernet Sauvignon dominerer over den prangende bløde Merlot. Denne vin er blandet i en lidt anden cépage end hovedvinen, vinificeret på samme måde, men lagret længere i nyt træ, barrique og tonneau. Hvad adskiller denne vin fra den normale Seguin? På grund af den længere modning er den klart blødere og mere udviklet på trods af det nye træ, næsten drastisk fin og elegant, silkeagtig og svævende. Samtidig er denne vin så utrolig intens og aromatisk, et koncentrat af små udbytter, men et meget aromatisk koncentrat af finesse. Letbenet og superkoncentreret på samme tid med masser af ufatteligt fine tanniner.
2022 havde den tørreste sommer i Frankrig, siden optegnelserne begyndte, og var det varmeste år i alt siden 1947. Ikke så ekstremt og pludseligt varmt som 2003, men snarere harmonisk jævnt varmt og meget tørt. Efter at der var faldet masser af regn i november og december 2021, forblev det tørt og varmt i de følgende måneder. Vinstokkene kunne derfor langsomt akklimatisere sig til tørken med en jævn blomstring. Terroirerne med de bedste vandlagringsegenskaber og de gamle vinstokke med meget dybe rødder var i stand til at udnytte vinterens og forårets vandreservoir relativt let gennem den tørre sommer efter en tidlig og solrig blomstring. Der faldt først regn igen i juni og derefter i anden halvdel af august med 30 til 50 mm. Derefter forblev det solrigt og tørt med en lang "indian summer" til langt ind i oktober og endda november. Alle kunne vente på det perfekte høsttidspunkt, især fordi der ikke var noget sukker-alkoholpres takket være sommerlukningerne. De, der havde gamle vinstokke og perfekte terroirer, slap for den årlige stigning i aprilfrost og de alt for hyppige hagl i forsommeren, og især de økologiske vinavlere kunne nyde det fuldstændige fravær af råd og svampesygdomme takket være klimaet. Ingen behøvede endda at sprøjte noget. For økologiske vinbønder med gamle vinstokke og fremragende terroir var 2022 et perfekt år uden fortilfælde, især fordi de havde vænnet sig til bedre tilpasset løv- og jordarbejde i løbet af de sidste 10 ekstreme år. Saint Emilions og Castillons kalkstensklipper, Pomerols og Fronsacs lerjord og de tykke gruslinser i Medoc havde ikke meget at bekymre sig om med meget gamle vinstokke, bortset fra Malus med mindre udbytte. Mindre, men en enestående intens saft fra små, tykskallede, sunde bær. Aromatisk, frisk most, dybe, men delikate tanniner og en fremragende balance. Unge vinstokke og sandjord led dog ekstremt, med katastrofale resultater her og der. Ud over de ovennævnte perfekte jorde på venstrebredden nød især flod- og flodbredsterrænerne i Medoc, det nordlige Haut Medoc og Saint Estèphes, som var ugunstigt stillet i meget våde år, godt af det. De fleste vinproducenter sammenligner 2022 med 2018, men 2022 var overvejende meget mere koncentreret og rigere på frugt, mere levende, mere cremet og på trods af sin ekstreme rigdom overraskende frisk, silkeagtig og harmonisk og mindede om drømmeåret 2016. 2022 er ikke så ekstremt velsmagende som 2019, som var et bannerår, og ikke helt så prangende og fuld af finesse som 2020. Vinmagere med mange års erfaring har en tendens til at tale om en meget mere perfekt reinkarnation af årgangene 1982, 1961 og 1949. Jean-Philippe Janoueix, en autoritet på højre bred og ejer af mange slotte i Pomerol, Saint Emilion og Castillon, siger: "2022 er den mere koncentrerede version af 2018. Med dyb syre og rige, bløde masser af tannin er 2022 den meget bedre og langtidsholdbare genopstandelse af de store 1982 og 1961." Og dette med større ekspertise, mere optimale vinstokke, lavere udbytte pr. vinstok, bedre økologisk vinmarksarbejde, dramatisk mere præcis udvælgelse før presning (laser og vandbad) og en mere vidende kælderteknik end for fyrre år siden. Der er ingen tvivl om, at 2022 er en historisk årgang. Faktum er, at på trods af de berettigede glædesråb fra de allerbedste vinbønder, er 2022 syet på kanten. Unge vinstokke og kun moderat gode og svagere terroirer, og det er langt størstedelen af Bordelais, har meget dårlige kort på hånden og dårlige fremtidsudsigter i våde år og endnu mere i så tørre og varme år. Og på trods af nogle få klassiske undtagelser som Bordelais' "normalår" 2021 bliver årene desværre mere og mere ekstreme i gennemsnit. De få, lysende topvinproducenter i appellationsområderne skinner mere end nogensinde takket være deres ekstraordinære kvaliteter, mens langt de fleste falder fra. Toppen af pyramiden bliver endnu smallere og samtidig endnu højere. 2022 er en hidtil uset drøm om kvalitet for superstjernerne i hver appellation, men hvor vil det ende for den brede base? Spanien er ved at finde en vej ud af de stadig mere ekstreme klimatiske vejrforhold i 800-1200 kølige meter over havets overflade, men hvad byder fremtiden på for den bordelaiske "normalvinmager" i NN - ved siden af superstjernerne, som fortsat stormer frem?
