2022 blev høstet fra 6. til 13. september. Den består af 55 procent Cabernet Sauvignon og 45 procent Merlot. Alkoholindholdet er 14 volumenprocent, og pH-værdien er 3,65. Der var omkring 30 procent mindre volumen i 2022 på grund af tørken, men det største tab var i den alternative vin Cuvée de la House og i andenvinen. Førstevinen havde en normal mængde. Næsen af 2022 mindede mig ufrivilligt og med det samme om Château Les Carmes Haut-Brion. Sikke en fascinerende lighed i denne fylde og rigdom! Fyldig sort frugt, søde morbær, figen og cassis - Cabernet'en kommer virkelig frem. Der er også brombær, grafit, mørk lakrids og violer, men utrolig fint og denne typiske cremede næse, der minder lidt om kridtstøv, og som kendetegner alle vine fra La Mission til Carmes Haut-Brion og Seguin. Det er det særlige terroir her! Støv, frisk regn på varm asfalt, først til sidst kommer der lidt slåen, hyben og blod igennem. Kraftfuld, kraftfuld, med sød figen og lidt sød hyldebær. En utrolig mangfoldig næse. Den bevæger sig langsomt og elegant væk fra Les Carmes og over mod La Mission. Næsen ville aldrig bringe os i prisklassen for Seguin - en stor vin! Smagen er så mere La Mission end Carmes, fordi den simpelthen er slankere, mere filigran, mere elegant. Også her har den den kridtagtige, støvede kvalitet, regnen på varm asfalt og grafit til fulde. Så hyldebær, sorte frugter, cassis - alt forbliver slankt og alligevel meget intenst og aromatisk og overtager hele munden. Minder lidt om Pauillac, om Lynch Bages. Alt danser, og alt er dækket. Meget intens i ganen og på tungen. Og intet, absolut intet, får dig til at tænke på en varm, tør årgang. Men selvfølgelig en perfekt moden årgang. Årgange som 2010 og 2016. 2016's karakteristika er helt sikkert det mest dominerende træk ved denne vin sammen med rigdommen fra 2018. Men alt er meget elegant, storslået legende og spankulerende i sin store aromatiske rigdom, som ender i en slank krop på tungen. Noget så legende og let, men alligevel så intenst! Vinen dvæler i minutter og stopper aldrig. Jeg er overbevist om, at dette er genopstandelsen af 2016, med en anelse mere aromatik og en anelse mere fylde fra 2018, der næsten nærmer sig Goutte Rouge 2016, som vi drak om aftenen til sammenligning, og som bekræftede en krystalklar 100 point. 2022 er en stor vin, men endnu mere en smuk vin. Et arketypisk billede på Left Bank - maskulin og samtidig legesyg i sin trådformede, dansende stil. En stor, stor succes! 99-100/100 *** Château Seguin ligger i Pessac-Léognan, midt i stærke oceaniske klimatiske påvirkninger. Den typiske sammensætning af jordbunden her er en blanding af sand og grus med lidt ler. Jordbunden er identisk med den i nabodistriktet Haut-Brion og især La Mission Haut-Brion, som man kan læse i historiske bøger. Historisk set har Seguin altid været på niveau med La Mission med hensyn til kvalitet. Der er minimale spor af ler og sand i gruset. Vinmarken dækker 30 hektar, og vinstokkene er tæt beplantet med 7.000 vinstokke pr. hektar. Dette er helt sikkert en af hemmelighederne bag succesen, da udbyttet pr. vinstok er meget lavt. Gæringen er spontan, og 60 procent af vinen modnes i nye barriques og 40 procent i brugte barriques. Ejeren, Denis Darriet, producerer kun den første vin fra de ældre vinstokke, som nu er over 30 år gamle. Druer fra mere sandede jorde indgår i andenvinen, mens druer fra de øverste jorde med grus og lidt ler indgår i førstevinen, Seguin. Château Seguin har haft det højeste niveau af statslig certificering på miljøområdet siden 2018. Den tekniske direktør er Xavier Moragues, og den rådgivende ønolog er Stéphane Derenoncourt.
2022 havde den tørreste sommer i Frankrig, siden optegnelserne begyndte, og var det varmeste år i alt siden 1947. Ikke så ekstremt og pludseligt varmt som 2003, men snarere harmonisk jævnt varmt og meget tørt. Efter at der var faldet masser af regn i november og december 2021, forblev det tørt og varmt i de følgende måneder. Vinstokkene kunne derfor langsomt akklimatisere sig til tørken med en jævn blomstring. Terroirerne med de bedste vandlagringsegenskaber og de gamle vinstokke med meget dybe rødder var i stand til at udnytte vinterens og forårets vandreservoir relativt let gennem den tørre sommer efter en tidlig og solrig blomstring. Der faldt først regn igen i juni og derefter i anden halvdel af august med 30 til 50 mm. Derefter forblev det solrigt og tørt med en lang "indian summer" til langt ind i oktober og endda november. Alle kunne vente på det perfekte høsttidspunkt, især fordi der ikke var noget sukker-alkoholpres takket være sommerlukningerne. De, der havde gamle vinstokke og perfekte terroirer, slap for den årlige stigning i aprilfrost og de alt for hyppige hagl i forsommeren, og især de økologiske vinavlere kunne nyde det fuldstændige fravær af råd og svampesygdomme takket være klimaet. Ingen behøvede endda at sprøjte noget. For økologiske vinbønder med gamle vinstokke og fremragende terroir var 2022 et perfekt år uden fortilfælde, især fordi de havde vænnet sig til bedre tilpasset løv- og jordarbejde i løbet af de sidste 10 ekstreme år. Saint Emilions og Castillons kalkstensklipper, Pomerols og Fronsacs lerjord og de tykke gruslinser i Medoc havde ikke meget at bekymre sig om med meget gamle vinstokke, bortset fra Malus med mindre udbytte. Mindre, men en enestående intens saft fra små, tykskallede, sunde bær. Aromatisk, frisk most, dybe, men delikate tanniner og en fremragende balance. Unge vinstokke og sandjord led dog ekstremt, med katastrofale resultater her og der. Ud over de ovennævnte perfekte jorde på venstrebredden nød især flod- og flodbredsterrænerne i Medoc, det nordlige Haut Medoc og Saint Estèphes, som var ugunstigt stillet i meget våde år, godt af det. De fleste vinproducenter sammenligner 2022 med 2018, men 2022 var overvejende meget mere koncentreret og rigere på frugt, mere levende, mere cremet og på trods af sin ekstreme rigdom overraskende frisk, silkeagtig og harmonisk og mindede om drømmeåret 2016. 2022 er ikke så ekstremt velsmagende som 2019, som var et bannerår, og ikke helt så prangende og fuld af finesse som 2020. Vinmagere med mange års erfaring har en tendens til at tale om en meget mere perfekt reinkarnation af årgangene 1982, 1961 og 1949. Jean-Philippe Janoueix, en autoritet på højre bred og ejer af mange slotte i Pomerol, Saint Emilion og Castillon, siger: "2022 er den mere koncentrerede version af 2018. Med dyb syre og rige, bløde masser af tannin er 2022 den meget bedre og langtidsholdbare genopstandelse af de store 1982 og 1961." Og dette med større ekspertise, mere optimale vinstokke, lavere udbytte pr. vinstok, bedre økologisk vinmarksarbejde, dramatisk mere præcis udvælgelse før presning (laser og vandbad) og en mere vidende kælderteknik end for fyrre år siden. Der er ingen tvivl om, at 2022 er en historisk årgang. Faktum er, at på trods af de berettigede glædesråb fra de allerbedste vinbønder, er 2022 syet på kanten. Unge vinstokke og kun moderat gode og svagere terroirer, og det er langt størstedelen af Bordelais, har meget dårlige kort på hånden og dårlige fremtidsudsigter i våde år og endnu mere i så tørre og varme år. Og på trods af nogle få klassiske undtagelser som Bordelais' "normalår" 2021 bliver årene desværre mere og mere ekstreme i gennemsnit. De få, lysende topvinproducenter i appellationsområderne skinner mere end nogensinde takket være deres ekstraordinære kvaliteter, mens langt de fleste falder fra. Toppen af pyramiden bliver endnu smallere og samtidig endnu højere. 2022 er en hidtil uset drøm om kvalitet for superstjernerne i hver appellation, men hvor vil det ende for den brede base? Spanien er ved at finde en vej ud af de stadig mere ekstreme klimatiske vejrforhold i 800-1200 kølige meter over havets overflade, men hvad byder fremtiden på for den bordelaiske "normalvinmager" i NN - ved siden af superstjernerne, som fortsat stormer frem?
