Vinene fra Can Rafols dels Caus kommer fra Massis del Garraf-regionen. Et bakket landskab med delvist stejle skråninger, tørt og goldt. Vinmarkerne står på et kalkstensrev, der udgør en del af Cataloniens kystlinje og ligger mellem sletterne i Penedes og Middelhavet. Can Rafols dels Caus er kendetegnet ved flaskelagring i vineriet for alle vine, før de frigives til markedet, når de er klar til at blive drukket. Vinmarkerne dyrkes økologisk. Sumoll er en gammel, oprindelig rødvinsdruesort fra Catalonien, som er truet af udryddelse. Kun meget få producenter beskæftiger sig stadig med denne sort, som fejlagtigt anses for at være lidt rustik, Raventos bruger den som tilsætning i cava, og Can Rafols dels Caus laver nok den bedste rene stille vin på den. Vinstokkene til denne vin er allerede 50 år gamle, og vinen lagres på kastanjetræ. En gennemskinnelig kirsebærrød farve i glasset, der minder lidt om Pinot Noir og endda lidt Beaujolais i sin lysstyrke. I næsen er Sumoll slet ikke rustik, men snarere ekstremt fin. Elegant Sangiovese? Eller Callet fra Mallorca? Eller måske Barbaresco fra Produttori, som er en meget elegant Nebbiolo med masser af drive. Vi har slet ikke nogen overfladisk primærfrugt her. Kun meget behersket rød frugt, som er svær at definere, meget subtil og dækket. Nebbiolo-affinitet igen. Også en let krydrethed, lidt allehånde og muskatnød samt nuancer af sort lavasten. En mørk, krydret, næsten mystisk aroma uden fremtrædende frugt, alt er pakket ind i subtil tilbageholdenhed. Lidt jern og blod, garrigue og sort te kommer også igennem langt væk i dybet af denne næse, elegant krydret Barolo fra Serralunga. Måske er det grunden til, at sorten er blevet lidt overset i tider, hvor vinene med den mest højlydte frugt og det mest fede og hoilz ofte gør det største indtryk. Men det er det, der gør denne vin særlig interessant for mig, for der er masser af fede frugtbomber derude. Denne vin vækker nysgerrighed med sin subtile stil, krydrede originalitet, dæmpede kompleksitet og individuelle smag. Man kommer til at tænke på det golde terroir med de stejle klipper, de gamle vinmarker på den stenede jord - vinen fortæller om sin oprindelse, uden nogen overfladisk frugt, men på en fortryllende stille og særegen krydret måde. Smagen er lige så idiosynkratisk. Vinen er ekstremt fin, næsten delikat, og den flyder hen over ganen, berører alle smagsløgene og er svær at få fat på. Igen denne meget subtile røde frugt, lidt granatæble, røde kirsebær, et par urter, men alt sammen ultrafint og svævende, nu endnu tydeligere Barbaresco fra Produttori. En forfriskende syre gennemsyrer den fløjlsagtige, lette tekstur, utroligt svævende tanninstruktur. Næsten en antydning af vin, men med en aromatisk intensitet, der er svær at tro på i betragtning af denne ultrafine tekstur, som strækker sig til en stor længde. På trods af slægtskabet med Nebbiolo er denne vin faktisk unik og uforlignelig på sin egen måde. Helt uafhængig og meget individuel i denne granatæbleagtige, kirsebærlignende subtilitet, i denne finesse, i denne smag, der kun udtrykker sig gennem nuancer og alligevel skubber på. Vinen er yderst behagelig at drikke i sin lethed og finesserige delikatesse, ubesværet, uanstrengt med kun 12 % alkohol. Du kan enten bryde din hjerne med at kategorisere den eller blot nyde denne ultradelikate skønhed og lade dig omslutte og opfriske af dens ukonventionelle stil. En rødvin for underspillere og finesse-drikkere med et genialt flow og på en eller anden måde storslået, med denne individuelle, særegne mystiske karakter. 95+/100
Som ansvarlig vinspejder tilbringer jeg nu en del af året i Spanien, så jeg er altid velinformeret om det lokale vejr og klima. Tørke, varme, få gode regnskyl, især i de første 4 måneder. Da der var masser af regn om vinteren og i marts og april, var grundlaget for den tørre sommer perfekt. Og der var også varme til knopskydning og blomstring, som fortsatte som en rød tråd helt frem til høsten. Derudover var der overraskende kølige nætter i maj, juni, juli og august, men en ret varm og tør sensommer og efterår. Historien om den store tørke blev fortalt til mig igen og igen af alle vinbønder. Og denne historie er ofte identisk med Bordeaux, som ofte har den samme vejr- og klimahistorie som alle de centrale og østlige nordlige regioner i Spanien hele året rundt. Selv de atlantiske storme og regnskyl i begyndelsen af september i Bordeaux og Rioja er ofte udeblevet siden klimaændringerne, og det er nu næsten altid muligt at vente i fred i september og oktober på det optimale høsttidspunkt. Høsten blev således nogle gange strakt ud over 6-8 uger efter lidt heldig regn i juli og august. Den absolutte specialitet i 2022 i Spanien var dog den kontinuerlige udvikling af tørke og varme og de relativt kølige nætter gennem hele sommervinåret. Vinstokkene var perfekt tilpasset til klimaet i 2022. På trods af varmen blev intet kogt, vinbøndernes løvarbejde og jordbearbejdning var perfekt tilpasset klimaet gennem årene, vinstokkene tilpassede sig perfekt, hvilket var helt anderledes end chokåret 2003, som var domineret af pludselige hedebølger med dårligt forberedte vinbønder og vinmarker. Og selv i 2022 er der, i modsætning til hvad vi lægfolk forventer, en forbløffende friskhed i vinene på trods af ofte høje alkoholniveauer. Lave pH-værdier er reglen; biodynamiske eksperter taler om de laveste værdier, der nogensinde er målt. I forbindelse med ofte høje tanninniveauer, høj modenhed, rig, fløjlsblød, silkeagtig frugt, høj alkohol og samtidig fremragende syre taler mange vinbønder om det bedste år i deres historie (Oxer, Artadi og Cuentavinas), fra Rioja til Ribera, fra Priorat til Bierzo. ALLE knapper til højre! Og i 2022 er der en fantastisk harmoni og balance og en sensationel finesse og delikatesse. Ligesom i Bordeaux. Efter min smagning kan jeg bestemt bekræfte dette i mange tilfælde, selv om der også var meget interessante, ofte endnu mere spændende og energiske vine i 2021, og ofte endnu mere præcise vine. For mig personligt var 2021 og 2022, bortset fra enkelte tilfælde, mere på samme niveau med helt forskellige karakterer, nogle gange endda med en lille fordel til 2021. Hvis man f.eks. brugte for meget nyt træ i 2022 med så meget finesse eller lod vinene ligge for længe på træ, kunne vinene med deres fløjlsagtige silkeagtighed nogle gange blive for "pæne", for trætunge og også nogle gange lidt trivielle. 2021 havde tydeligvis mere pres og kraft til at skubbe nyt træ væk. Og som i Bordeaux gælder det samme i Spanien: De bedste terroirer og gamle vinstokke havde en dramatisk fordel i 2022, og biodynamikerne havde "årets år".
