Clos Manou 2022 består af 60 procent Cabernet Sauvignon, 35 procent Merlot, tre procent Petit Verdot og to procent Cabernet Franc. Der er 65.000 flasker af denne vin. Den har 14,7 volumenprocent alkohol, en pH-værdi på 3,5 og 3,5 gram syre. Topværdier for 2022, fantastisk friskhed med en pH-værdi på kun 3,5! Druerne blev høstet fra 14. september til 8. oktober. Med undtagelse af Cabernet Franc blev alle sorter afstilket før gæringen. Jeg har smagt Clos Manou i så lang tid. 2020 var strålende, 2019 var strålende, selv 2021 var fantastisk biograf. Men 2022 er utrolig på trods af udbyttet på 50 hektoliter pr. hektar. Og det er utroligt, at det kun er en Médoc og ikke en Pauillac, og i denne prisklasse er det næsten en frækhed! Og den største frækhed er, at ingen af de trendy journalister har modet til at afvige fra normen og sige, hvad den er. At det er en af de største vine på venstre bred. Hvorfor har vi brug for de højt dekorerede journalister, hvis de kun kan recitere den velkendte mainstream-klassifikation? (Parker-smageren sagde kun undervejs, at 1'erne og Supersekunderne skulle klæde sig varmt på til kvaliteten, og han sætter Clos Manou øverst på insidertipsene til årgangen, men hans mod og standardtænkning og tilpasningsevne rækker ikke til mere end 91-93) Så tæt, ekstremt voluminøs, Merlot'en viste sig at være fantastisk i 2022, hvilket allerede var mærkbart i den anden vin, som også var strålende. Blackthorn, kraftfuld med surkirsebær, plus sur, men moden blomme. Masser af tryk i næsen sammen med violer, rosenblade, let lakrids, nougat og masser af salt. Utrolig anspændt og dynamisk i næsen! Så meget fyldig, velsmagende rød frugt. Kun langsomt dukker cassis og ribs op. Wow, sikke en ode, sikke en burgundisk, voluminøs næse! Med denne friskhed og saltholdighed tenderer dette til at være en Vosne-Romanée. En maskulin Bourgogne, faktisk. I munden er den usædvanlig for årgangen efter alt det, vi har smagt i denne uge: Clos Manou har så meget greb, den er så ekstremt salt og minder meget mere om 2019. Højt syreindhold og strålende friskhed. Fyldig rød frugt, ribs, plus lidt rød peber og masser af syreholdige, mørke hindbær og surkirsebær med blommer. Dette efterfølges af hyldebær og let lakrids, men alt har en tendens til at blive ved den røde frugt. Arketypisk venstre bred. Den har mere karakter af en Pauillac end en Médoc. Og den har også klasse som en Pauillac! Hvilken intensitet! Vinen stopper slet ikke med sin velsmag og strålende friskhed. For mig er det uforståeligt, at en vin i denne prisklasse kan være så sexet, så Pauillac og have så høj klasse. For mig er dette årgangens vin med hensyn til forholdet mellem pris og kvalitet, fordi den er så storslået for så få penge. 5 store årgange i træk her med måske kronen på værket i 2022. På samme niveau som de bedst klassificerede slotte, hvilket min postsmagning i februar 2025 bekræftede! Men vinen har brug for tålmodighed. *** Den lille vingård Clos Manou ligger i den nordlige del af hele Médoc-regionen, langt nord for Saint Estèphe. Dens direkte nabo er Château Haut Maurac. Château Carmenere ligger heller ikke langt væk. Clos Manou dyrkes personligt af ejeren Stéphane Dief. Selv om vinmarken ikke er certificeret, dyrkes den ekstremt økologisk med meget små udbytter. Tæt beplantning med over 10.000 vinstokke pr. hektar. Udbytte pr. plante under 500 gram, små klaser, meget dybe og tæt på stammen. Med 10.000 vinstokke er der kun 40-50 hektoliter pr. hektar, ikke meget tilbage pr. vinstok. Når man ser det arbejde, Stephan udfører i kælderen, bliver man svimmel af at tænke på den vanvittige mængde arbejde, der er involveret. Han har særlige vibrationsborde til afstilkning og bruger nu endda optisk lasersortering af druerne. Vinen modnes i barriques og i ler- og betonamforaer. Han laver også en fremragende andenvin og en stadig meget respektabel tredjevin. Kun det allerbedste materiale indgår i denne første vin. Her bliver ingen sten efterladt uvendt. Stéphane er en ægte kvalitetsfanatiker. Og hvis det ikke var Haut-Médoc, men Pauillac, ville hans vine sammen med Pontet-Canet altid ligge i 100-euro-klassen. Dette har været stor biograf i mange, mange år og er totalt undervurderet på grund af sin perifere beliggenhed og mange "label drinkers only". Clos Manou kan ikke længere bedømmes ud fra de normale sammenligningsstandarder for Médoc og Haut Médoc siden årene 09, 10 og måske allerede fra 05. Enhver, der nogensinde har været på slottet, som har set, hvordan disse ekstremt fine finessevine produceres i denne tæt beplantede vinmark med de mindste udbytter pr. vinstok, som samtidig udviser denne vanvittige spænding, vil sige farvel til klassifikationen af Bordeaux. I sidste ende handler det ikke om veletablerede store navne, det handler om vinstokke, det handler om terroir, som simpelthen er perfekt her i Haut-Médoc siden skiftet til middelhavsklimaet. Det handler om jordbunden, og det handler om det omhyggelige arbejde.
2022 havde den tørreste sommer i Frankrig, siden optegnelserne begyndte, og var det varmeste år i alt siden 1947. Ikke så ekstremt og pludseligt varmt som 2003, men snarere harmonisk jævnt varmt og meget tørt. Efter at der var faldet masser af regn i november og december 2021, forblev det tørt og varmt i de følgende måneder. Vinstokkene kunne derfor langsomt akklimatisere sig til tørken med en jævn blomstring. Terroirerne med de bedste vandlagringsegenskaber og de gamle vinstokke med meget dybe rødder var i stand til at udnytte vinterens og forårets vandreservoir relativt let gennem den tørre sommer efter en tidlig og solrig blomstring. Der faldt først regn igen i juni og derefter i anden halvdel af august med 30 til 50 mm. Derefter forblev det solrigt og tørt med en lang "indian summer" til langt ind i oktober og endda november. Alle kunne vente på det perfekte høsttidspunkt, især fordi der ikke var noget sukker-alkoholpres takket være sommerlukningerne. De, der havde gamle vinstokke og perfekte terroirer, slap for den årlige stigning i aprilfrost og de alt for hyppige hagl i forsommeren, og især de økologiske vinavlere kunne nyde det fuldstændige fravær af råd og svampesygdomme takket være klimaet. Ingen behøvede endda at sprøjte noget. For økologiske vinbønder med gamle vinstokke og fremragende terroir var 2022 et perfekt år uden fortilfælde, især fordi de havde vænnet sig til bedre tilpasset løv- og jordarbejde i løbet af de sidste 10 ekstreme år. Saint Emilions og Castillons kalkstensklipper, Pomerols og Fronsacs lerjord og de tykke gruslinser i Medoc havde ikke meget at bekymre sig om med meget gamle vinstokke, bortset fra Malus med mindre udbytte. Mindre, men en enestående intens saft fra små, tykskallede, sunde bær. Aromatisk, frisk most, dybe, men delikate tanniner og en fremragende balance. Unge vinstokke og sandjord led dog ekstremt, med katastrofale resultater her og der. Ud over de ovennævnte perfekte jorde på venstrebredden nød især flod- og flodbredsterrænerne i Medoc, det nordlige Haut Medoc og Saint Estèphes, som var ugunstigt stillet i meget våde år, godt af det. De fleste vinproducenter sammenligner 2022 med 2018, men 2022 var overvejende meget mere koncentreret og rigere på frugt, mere levende, mere cremet og på trods af sin ekstreme rigdom overraskende frisk, silkeagtig og harmonisk og mindede om drømmeåret 2016. 2022 er ikke så ekstremt velsmagende som 2019, som var et bannerår, og ikke helt så prangende og fuld af finesse som 2020. Vinmagere med mange års erfaring har en tendens til at tale om en meget mere perfekt reinkarnation af årgangene 1982, 1961 og 1949. Jean-Philippe Janoueix, en autoritet på højre bred og ejer af mange slotte i Pomerol, Saint Emilion og Castillon, siger: "2022 er den mere koncentrerede version af 2018. Med dyb syre og rige, bløde masser af tannin er 2022 den meget bedre og langtidsholdbare genopstandelse af de store 1982 og 1961." Og dette med større ekspertise, mere optimale vinstokke, lavere udbytte pr. vinstok, bedre økologisk vinmarksarbejde, dramatisk mere præcis udvælgelse før presning (laser og vandbad) og en mere vidende kælderteknik end for fyrre år siden. Der er ingen tvivl om, at 2022 er en historisk årgang. Faktum er, at på trods af de berettigede glædesråb fra de allerbedste vinbønder, er 2022 syet på kanten. Unge vinstokke og kun moderat gode og svagere terroirer, og det er langt størstedelen af Bordelais, har meget dårlige kort på hånden og dårlige fremtidsudsigter i våde år og endnu mere i så tørre og varme år. Og på trods af nogle få klassiske undtagelser som Bordelais' "normalår" 2021 bliver årene desværre mere og mere ekstreme i gennemsnit. De få, lysende topvinproducenter i appellationsområderne skinner mere end nogensinde takket være deres ekstraordinære kvaliteter, mens langt de fleste falder fra. Toppen af pyramiden bliver endnu smallere og samtidig endnu højere. 2022 er en hidtil uset drøm om kvalitet for superstjernerne i hver appellation, men hvor vil det ende for den brede base? Spanien er ved at finde en vej ud af de stadig mere ekstreme klimatiske vejrforhold i 800-1200 kølige meter over havets overflade, men hvad byder fremtiden på for den bordelaiske "normalvinmager" i NN - ved siden af superstjernerne, som fortsat stormer frem?
