VDP's auktionsvine fra 2018
- Kun det bedste er godt nok!

Philipsbrunnen ligger i Zellertals filetstribe ved siden af Schwarzer Herrgott og Kreuzweg. Selv om vi stadig er i Pfalz her, er vi allerede på kanten af Rheinhessen. Blå kalksten giver et ekstremt mineraliseret terroir her. Og ligesom med Battenfeld-Spaniers Kreuzweg-auktionsvin udtrykker denne vin straks denne enorme mineralitet. Jeg har stadig en meget god næse for den Kreuzweg, jeg smagte lige før, og begge viser en helt anden karakter i forhold til resten af Pfalz, som er helt anderledes end Mittelhaardt. Så tydeligt domineret af denne kalkstenssaltning, så langt væk fra den sædvanlige Riesling-citrusfrugtighed, meget mere i kvæden, i den sparsomme ananas. Men der er ikke noget sødt eller eksotisk her, vi forbliver fokuseret på ligefremheden. Jura og Loire sender deres hilsener. Ekstreme jorde giver ekstreme vine, og i denne form bliver Riesling en international superstjerne i stedet for at have sin tyske oprindelse i forgrunden. I smagen er denne vin lidt saftigere, lidt mere orange, med lidt citrusfrugt, der kommer til kvæden, lidt mindre ekstrem på den puristiske stenethed som Battenfeld Kreuzweg. Her er der nogle indrømmelser til ret intens frugt. Men også her, med mindre end to gram restsukker og 12,5 % alkohol, præger de store højder denne vin. Den bliver hængende i flere minutter med en meget nærværende syre, men også her er den mindre et resultat af citrusfrugterne og mere af saltet fra det stenede indtryk. Denne vin er også verdensmester i mineralitet. Der produceres store vine omkring denne Sorte Herre med denne rene kalkstensklippe i grænseområdet mellem Pfalz og Rheinhessen. Og vinene er så forskellige fra deres slægtninge fra Mittelhaardt, at de viser en helt anden karakter og endda skiller sig ud fra de store vine fra Rheinhessen takket være deres åbenlyse mineralitet. Det er unikke vine, som ville være svære at lokalisere i Tyskland. Jura er helt sikkert den stærkeste association til denne kølighed, purisme og indtryk af klippe. Store ting, jeg er begejstret. 98-100/100

Vinstokkene er plantet i skifer, alluvialt sand og vulkanske komponenter. En meget kompleks jordstruktur, som har samlet sig her på flodlejet. Hele området ligger nede ved broen og er det køligste sted. Selv om dette sted er dybt, er det ofte også det mest golde. Broen vinificeres kun tørt i meget gode år. Ellers produceres der kun sød vin her. Der er ingen endelige analyseværdier på tidspunktet for smagningen, men alle GG'er i 2018 ligger mellem 12 og 13 volumenprocent alkohol. Vi havde et helt andet mikroklima her i 2018. Fordi beliggenheden er i bunden af dalen, det koldeste punkt om natten, er dag-nat-amplituden endnu større her, fordi broen ikke er en stejl skråning. Samtidig er der også en vis afkølende effekt på grund af nærheden til floden. Ulempen for de tørre vine her er normalt, at botrytis opstår hurtigere som følge heraf, så man skal være ekstremt forsigtig og vælge godt. På den anden side giver det også de bedste søde vine her. Botrytis her kommer kun gennem morgentågen og tørrer så op i løbet af dagen i gode år, der er ingen råd fra for fugtig jord. Vi har altid en forlænget modningsperiode i Brücke. Auktionens Brücke GG er altid en omhyggelig udvælgelse med en utrolig mængde arbejdskraft. På grund af det meget specielle terroir på dette sted producerer vi selvfølgelig ikke en tør topvin hvert år - forholdene skal simpelthen være perfekte. I topåret 2016 var der f.eks. ingen tør GG, fordi botrytis-trykket var for højt. I 2017 og 2018 var alt helt rigtigt. Næsen er meget ren, helt lige og ren Riesling-frugt med vanvittig mineralitet. Og wow, smagen er helt anderledes end alle de andre GG'er fra Dönnhoff i år. Der er slet ingen eksplosion i munden, vi har en bro, der næsten smager, som om den har ligget på gæren i 18 måneder. Altid meget lukket, tæt og stram med en let eksotisme i baggrunden, men også en utrolig, saftig blødhed, en legesyge. Det er det samme som med de bedste Pinot Noirs som La Tâche eller Romanée Conti, det er ikke længere prangende, men bare finere. Det er det samme her med Brücke. Der er kun 600 flasker fra denne vinmark, og de er uendeligt fine. En lidt anden stil, der minder om Kühns Schlehdorn, bortset fra at den selvfølgelig ligger længere på gæren. Vi er finere og mere elegante her, mindre i dette gærlagringstema, men med en lignende finesse. Det er en ægte delikatesse, men forvent ikke noget knasende, men noget ultrafint. Noget, der ikke stiller store krav til drikkeren, men blot ønsker at smigre ham. 100/100

Mousserende vin er tyskernes nye domæne og har været helt på mode, siden Mathieu Kauffmann skiftede fra Bollinger til Reichsrat von Buhl i 2013. Men når Gut Hermannsberg nu producerer en 2013 mousserende vin fra Kupfergrube, er det tydeligt, at denne vin blev skabt på vingården for mange år siden. Den ligger på gæren i mere end 60 måneder, og alligevel, eller måske netop derfor, fremstår den så brutalt dugfrisk. Det første, jeg må sige, er, at jeg sjældent har drukket en mousserende vin eller anden mousserende vin, der var så ekstremt mineralsk. På den ene side er denne syre, og så 2013 + mousserende vin + Riesling = ekstrem, det er klart. Og så på den anden side denne vanvittige skifer- og flintmineralitet fra kobberminen med en uendelig mængde salt og skarphed. Dramatisk længde. Næsen er allerede domineret af flintesten og æble, lang og trykkende. En eksplosion finder sted i munden! Kære kunde, køb den, læg den væk og rør den ikke i 10 år. Selv i 2019 er denne 2013 stadig så utrolig eksplosiv, så dynamisk, knivskarp og fuld af spænding. Du kan kun drikke den med foldede hænder, men du kan ikke drikke den færdig med glæde. Det er den simpelthen for intens til, den har for meget af det hele. Store ting for alderen, det burde virkelig være magnumvine, der skal gemmes i 30 til 40 år. Udgangsmaterialet havde lidt under 80 grader Oechsle. Det er ærgerligt, at der ikke findes magnum af denne, men mit tip er: køb den, gem den i 20 år og nyd så en af de største tyske Riesling-mousserende vine. Den mousserende vin vil nok ende et sted mellem 50 og 100 euro og er absolut det værd. En stor, stor mousserende vin. 97-99/100

Som altid er denne vin kun aftappet i magnum og kan kun købes på auktion. Auf de Ley: Ley står her for sted, men også for skifer. Vinen vokser på blå skifer, kvartsit og småsten, en meget speciel matrikel, som er mærket "Auf der Ley" på gamle kort. Vinstokkene er over 50 år gamle, nogle af de ældste på ejendommen. Auf der Ley er en del af en enkelt vinmark, som ligger delvist på Halenberg og delvist på Frühlingsplätzchen. Tidligere blev den hovedsageligt forarbejdet i Grosses Gewächs Frühlingsplätzchen og i mindre grad i Halenberg. I nogle år er husets bedste vinmark blevet aftappet separat. Tidligere blev denne Auf der Ley-mark dog primært brugt til søde vine fra Frühlingsplätzchen, da risikoen for botrytis er relativt høj her. Årgangen skal være perfekt afstemt med høsten for at kunne producere store, tørre vine. Hvad kendetegner denne auktionsvin nu? Hvad gør den bedre og dermed dyrere end Frühlingsplätzchen og Halenberg? Grundlæggende er det dens større finesse. Næsen viser allerede sten og mineralitet, som i Halenberg, men det er meget mere raffineret her. Aromaerne giver tårer i øjnene. Det fantastiske ved 2018 var den høje modenhed af frugten, den utrolige charme og det totale fravær af botrytis. Alt er superrent, og derfor er smagene så klare og præcise. Men alt er ekstremt moden, charmerende, meget fin Riesling-frugt, æble, pære, fersken og abrikos, alt sammen klokkeklart og båret af fine gærnoter. Simpelthen helt sublim, fin og svævende. Men den virkelige berettigelse for denne store vin kommer i ganen. I munden er den meget mere forårskiks end Halenberg. Vi har en utrolig varm, sødmefuld og smeltende smag. Og på dette punkt, sublimiteten og den aromatiske kompleksitet, overgår den de to andre store vækster. Den er i toppen af de største vine på Nahe hvert år. 100/100

La Borne ligger på samme skråning som Morstein, bare lidt højere oppe. Kalksten og lermergel over ren kalksten. Meget gamle vinstokke. Et betydeligt køligere sted end selve Morstein. Denne 2018-vin er også lige under 13 % vol. Alkohol og mindre end 3 gram restsukker. Denne La Borne har været Philipp Wittmanns bedste vin i mange år nu, og selv om Morstein også meget ofte er en 100-point-vin, kan La Borne stadig score ved siden af den. Den har samme finesse som Morstein, men den er mere delikat, mere filigran, køligere og mere legende. Dybest set er det en Morstein, der har fået det allersidste strejf af rustikhed og lidt mere legende friskhed på toppen. Den fuldmodne krop opløses i ganen i ultrafine noter af salt grapefrugt, jordagtige krydderier og mineralske sten, der smelter lag for lag og hele tiden åbner op for nye nuancer af frugt, krydderier, sten og salt. Alt flyder, alt danser, intet er overfladisk eller imponerende, vægtløs kraft, gigantisk længde. Dette er endnu en gang en af de store vine i 2018-årgangen. Dette er en potentiel 100+ point vin, jeg kan ikke forestille mig en bedre Riesling, selv om den stadig er meget ung. 100/100

2015 var den første årgang af denne auktionsvin, som jeg absolut måtte have. Men som jeg allerede havde frygtet, er 2016 den endnu stærkere vin. For 2016 er generelt bare så utrolig god med Pinot Noir, fordi den er så elegant. 2015 var lidt rundere, lidt mere voluminøs. 2016 er fantastisk poleret, elegant, ligefrem og superdefineret. Sikke et smukt hjertekirsebær og et strejf af surkirsebær i kanten. Grandios friskhed, friskere end 2015. Ja, man kan bestemt sige, at denne vin er i overkanten af, hvad der er acceptabelt. Men der er bare så få af dem, og sammen med Wildenstein fra Huber, Hundsrück fra Fürst og Heydenreich fra Becker er det en af de bedste pinot noir-vine, Tyskland har at byde på. At den skal være fire til fem gange så dyr som de andre, skyldes simpelthen, at den er sjælden og meget efterspurgt. Måske kun for millionærer, men du forkæler dig selv med noget af det bedste, Tyskland har at byde på, og i 2016 er den uovertruffen. Stadig ikke så meget større end de førnævnte Becker og Huber, men i det mindste ved siden af dem i forreste række. Og enhver, der har denne Morstein Felix foran sig, ved i det mindste, at det stort set er den sjældneste tyske rødvin, der findes. 99-100/100

At en Rheinhessen-vin kan konkurrere med en Kabinett fra en Saar-vinbonde, er en overraskelse i sig selv. Men Kai Schätzels Pettenthal Versteigerungskabinett er dybest set den lidt større bror til Lauers Kabinett No. 5. Så for mig er Rheinhessen og Saar de absolutte ledere i Kabinett-segmentet på dette års auktion. Pettenthal fås kun i magnum. Lauer fås også som Eintel. Så i sidste ende er prisforskellen ikke så dramatisk, selv om Schätzel nok vil koste lidt mere. Dette er måske den mere modne, den mere sublime vin, hvis man vil sammenligne de to. Lauers Kabinett slår dig virkelig i hovedet, og Schätzels vin er uendelig lang og afbalanceret med al den friskhed og knivskarpe spænding, den udstråler. Det er virkelig svært at overgå disse to 2018 Kabinett-vine. Begge kan drikkes mere eller mindre tørre, fordi friskheden er så utrolig. Begge hører hjemme i min kælder, Kabinett bliver ikke bedre for mig. Selv jeg, som stort set kun elsker tørre vine, bliver blød i knæene af disse to Kabinett-vine, fordi de simpelthen er astronomisk gode. Schätzel måske en anelse over. 100/100

Det særlige ved dette sted er, at det ligger i den nordlige del af Pfalz og ikke i Rheinhessen som selve vingården. Kreuzweg ligger direkte under Schwarzer Herrgott. En moderat alkoholprocent på 12,5 % blev opnået i denne vin fra biodynamisk dyrkning med mindre end to gram restsukker. Med ren spontangæring er den helt knastør. Som allerede nævnt ligger Kreuzweg ved siden af Herrgott, Philipp Kuhns bedste sted. Her er der blålig kalksten, dvs. stærkt mineraliseret jord. Så ung er næsen stadig helt domineret af sten, mere kalkstensmineralitet, mindre flint, men meget åbenlys og udtalt i denne puristiske stenethed. Vi har bestemt ligheder med Philipp Kuhns vine her, dette terroir kommer smukt frem. Denne slanke ananas, sammen med kvæde og lime, men faktisk har vi meget lidt frugtudtryk her i øjeblikket, det er ren mineralitet. Minder om Chenin Blanc fra Loire, meget urteagtig, meget krydret, grov salt, udstråler stor spænding, et meget ligetil, rent terroirudtryk. En idiosynkratisk stenvin, noget utilnærmelig i øjeblikket, men dybt fascinerende. Utrolig lang, dvæler i over to minutter under smagningen. Dette er Riesling, når det er bedst, men det er ikke rigtig Riesling i denne ekstreme form, bare en enorm stenet mineralitet. I en blindsmagning gør manglen på citrusfrugt det svært at genkende den som en tysk riesling, og derfor er den heller ikke så trættende som nogle rieslinger. Det kunne også være en jura-vin fra gold kalkstensjord, simpelthen ekstremt spændende. Det er et enormt udtryk med dette tryk og denne længde. Uden tvivl en af verdens store hvidvine. 98-100/100

Bernkasteler Doctor er den dyreste og mest storslåede vingård i hele Mosel. Der produceres kun Riesling fra denne ekstremt stejle skråning over den historiske gamle bydel Bernkastel-Kues, som dækker lidt over tre hektar. Markus Molitor og Thomas Haag fra Schloss Lieser har lejet små parceller her i ni år uden at vide, hvad der skal ske derefter. Vinene er derfor sjældne, og måske kommer der ikke flere af dem i fremtiden, hvem ved. Så: nyd den, så længe den varer. The Doctor's GG fås kun som enkeltglas i GG-træboksen fra vingården eller som magnum på auktionen i Trier. Fine noter af reduktion i næsen, den lille stinker, vi er vant til fra Lieser, men af den ædle, animerende slags. Den falmer alligevel med modenhed og luft. Kun lidt frugt nedenunder, mild limeskal, hvid grapefrugt, solbær, nashi-pære, med et subtilt strejf af sødme, ingefær kandiseret i blomsterhonning. En henrivende sparsom næse, næsten flydende sten, ren Mosel-skifer, den reneste essens, så at sige. Unik, Lieser når den er bedst i turbo-versionen. Wow, sikke en fabelagtig indgang til munden, mildt moden amalfi-citron vendt i kandis og salt, endeløs flint, der opløses på tungen i krystallinsk, fin mineralitet. Intet bid overhovedet, utrolig fløjlsblød syre, charmerende fersken- og abrikosfrugt, meget delikat, meget lys, helt klar som en klokke, sublim, letbenet, dansende. Faktisk ret svævende, rører knap nok ved ganen i denne elegante lethed og formidler alligevel så meget eksplosivitet, mineralitet og smag. Dette er en af de fineste, mest delikate og på samme tid mest intense og kompromisløse rieslinger i 2018 og den bedste vin i hele Schloss Lieser-samlingen. En yderligere hæder til Doctorbergs berømmelse. Fantastisk biograf. 100/100

Denne kabinett er kendetegnet ved sin næsten utrolige delikatesse. Næsen er den mest delikate fristelse, som Mosel kunne frembringe i 2018. Simpelthen enormt fin, helt vægtløs og alligevel med en vidunderlig aroma. Den fineste abrikos, hvid og lidt gul fersken, mild limeskal, citrongræs, marcipan og lidt brioche. Derudover ultradelikate skifernoter med meget fint krydderi, hvid peber, alt sammen meget lyst, krystalklart, fint og svævende. Jeg har næppe haft en finere vin i mit glas i år. Denne vægtløshed er helt forbløffende. Den perfekte balance i ganen! Med den fineste, utroligt lyse, næsten kridhvide skifermineralitet, som også var tilfældet med nogle af Markus Molitors vine i år. Dette suppleres af de mest delikate frugtnuancer og en utrolig letbenet, delikat krop med et vidunderligt cremet strejf af sødme, der næsten smelter på tungen som hvid chokolade, men uden nogen form for fedt eller overdådighed. Simpelthen ultradelikat, giver aldrig indtryk af tyngde eller højere modenhed under hele tiden i munden. Ingen botrytis, ingen tropisk smag, ingen honning, ingenting! Den flyver simpelthen hen over ganen, båret af skifer og den fineste syre, med funklende rene frugtsmage. Fortryllende i sin uendelige lethed - unik! 100/100

Et meget specielt sted i Uhlen, beliggende direkte ved siden af Laubach og med ren, fedtet og kølig blåskifer, plus en noget indadgående skråningseksponering, så vi generelt finder det køligste udtryk for Uhlen her. Mens Röttgen er den mest udtryksfulde, er Blaufüßer Lay normalt den fineste og mest elegante, og 2018 er ikke anderledes. Hvor vi finder denne stenede, ekspressive eksotisme i Röttgen, finder vi denne totalt legende elegance i Uhlen Blaufüßer, eksotismen er ikke så udtalt. En meget finere frugt, kvæde, pære, æble, Darjeeling-te, lidt mynte, først da dukker mineraliteten op med dette indtryk af kølig, fugtig sten. Langsomt tilføjes appelsinskal, meget aromatisk, men meget velsmagende, et eksempel på kølig charme. Munden bekræfter næsen, simpelthen smukt sammenvævet, meget aromatisk med klart udtalt mineralitet og friskhed. Alt er fint med te, appelsinskal, lime, fin pære, let æblesmag, men ikke så dyb som i Röttgen, ikke så meget Boskoop, mere Golden Delicious. Det hele er et fint samspil med høj udtryksfuldhed og smag, hvilket bestemt er noget af det fineste for en vin fra Terrassenmosel, Mosels absolutte magtområde. Og for første gang i lang tid vil jeg købe Blaufüßer igen, fordi den simpelthen er så uendelig elegant. En drøm af en vin. 100/100

Denne serie af geniale kabinetter af Florian Lauer vil bare ikke forsvinde. 2017 var allerede så strålende og blev udsolgt med det samme. Dette samspil mellem enorm frugt, syre og sødme var simpelthen så strålende i 2017, 2018 topper det ikke, men det er heller ikke en smule bagud. Utrolig friskhed, knivskarp, stor retningsstabilitet. Den er også fuld af frugt og utrolig elegant, nok endnu mere end i 2017, men den er lidt mindre højlydt. Hvis man vil have cabernet'er, der er knivskarpe og dugfriske, så skal man tage til Lauer i 2018 eller bruge lidt flere penge og se på Kai Schätzel. Begge er det allerbedste, tyske kabinetter kan tilbyde. 98-100/100