Det 18 hektar store Château Jean Faure med en samlet produktion på kun 40.000 flasker grænser præcist op til vinmarkerne på Château Cheval Blanc og La Dominique. Vinmarkerne består hovedsageligt af ler, grusjord og lidt sand. Det sikrer en meget god vandforsyning. Vinmarkerne på de tre slotte går over i hinanden over en bred front. Terroiret og beplantningen er næsten identisk. I løbet af de sidste par år er vinmarken i stigende grad blevet omdannet til tæt beplantning. De eksisterende vinstokke er meget gamle, nogle af dem er over 80 år gamle. Olivier Decelle var i stand til at købe den helt nedslidte vinmark i 2004 på grund af eksisterende arvestridigheder. Vinmarken tilhørte tidligere Madame Loubat, som også ejede Château Petrus, før hun solgte den til Moueix. I de senere år har Château Jean Faure igen omorganiseret sin rådgivning om ønologi og vinmarker, fra Stéphane Derenoncourt som konsulent til Hubert de Bouard, den geniale ejer og vinmager af Château Angelus og nu sammen med Derenoncourt den hotteste konsulent på den højre bred. Nu Daniel Duclos, en bedre biodynamiker. Overgangen til biodynamik vil være afsluttet med 2017-årgangen. Traktorer er stort set afskaffet, og vinmarkerne bearbejdes med heste. Denne fuldstændige naturlighed, denne burgundiske og Loire-stil og fokus på friskhed selv i vækstfasen er det, der fortsætter i kælderen. Derfor foregår gæringen af Jean Faure's vine i rå cement eller i træ. Uden temperaturkontrol, men også uden kold maceration på forhånd. Her er vi helt tilbage til det grundlæggende. Lagringen af vinene er også blevet reorganiseret. Også her er vi på "state of the art" hos burgundiske og tyske pinot-producenter. En del af vinen modnes i nye barriques, men halvdelen modnes i Stockinger-fade på 1.500 liter og også i brugt træ. Samlet set er indflydelsen fra nyt træ næsten helt minimeret, især med hensyn til aroma. Siden 2018-årgangen er virksomheden gået helt over til skånsom beskæring i henhold til Simonit og Sirch, hvilket forbedrer saftstrømmen og dermed forsyningen i vinstokkene og reducerer infektioner og sygdomme på planten. Vinavlskonsulent Daniel Duclos har specialiseret sig i denne metode, og hans far anses for at være den vigtigste repræsentant for denne nye skånsomme beskæringsmetode i St-Émilion. Det andet ekstra trin på Château Jean Faure er, at druerne afhængigt af årgangen nogle gange afstilkes helt, som det var tilfældet i 2018, og andre gange gæres delvist med rosiner. Desuden bruges der ikke mere svovl, før alle vinfremstillingsprocesser er afsluttet i det følgende forår. Det har Olivier Decelle lært af Madame Lapasse i Schweiz, som fortalte ham, at gæring med svovl er som at svømme med hajer. Derfor er svovl nu kun tilgængeligt her i midten af marts, efter at Malo også er gået sin gang. Men det kræver ekstremt rent og ekstremt præcist arbejde. Der er et team af ønologer her under ledelse af Marie-Laure Latorre, som også har en assistent, der tidligere har arbejdet på Château Beauregard, som også er biodynamisk. Certificering for biodynamik er nært forestående hos Jean Faure, og overgangen har allerede fundet sted. Som allerede nævnt blev alt her fuldstændig afstilket i 2018. Cépage er 60% Cabernet Franc, 35% Merlot og 5% Malbec. pH-værdien er 3,6, dvs. medium syre, og alkoholen er på lave 13%. En anden nyskabelse er, at man har fulgt en anbefaling fra Jacques Boissenot, den legendariske ønologiske konsulent i Médoc, om at blande vinene på et meget tidligt tidspunkt. I januar, længe før den første tilsætning af svovl, smages der på alle fade, og den endelige blanding produceres og fyldes derefter tilbage på fade. Svovl tilsættes så først i anden halvdel af marts. Denne ekstremt tidlige beslutning, før der tilsættes svovl, gør vinene mere retfærdige, for kun uden svovl er det muligt at analysere de forskellige fade mere præcist og specifikt. Nu, hvor vi har lært så meget om ændringerne på Château Jean Faure, er forventningerne naturligvis meget høje. Næsen er allerede noget usædvanlig for Jean Faure, men det skyldes simpelthen, at der kun er brugt ekstremt rent materiale. Der som sagt ikke har været svovlet i lang tid og blev fuldstændig afstilket i 2018, da Rappen ikke var af en kvalitet, der kunne gære på grund af meldug. Ekstremt ren, meget ren og uden nogen Rappen-indflydelse. Cabernet Franc er bestemt den dominerende smag i næsen, vi har smukke, modne vilde hindbær i næsen, også en antydning af jordbær, fin blomme, en ekstremt fin, ren, rød bærsaft. I 2018 begyndte høsten den 19. september for Merlot for at sikre stor friskhed, men fortsatte derefter til den 19. oktober for at Cabernet Franc kunne modnes fuldt ud. Smagen viser en utrolig friskhed og en spændende koncentration; 2018 kan slet ikke sammenlignes med den meget, meget specielle 2017, men snarere med 2016. 2018 er anderledes igen på grund af den fuldstændige afstilkning, den er finere, ikke bedre end 2016, som stadig er en overlegen vin for mig, men utrolig fin og fuld af finesse, fuld af spil. Næsen minder allerede tydeligt om naboen Cheval Blanc, som Jean Faure deler både cépage og terroir med. Ved at udelade Rappen kommer vi meget tæt på Cheval Blanc, især i 2018, selv med denne medbragte finesse. Den største forskel i forhold til Cheval Blanc er helt sikkert den endnu større friskhed i Jean Faure. Det var allerede ekstremt godt opnået her i 2018, dette lange syrlige spor, der understøtter jordbær, hindbær og friske blommer. Der er også lidt surkirsebær og fine røde kirsebær, der er næsten ingen sorte elementer, ingen chokolade, næsten ingen cassis eller brombær, alt forbliver i den røde frugt og er stadig uendeligt fint. Tanninen er helt poleret, men meget nærværende, og går sammen med syren ind i en utrolig lang finish. Dette er Loire-agtigt og burgundisk med utroligt delikate, komplekse smage, som er meget intense. Spillet er virkelig forbløffende, spillet er storslået, men det er stadig en drømmende, delikat vin, som man er nødt til at involvere sig i. Det er langt fra nogen blockbuster, det er den uendelige lethed i tilværelsen. Og hvis man dybest set vil skelne mellem Jean Faure 2016 og 2018, er det blot et spørgsmål om at undgå svovl indtil marts og afstilke helt i 2018. Vejen til biodynamik er også kommet længere, alt bliver sundere, renere og renere. Dette er allerede en måde at perfektionere Olivier Decelles mål på, en vej, som nogle biodynamikere fra Clos Louie til Fonroque følger. De udgør spydspidsen i den nye Bordeaux-bevægelse, som igen kan slutte sig til rækken af de bedste vine i verden, og det er præcis det, man kan smage perfekt i de vine, jeg lige har nævnt. Bordeaux har forstået tidens tegn og er ved at blive så anderledes, og Jean Faure er bestemt en af topproducenterne i denne linje. For mig er dette en storslået vin med sin ekstremt komplekse delikatesse, sin elegance og sin mangfoldige legesyge. Lad dig rive med af denne drøm - det er det værd. En efterfølgende omsmagning af 2016 afslørede en fantastisk forskel. 2016 var benchmark indtil videre, har utrolig kraft og struktur, især fra Rappen og fra dens højere Merlot-indhold. 2018 er så utrolig delikat på Cabernet Franc. Og dermed følger den så tydeligt eksemplerne fra de bedste Bourgogne- og Loire-vine, begge er meget store vine, men 2018 er den nye drømmevin, det nye benchmark for finesse. 98-100/100
