Den første dag er helliget de hvide og røde bourgognesorter. Den ypperste disciplin, Riesling, serveres kun de følgende to dage. Efter min mening var 2017 ikke et godt år for hvid bourgogne. Det ekstra ekstrakt og årgangenes koncentration virkede ofte ikke til fordel for de i forvejen noget smeltende druesorter for mig. De 16'ere, der præsenteres her, er for det meste foran resten. Ud over de kandidater, der er lidt for frodige, er der også nogle rigtig gode Bourgogne GG'er. Det skal dog også siges, at der er forholdsvis få hvide bourgogner på udstillingen her i Wiesbaden.

Så kommer det øjeblik, jeg har set frem til i lang tid: de 15 Pinots fra Friedrich Becker. Jeg er meget spændt på at se, hvad stormesteren fra Sydpfalz har fået ud af denne topårgang. Sankt Paul har en meget fin, krydret næse, ikke helt så kraftfuld og intens som Heydenreich og Kammerberg. Masser af grafit, sten og kridt i næsen med en krystalklar frugtkerne af blåbær, brombær, meget mørk og dyb, inklusive slåen. I smagen er SP noget mere robust end Kammerberg og Heydenreich, meget kraftig tanninstruktur, citronsyre, masser af salt og kridt i smagen, ekstremt lang eftersmag. Kraftfuld, har brug for tid (95-97). Kammerberg med en rig granatrød farve. Enorm intens jordet, blommeagtig næse med en sort frugtagtig kerne, sandeltræ, brombær, cassis, sorte kirsebær. Endnu strammere i munden, mere direkte end Heydenreich. Men med lidt mindre intensitet, har ikke helt Heydenreichs indre kraft. Men Kammerberg er utrolig delikat og blød på trods af sin massive tanninstruktur. Svævende kraft, saftig syre, dyb mineralsk kerne, meget fast og kraftfuld. Stort potentiale for fremtiden (96-98).

Og så Heydenreich i dyb granatrød. Utrolig intensitet i næsen, så dyb, at man kan fortabe sig i den. Jordagtigt krydderi, nelliker, kanel, muskatnød og så meget surkirsebær, cassis, endda blomme, slåen. En mørk, sort frugtagtig kerne slumrer i den utrolige dybde, der åbenbarer sig. Smagen er meget kraftig, og den hurtige syre transporterer smagsintensiteten og kraften fra den fuldmodne årgang 15 næsten vægtløst hen over ganen, så sublimt og afbalanceret. Derefter bider en intens kridtagtig mineralitet med et utroligt greb sig fast i ganen. De fineste tanniner. Endeløs finish. Fantastisk Pinot-biograf. (98-100)

I den næste flyvning kæmper Loosen og Schloss Lieser en duel i øjenhøjde. To gange Himmelreich, to gange fortolket forskelligt. Loosen er meget citrusagtig, masser af grapefrugt, langvarig med smuk balance, næsten skrøbelig i sin finesse (93-96). Lieser er stadig lidt reduktiv, men meget saftig med masser af spænding og smuk frugt. Høj intensitet i smagen, indtagende (93-96). Begge med et fantastisk potentiale. Wehlener Sonnenuhr fra Loosen er legende og vægtløs med stenfrugt og krydderi, men for mig lige efter Himmelreich på dette tidspunkt i 2017 (93-95+). Lieser har også en fremragende Niederberg Helden på programmet. Også her er der reduktion i næsen og derefter citrus, våde sten og urter. Smagen viser en enorm dybde, tydeligt tør med kraft og en pikant syre. Lang finish med en fin smelte. En fantastisk Helden 17 med en stor fremtid! (95-97)
Fritz Haag er en helt anden stil, men også meget vellykket på sin egen måde. Juffer med en smuk smeltende tekstur og en stærk krop, mindre frugt og mere til den krydrede side. Alt i alt noget fyldigere og rundere end Lieser (93-95). Juffer-Sonnenuhr viser også en storslået smeltende tekstur, intens i smagen og næsten lidt barok i sit udseende med frodig, moden gul frugt (94-95+).

Vi fortsætter med Saar, som jeg kunne lide endnu bedre end Mosel i år. En strålende smuk Abtsberg fra Grünhaus lægger ud og sætter straks en ny standard. Urteagtig og krydret, meget delikat og så aromatisk. En meget fin fornemmelse i munden med saftig Saar-syre. Alt i alt simpelthen helt sammenhængende og meget harmonisk. Det er en stor vin, der modnes her (96-97+). Rieslingerne fra Peter Lauer er noget højere. Kupp GG er fremragende. Reduceret i næsen, men afslører alligevel en klokkeklar, hvidfrugtet kerne. Smagen er næsten overdådig i sin intensitet. Smeltning, gær, masser af ekstrakt, cremet fornemmelse. Peter Lauer har udviklet sin helt egen stil her (94-96+). Bag dette er Zilliken måske endnu mere raffineret, end den allerede er. Beruselsen er af filigranformat, meget delikat næse, meget fine aromaer. Alt svæver - men alligevel med god tæthed (94-95+).

Gut Hermannsberg er også en del af late-release-holdet og viser 16'erne i år. Vinhuset har været på vej op i årevis og har nu nået toppen. Hermannsberg har en gul frugtagtig næse, nektarin og honning. Raske syrer med en stram ligefremhed, salt og blodappelsin i den lange finish (94-96+). Kupfergrube har en let Sponti-næse efterfulgt af kvæde og krydderurter. Meget lys og klar i munden. Tør med høj ekstrakt og masser af kraft lige ind i den delikate finish (94-97).

Og nu kommer Dönnhoff, hvis vine som helhed rørte mig mest. Dette er den mest komplette og sammenhængende kollektion i 17, kronet af auktionsvinen Brücke GG - sandsynligvis arrangementets bedste Riesling for mig.
Lad os starte med Krötenpfuhl. Meget ren, sortstypisk næse, lidt blomsteragtig og legende. I ganen er den dog meget stram med en masse spænding. Grapefrugt og sten, fast spænding. (94-96) Vi fortsætter med den nye Höllenpfad i Mühlenberg. Roxheimer Höllenpfad er faktisk en Erste Lage hos Dönnhoff. Men denne GG kommer fra den bedste parcel i hjertet af Höllenpfad med gamle vinstokke, hvis druer blev vinificeret separat for første gang i år. Meget klar, åben næse med gul stenfrugt, grapefrugt og våde sten. Tør og hurtig i munden med pikant syre. Men med en meget blød fornemmelse, et dybt gulfrugtet centrum og rig mineralitet. Virkelig en stor vin og en absolut værdig GG-debut (95-97). Dellchen følger efter, noget mere reduktiv end de to første. Moden citron og lidt basilikum i næsen. Smagen er kompromisløst tør, men meget fin og poleret med en moden syrestruktur. En perfekt balancegang mellem stålsathed og finesse (96-98). Nu kommer Felsentürmchen fra Felsenberg. Igen en krystalklar, lidt legende næse - æble, kvæde, sten. I ganen igen denne karakteristiske stramhed, puristisk, men ekstremt præcist vinificeret. Felsentürmchen har dog stadig en meget fin blødhed, en vis legesyge og giver en særlig charme (96-98). Man tror, at den forrige vin ikke kan overgås, men så kommer Hermannshöhle og gør det endnu bedre. En fin citrussmag og masser af Dönnhoffs stenethed. I smagen videreudvikles Dellchen og Felsentürmchen. Fin, meget aromatisk med lys frugt, men mere delikat og smidig end de andre Dönnhoff GG'er. Total harmoni og en udstråling, der hviler i sig selv (97-98+).

GG'erne fra Schäfer-Fröhlich er også fremragende. Alle vinene viser den typiske Fröhlich-reduktion og Sponti-noter, nogle gange mere, andre gange mindre tydeligt, som altid minder mig lidt om hvidløg, men som forsvinder med modenheden. Felsenberg har en ekstraktrig krop, stålsat syre, urtekrydderi og et utroligt stort tryk - vinen er næsten sprængfyldt med spænding (95-96+). Felseneck er røget med krydrede noter, meget spændende. I munden er den silkeblød med en koncentreret intensitet, der meget forsigtigt antyder en enorm vedholdenhed, men uden at den behøver at blive højlydt. Imponerende (96-97+)! Stromberg er mindre røget end Felseneck, men lige så reduktiv. Klar og lysende frugt, citrusfrugt med masser af grapefrugt, stålsat, skarp, men poleret syre og en lang, stenet finish (94-95).

Herefter følger en duel mellem giganterne - Frühlingsplätzchen i Frank Schönleber- og Tim Fröhlich-versionerne. Schönleber med moden gul frugt, kvæde, lidt honning og smør. Smagen veksler derefter mellem klar, hvid og moden gul frugt, indrammet af en rank syre, fin spænding, lang poleret finish. (94-96) Muntert reduktiv igen i næsen, men så med et blødt, saftigt frugtcenter i munden. Ekstremt tæt og mundvandsfremkaldende til den fine, salte finish (94-97). Personligt kan jeg lidt bedre lide Schäfer-Fröhlich. Schönleber har så en meget sublim Halenberg. Med en imponerende tæt og utrolig spændingsfyldt kerne. Man kan mærke kraften, der lurer i dybet. Høj intensitet i smagen med masser af citrus, æble og sten, men altid svævende fin. Har et stort potentiale for fremtiden (95-97).

I år har Schätzel cementeret sin allerede høje status hos mig på samme, fremragende niveau som de allerbedste i Rheinhessen. Kai Schätzel har præsenteret noget ukonventionelle, men lige så sensationelle vine i år. Fra de frugtsøde Kabis (auktionsvine) til GG'erne var jeg begejstret uden undtagelse. Ölberg er stadig reduktiv i næsen, men med en krydret kerne. I munden er den forfriskende og livlig med delikat syre og stor drikkelighed. Med lidt luft er den allerede ganske tilgængelig og sjov (94-95+)! Hipper derefter med lidt vild reduktion. Helt uden frugt - kun sten og urter. I munden med en fantastisk dybde, meget sublim og afbalanceret med grapefrugt, melon og sort te. Lidt fenolisk fra skindkontakten, men meget fin til slut (95-97+). Så kommer Pettenthal fra den 16. Sponti-næse, stadig noget reduktiv. Med urtekrydderier, kvæde og tobak. I munden ret gulfrugtet med modne mirabeller, nektarin, men altid meget stram og præcis med en stålsat syrlig rygrad (94-97+). Jeg kan ikke beslutte mig for, hvilken jeg bedst kan lide, begge er fantastiske på hver deres måde.

Dette efterfølges af en række Pechstein, hvor jeg kan lide Bürklin-Wolf med den sene udgave af 16 lidt bedre end Bassermann og Mosbacher. Sidstnævnte viser dog også en rigtig god Pechstein. Du bør holde øje med ham, hvis tingene fortsætter med at gå op ad bakke her.

Derefter viser Mathieu Kauffmann og hans team hos von Buhl Riesling med fransk smag og aroma. Nogle af vinene har mælkenoter (valle, yoghurt) fra den malolaktiske gæring, som minder om Chablis. Så hvis du kan lide at drikke nordlig Bourgogne, vil du få noget for pengene her. Personligt kan jeg rigtig godt lide den, den er forfriskende anderledes end så mange standardiserede GG'er.
Lad os starte med Jesuitengarten fra 16. En ren næse, fin ekstraktsødme indrammet af en mild, moden syre. Ret slank, men cremet og med en vis pikanthed på grund af det næsten fuldstændige fravær af restsukker. Meget harmonisk (94-97)! Den nuværende årgang 17 præsenteres fra Ungeheuer. Afbalanceret næse med limeskal, grapefrugt, hvid peber og sten. Meget let frugtagtig og klar i munden med lime og citronmelisse. God koncentration og alligevel virkelig elegant. Fint greb med en let salt finish (94-97).

Kronen på værket er Kirchenstück fra 16. En meget raffineret, harmonisk næse med en lys kerne. Citrus, let havbrise. Smagen er enormt intens og indtagende, men forbliver samtidig uendelig fin. En delikat symfoni af moden citron, physalis og salt. Ultraelegant, svævende, men med enorm kraft (96-98+).

I trioen Mosel-Saar-Ruwer er Saar efter min mening endnu mere spændende end Mosel. Lauer og Van Volxem præsenterer fremragende vine, og Maximin Grünhaus producerer også en af de bedste GG'er for Ruwer med Abtsberg.

I Rheingau viser de førende producenter nogle store vine, som vil udvikle sig fantastisk. For mig personligt er Kühns vine i øjeblikket i en sfære for sig selv - det er virkelig godt. Samlet set ser jeg dog ikke regionen i toppen i 2017, det overordnede billede slår ikke benene væk under mig i år.

På den anden side er jeg meget glad for Rheinhessen, som igen har vist sig at være meget stærk, især på Rhin-fronten. Hvis du leder efter blød, moden frugt, rig koncentration og kraftig indre spænding på samme tid, er det efter min mening mere sandsynligt, at du finder det i Rheinhessen i år end i Mittelhaardt. Det gælder især Sankt Antony, Wittmann og frem for alt Schätzel, som har vist en meget stærk kollektion og er mit coup de coeur.

Frankerne bør heller ikke forbigås i tavshed. De har nogle af højdepunkterne blandt silvanerne samt rieslingerne og pinot'erne og er igen blandt de førende. Fürst og Horst Sauer brillerer med deres vine.