En lang tradition af tyske topvinproducenter, hvad enten det er i VDP eller Bernkasteler Ring, har oplevet en ny hype i 3-4 år. Tysklands bedste vinbønder præsenterer de utvivlsomt allerbedste vine fra de sidste 2 årgange. De mindste mængder fra særlige steder eller særlige årgange før eller efter høsten opnår udenjordiske kvaliteter og mindst lige så udenjordiske priser. Men det er som at sammenligne en La Tache Romanée Conti med en Richebourg fra Jean Grivot eller en Bugatti med en Porsche. Det lidt bedre og det ultrasjældne gør tilsammen hele forskellen.
Disse VDP-auktionsvine vil blive vist ved et separat arrangement som en del af GG Preview Days i slutningen af august i Wiesbaden. Næsten 200 håndplukkede inviterede gæster (presse og importører) får æren af at deltage i disse tre dage. Den bedste smagningsserie i verden med hensyn til kvalitet, organisation og plads. Rien ne va plus. Bravo VDP!!!
Fascinerende forhåndsvisning
For mig er auktionspræmieren også så fascinerende, fordi jeg ikke kun får lov til at smage det allerbedste fra Tyskland, fra sødt til tørt, fra hvidt til rødt, men også helt uden kommerciel interesse - i stedet for forpligtelsen i GG-smagningen laver jeg en ren freestyle-loop her. Og jeg beslutter her, hvad jeg vil have fat i på de tre forskellige auktioner i september. Hvis jeg får det, venter halvdelen af Asien i kulissen. Jeg byder kun på ting, der fascinerer mig helt vildt! Ingen forpligtelse til at følge nogen. Og jeg sælger disse vine til mine kunder til den nøjagtige hammerslagspris plus provision og moms; hver kunde køber af mig, som om de selv havde købt denne sjældenhed på auktion.
Stor hype om de tørre superstjerner
Traditionelt dominerer de søde vine her, men det er de tørre superstjerner, der oplever den største hype. Der er ikke mange, men de ligger alle i 100-point-klassen. Molitors Doktor 2017 skal jeg først smage senere, men sammen med Klaus Peter Kellers Pettenthal 2018 er den spydspidsen for årets tørre riesling i forhold til kvalitet og pris. Philipp Wittmanns La Borne er den første efterfølger, Christmanns Ölberg Kapelle, Dönnhoffs Brücke, Schönlebers Auf der Lay og Philipp Kuhns Philippsbrünnchen er de andre højdepunkter. Schloss Liesers Bernkasteler Doctor kunne bryde ind i falanksen af toppræmier. Kun i Magnum, som også har forudsætningerne for at blive en legende. Kun den levende legende, Klaus Peter Kellers Morstein Felix 2016, fås i rød. Ikke meget bedre end Hubers Wildenstein eller Beckers Heydenreich, men med den ovenfor nævnte DRC-effekt. Sjælden koster også penge.
Sød perfektion
Jeg var mest fascineret af to af de "bedste kabinetter nogensinde" i 2018. Florian Lauers Kupp No 5 er så ultrapræcis og legesyg, at den ikke kunne være bedre. Endnu bedre end 2017? Måske, en ultimativ oplevelse for tørkedrikkere! Kai Schätzel bringer det samme niveau med en anelse mere kraft i sin Kabinett vom Pettenthal. Saarlandsk finesse og legesyge i Rheinhessen parret med den enorme klarhed og præcise kraft i en Keller GG fra denne vinmark. Næsten tør at drikke, stor biograf kun fra magnum. Ren perfektion! Egon Müller var ikke repræsenteret ved denne smagning og spiller i en anden liga med hensyn til pris. Bugatti-effekten! Den her viste Dönnhoff TBA 2015 er kronen på værket, virkelig sød, men samtidig ultra-lækker, med en finesse og smag i Egon Müllers liga. Jeg er bange for, at det også gælder prisen. Men med rette!
2018 Riesling "Ölberg Kapelle" Großes Gewächs
Denne vin er Steffen Christmanns mest sjældne GG og sælges altid udelukkende på auktion. Står udelukkende på kalksten. Stedet ligger på toppen af bakken. Stærke vinde, ligesom Idig, selv om dette er et rent sydvendt sted. Kapellet vender derimod mod sydøst og er derfor lidt køligere. Denne del var tidligere den bedste del af den første Ölberg-vinmark. Med hensyn til struktur mener Steffen Christmann, at den er meget tæt på Idig, med den eneste lille fordel, at den er lidt køligere på grund af de gamle vinstokke. Christmann kunne selvfølgelig også sælge denne GG regelmæssigt sammen med Idig, for i princippet tager de to ikke så meget fra hinanden, men selvfølgelig bliver auktioner vigtigere igen i Tyskland, og det er vigtigt at bevare og videreudvikle et omdømme, så selvfølgelig giver man gerne sin bedste sjældenhed der. I 2018 var der ligesom hos Idig en pH-værdi på 3,1 og syreværdier på over syv gram ved 12 volumenprocent. En meget delikat, hvidfrugtet næse, kølig, men med antydning af en fin smelte, uden overfladisk frugt, delikate antydninger af nashi-pære, let mineralitet, kridt, lidt flint og kun meget fine, søde citrusnuancer, moden lime og dens skal i baggrunden. Ölberg Kapelle er endnu finere end Idig, ikke bedre, bare lidt mere ligefrem, med en lidt mindre cremet tekstur, lidt strammere og endnu mere filigran. Uhyre saftig i munden, med indre koncentration, fuld krop og masser af smeltning og tryk, og så kommer der en koncentreret mængde salt til den cremede hvide frugt. Som flydende, silkeagtig kalksten, moden lime, kvæde, lidt grøn te, mynte, kølig, smeltende, filigran, svævende, delikat saftig, båret af let mineralitet og fin citrusfriskhed, uendelig lang og sublim. De overordnede parametre for denne årgang og denne vingård, med det team, der endnu en gang har ændret sig, og strategien med at optimere høsttiden med en masse arbejdskraft, placerede endnu en gang Christmann-vingården helt i toppen af Pfalz i 2018. Idig og Ölberg Kapelle har altid været galionsfigurer for regionen, men hele den biodynamiske vingård behøver ikke længere at træde i baggrunden. 100/100
2018 Riesling "Philipsbrunnen" Großes Gewächs
Philipsbrunnen ligger i Zellertals filetstribe ved siden af Schwarzer Herrgott og Kreuzweg. Selv om vi stadig er i Pfalz her, er vi allerede på kanten af Rheinhessen. Blå kalksten giver et ekstremt mineraliseret terroir her. Og ligesom med Battenfeld-Spaniers Kreuzweg-auktionsvin udtrykker denne vin straks denne enorme mineralitet. Jeg har stadig en meget god næse for den Kreuzweg, jeg smagte lige før, og begge viser en helt anden karakter i forhold til resten af Pfalz, som er helt anderledes end Mittelhaardt. Så tydeligt domineret af denne kalkstenssaltning, så langt væk fra den sædvanlige Riesling-citrusfrugtighed, meget mere i kvæden, i den sparsomme ananas. Men der er ikke noget sødt eller eksotisk her, vi forbliver fokuseret på ligefremheden. Jura og Loire sender deres hilsener. Ekstreme jorde giver ekstreme vine, og i denne form bliver Riesling en international superstjerne i stedet for at have sin tyske oprindelse i forgrunden. I smagen er denne vin lidt saftigere, lidt mere orange, med lidt citrusfrugt, der kommer til kvæden, lidt mindre ekstrem på den puristiske stenethed som Battenfeld Kreuzweg. Her er der nogle indrømmelser til ret intens frugt. Men også her, med mindre end to gram restsukker og 12,5 % alkohol, præger de store højder denne vin. Den bliver hængende i flere minutter med en meget nærværende syre, men også her er den mindre et resultat af citrusfrugterne og mere af saltet fra det stenede indtryk. Denne vin er også verdensmester i mineralitet. Der produceres store vine omkring denne Sorte Herre med denne rene kalkstensklippe i grænseområdet mellem Pfalz og Rheinhessen. Og vinene er så forskellige fra deres slægtninge fra Mittelhaardt, at de viser en helt anden karakter og endda skiller sig ud fra de store vine fra Rheinhessen takket være deres åbenlyse mineralitet. Det er unikke vine, som ville være svære at lokalisere i Tyskland. Jura er helt sikkert den stærkeste association til denne kølighed, purisme og indtryk af klippe. Store ting, jeg er begejstret. 98-100/100
2018 Riesling "Oberhäuser Brücke" Großes Gewächs
Vinstokkene er plantet i skifer, alluvialt sand og vulkanske komponenter. En meget kompleks jordstruktur, som har samlet sig her på flodlejet. Hele området ligger nede ved broen og er det køligste sted. Selv om dette sted er dybt, er det ofte også det mest golde. Broen vinificeres kun tørt i meget gode år. Ellers produceres der kun sød vin her. Der er ingen endelige analyseværdier på tidspunktet for smagningen, men alle GG'er i 2018 ligger mellem 12 og 13 volumenprocent alkohol. Vi havde et helt andet mikroklima her i 2018. Fordi beliggenheden er i bunden af dalen, det koldeste punkt om natten, er dag-nat-amplituden endnu større her, fordi broen ikke er en stejl skråning. Samtidig er der også en vis afkølende effekt på grund af nærheden til floden. Ulempen for de tørre vine her er normalt, at botrytis opstår hurtigere som følge heraf, så man skal være ekstremt forsigtig og vælge godt. På den anden side giver det også de bedste søde vine her. Botrytis her kommer kun gennem morgentågen og tørrer så op i løbet af dagen i gode år, der er ingen råd fra for fugtig jord. Vi har altid en forlænget modningsperiode i Brücke. Auktionens Brücke GG er altid en omhyggelig udvælgelse med en utrolig mængde arbejdskraft. På grund af det meget specielle terroir på dette sted producerer vi selvfølgelig ikke en tør topvin hvert år - forholdene skal simpelthen være perfekte. I topåret 2016 var der f.eks. ingen tør GG, fordi botrytis-trykket var for højt. I 2017 og 2018 var alt helt rigtigt. Næsen er meget ren, helt lige og ren Riesling-frugt med vanvittig mineralitet. Og wow, smagen er helt anderledes end alle de andre GG'er fra Dönnhoff i år. Der er slet ingen eksplosion i munden, vi har en bro, der næsten smager, som om den har ligget på gæren i 18 måneder. Altid meget lukket, tæt og stram med en let eksotisme i baggrunden, men også en utrolig, saftig blødhed, en legesyge. Det er det samme som med de bedste Pinot Noirs som La Tâche eller Romanée Conti, det er ikke længere prangende, men bare finere. Det er det samme her med Brücke. Der er kun 600 flasker fra denne vinmark, og de er uendeligt fine. En lidt anden stil, der minder om Kühns Schlehdorn, bortset fra at den selvfølgelig ligger længere på gæren. Vi er finere og mere elegante her, mindre i dette gærlagringstema, men med en lignende finesse. Det er en ægte delikatesse, men forvent ikke noget knasende, men noget ultrafint. Noget, der ikke stiller store krav til drikkeren, men blot ønsker at smigre ham. 100/100
2013 Riesling "Kupfergrube" mousserende vin Extra Brut
Mousserende vin er tyskernes nye domæne og har været helt på mode, siden Mathieu Kauffmann skiftede fra Bollinger til Reichsrat von Buhl i 2013. Men når Gut Hermannsberg nu producerer en 2013 mousserende vin fra Kupfergrube, er det tydeligt, at denne vin blev skabt på vingården for mange år siden. Den ligger på gæren i mere end 60 måneder, og alligevel, eller måske netop derfor, fremstår den så brutalt dugfrisk. Det første, jeg må sige, er, at jeg sjældent har drukket en mousserende vin eller anden mousserende vin, der var så ekstremt mineralsk. På den ene side er denne syre, og så 2013 + mousserende vin + Riesling = ekstrem, det er klart. Og så på den anden side denne vanvittige skifer- og flintmineralitet fra kobberminen med en uendelig mængde salt og skarphed. Dramatisk længde. Næsen er allerede domineret af flintesten og æble, lang og trykkende. En eksplosion finder sted i munden! Kære kunde, køb den, læg den væk og rør den ikke i 10 år. Selv i 2019 er denne 2013 stadig så utrolig eksplosiv, så dynamisk, knivskarp og fuld af spænding. Du kan kun drikke den med foldede hænder, men du kan ikke drikke den færdig med glæde. Det er den simpelthen for intens til, den har for meget af det hele. Store ting for alderen, det burde virkelig være magnumvine, der skal gemmes i 30 til 40 år. Udgangsmaterialet havde lidt under 80 grader Oechsle. Det er ærgerligt, at der ikke findes magnum af denne, men mit tip er: køb den, gem den i 20 år og nyd så en af de største tyske Riesling-mousserende vine. Den mousserende vin vil nok ende et sted mellem 50 og 100 euro og er absolut det værd. En stor, stor mousserende vin. 97-99/100
2018 Riesling "Auf der Ley" Großes Gewächs
Som altid er denne vin kun aftappet i magnum og kan kun købes på auktion. Auf de Ley: Ley står her for sted, men også for skifer. Vinen vokser på blå skifer, kvartsit og småsten, en meget speciel matrikel, som er mærket "Auf der Ley" på gamle kort. Vinstokkene er over 50 år gamle, nogle af de ældste på ejendommen. Auf der Ley er en del af en enkelt vinmark, som ligger delvist på Halenberg og delvist på Frühlingsplätzchen. Tidligere blev den hovedsageligt forarbejdet i Grosses Gewächs Frühlingsplätzchen og i mindre grad i Halenberg. I nogle år er husets bedste vinmark blevet aftappet separat. Tidligere blev denne Auf der Ley-mark dog primært brugt til søde vine fra Frühlingsplätzchen, da risikoen for botrytis er relativt høj her. Årgangen skal være perfekt afstemt med høsten for at kunne producere store, tørre vine. Hvad kendetegner denne auktionsvin nu? Hvad gør den bedre og dermed dyrere end Frühlingsplätzchen og Halenberg? Grundlæggende er det dens større finesse. Næsen viser allerede sten og mineralitet, som i Halenberg, men det er meget mere raffineret her. Aromaerne giver tårer i øjnene. Det fantastiske ved 2018 var den høje modenhed af frugten, den utrolige charme og det totale fravær af botrytis. Alt er superrent, og derfor er smagene så klare og præcise. Men alt er ekstremt moden, charmerende, meget fin Riesling-frugt, æble, pære, fersken og abrikos, alt sammen klokkeklart og båret af fine gærnoter. Simpelthen helt sublim, fin og svævende. Men den virkelige berettigelse for denne store vin kommer i ganen. I munden er den meget mere forårskiks end Halenberg. Vi har en utrolig varm, sødmefuld og smeltende smag. Og på dette punkt, sublimiteten og den aromatiske kompleksitet, overgår den de to andre store vækster. Den er i toppen af de største vine på Nahe hvert år. 100/100
2018 Riesling "LA BORNE" Gamle vinstokke
La Borne ligger på samme skråning som Morstein, bare lidt højere oppe. Kalksten og lermergel over ren kalksten. Meget gamle vinstokke. Et betydeligt køligere sted end selve Morstein. Denne 2018-vin er også lige under 13 % vol. Alkohol og mindre end 3 gram restsukker. Denne La Borne har været Philipp Wittmanns bedste vin i mange år nu, og selv om Morstein også meget ofte er en 100-point-vin, kan La Borne stadig score ved siden af den. Den har samme finesse som Morstein, men den er mere delikat, mere filigran, køligere og mere legende. Dybest set er det en Morstein, der har fået det allersidste strejf af rustikhed og lidt mere legende friskhed på toppen. Den fuldmodne krop opløses i ganen i ultrafine noter af salt grapefrugt, jordagtige krydderier og mineralske sten, der smelter lag for lag og hele tiden åbner op for nye nuancer af frugt, krydderier, sten og salt. Alt flyder, alt danser, intet er overfladisk eller imponerende, vægtløs kraft, gigantisk længde. Dette er endnu en gang en af de store vine i 2018-årgangen. Dette er en potentiel 100+ point vin, jeg kan ikke forestille mig en bedre Riesling, selv om den stadig er meget ung. 100/100
2018 Riesling "Pettenthal" Großes Gewächs
2018 er et mindeværdigt år for KP Keller. Under smagningen i foråret tildelte jeg hans GG'er hele 100 point fire gange uden omsvøb. Hvad kendetegner så Pettenthal GG endnu mere end Hubacker, AbtE og Morstein? Vinen er simpelthen endnu klarere, endnu renere, ekstremt ligetil, så lineær, med en utrolig elegance og alligevel med en dramatisk spænding. Ikke højlydt, ikke aggressiv, smidig og alligevel ekstremt dynamisk. Uendelig lang, men samtidig utrolig smagfuld. Syren gør ikke ondt, så afbalanceret og selvstændig. Denne Pettenthal GG tager med rette kronen over de andre 100-point GG'er fra Klaus Peter under den. Sidste år var allerede stor, men i år er den endnu større. 100+/100
2016 Pinot Noir "Morstein Felix" Grosses Gewächs
2015 var den første årgang af denne auktionsvin, som jeg absolut måtte have. Men som jeg allerede havde frygtet, er 2016 den endnu stærkere vin. For 2016 er generelt bare så utrolig god med Pinot Noir, fordi den er så elegant. 2015 var lidt rundere, lidt mere voluminøs. 2016 er fantastisk poleret, elegant, ligefrem og superdefineret. Sikke et smukt hjertekirsebær og et strejf af surkirsebær i kanten. Grandios friskhed, friskere end 2015. Ja, man kan bestemt sige, at denne vin er i overkanten af, hvad der er acceptabelt. Men der er bare så få af dem, og sammen med Wildenstein fra Huber, Hundsrück fra Fürst og Heydenreich fra Becker er det en af de bedste pinot noir-vine, Tyskland har at byde på. At den skal være fire til fem gange så dyr som de andre, skyldes simpelthen, at den er sjælden og meget efterspurgt. Måske kun for millionærer, men du forkæler dig selv med noget af det bedste, Tyskland har at byde på, og i 2016 er den uovertruffen. Stadig ikke så meget større end de førnævnte Becker og Huber, men i det mindste ved siden af dem i forreste række. Og enhver, der har denne Morstein Felix foran sig, ved i det mindste, at det stort set er den sjældneste tyske rødvin, der findes. 99-100/100
2018 Riesling "Pettenthal" Grosse Lage - Kabinett frugtagtig sød
At en Rheinhessen-vin kan konkurrere med en Kabinett fra en Saar-vinbonde, er en overraskelse i sig selv. Men Kai Schätzels Pettenthal Versteigerungskabinett er dybest set den lidt større bror til Lauers Kabinett No. 5. Så for mig er Rheinhessen og Saar de absolutte ledere i Kabinett-segmentet på dette års auktion. Pettenthal fås kun i magnum. Lauer fås også som Eintel. Så i sidste ende er prisforskellen ikke så dramatisk, selv om Schätzel nok vil koste lidt mere. Dette er måske den mere modne, den mere sublime vin, hvis man vil sammenligne de to. Lauers Kabinett slår dig virkelig i hovedet, og Schätzels vin er uendelig lang og afbalanceret med al den friskhed og knivskarpe spænding, den udstråler. Det er virkelig svært at overgå disse to 2018 Kabinett-vine. Begge kan drikkes mere eller mindre tørre, fordi friskheden er så utrolig. Begge hører hjemme i min kælder, Kabinett bliver ikke bedre for mig. Selv jeg, som stort set kun elsker tørre vine, bliver blød i knæene af disse to Kabinett-vine, fordi de simpelthen er astronomisk gode. Schätzel måske en anelse over. 100/100
2018 Riesling "Zellertaler Kreuzweg" Großes Gewächs
Det særlige ved dette sted er, at det ligger i den nordlige del af Pfalz og ikke i Rheinhessen som selve vingården. Kreuzweg ligger direkte under Schwarzer Herrgott. En moderat alkoholprocent på 12,5 % blev opnået i denne vin fra biodynamisk dyrkning med mindre end to gram restsukker. Med ren spontangæring er den helt knastør. Som allerede nævnt ligger Kreuzweg ved siden af Herrgott, Philipp Kuhns bedste sted. Her er der blålig kalksten, dvs. stærkt mineraliseret jord. Så ung er næsen stadig helt domineret af sten, mere kalkstensmineralitet, mindre flint, men meget åbenlys og udtalt i denne puristiske stenethed. Vi har bestemt ligheder med Philipp Kuhns vine her, dette terroir kommer smukt frem. Denne slanke ananas, sammen med kvæde og lime, men faktisk har vi meget lidt frugtudtryk her i øjeblikket, det er ren mineralitet. Minder om Chenin Blanc fra Loire, meget urteagtig, meget krydret, grov salt, udstråler stor spænding, et meget ligetil, rent terroirudtryk. En idiosynkratisk stenvin, noget utilnærmelig i øjeblikket, men dybt fascinerende. Utrolig lang, dvæler i over to minutter under smagningen. Dette er Riesling, når det er bedst, men det er ikke rigtig Riesling i denne ekstreme form, bare en enorm stenet mineralitet. I en blindsmagning gør manglen på citrusfrugt det svært at genkende den som en tysk riesling, og derfor er den heller ikke så trættende som nogle rieslinger. Det kunne også være en jura-vin fra gold kalkstensjord, simpelthen ekstremt spændende. Det er et enormt udtryk med dette tryk og denne længde. Uden tvivl en af verdens store hvidvine. 98-100/100
2018 Riesling "Bernkasteler Doctor" Großes Gewächs
Bernkasteler Doctor er den dyreste og mest storslåede vingård i hele Mosel. Der produceres kun Riesling fra denne ekstremt stejle skråning over den historiske gamle bydel Bernkastel-Kues, som dækker lidt over tre hektar. Markus Molitor og Thomas Haag fra Schloss Lieser har lejet små parceller her i ni år uden at vide, hvad der skal ske derefter. Vinene er derfor sjældne, og måske kommer der ikke flere af dem i fremtiden, hvem ved. Så: nyd den, så længe den varer. The Doctor's GG fås kun som enkeltglas i GG-træboksen fra vingården eller som magnum på auktionen i Trier. Fine noter af reduktion i næsen, den lille stinker, vi er vant til fra Lieser, men af den ædle, animerende slags. Den falmer alligevel med modenhed og luft. Kun lidt frugt nedenunder, mild limeskal, hvid grapefrugt, solbær, nashi-pære, med et subtilt strejf af sødme, ingefær kandiseret i blomsterhonning. En henrivende sparsom næse, næsten flydende sten, ren Mosel-skifer, den reneste essens, så at sige. Unik, Lieser når den er bedst i turbo-versionen. Wow, sikke en fabelagtig indgang til munden, mildt moden amalfi-citron vendt i kandis og salt, endeløs flint, der opløses på tungen i krystallinsk, fin mineralitet. Intet bid overhovedet, utrolig fløjlsblød syre, charmerende fersken- og abrikosfrugt, meget delikat, meget lys, helt klar som en klokke, sublim, letbenet, dansende. Faktisk ret svævende, rører knap nok ved ganen i denne elegante lethed og formidler alligevel så meget eksplosivitet, mineralitet og smag. Dette er en af de fineste, mest delikate og på samme tid mest intense og kompromisløse rieslinger i 2018 og den bedste vin i hele Schloss Lieser-samlingen. En yderligere hæder til Doctorbergs berømmelse. Fantastisk biograf. 100/100
2018 Riesling "Juffer Sonnenuhr" Kabinett (frugtsød)
Denne kabinett er kendetegnet ved sin næsten utrolige delikatesse. Næsen er den mest delikate fristelse, som Mosel kunne frembringe i 2018. Simpelthen enormt fin, helt vægtløs og alligevel med en vidunderlig aroma. Den fineste abrikos, hvid og lidt gul fersken, mild limeskal, citrongræs, marcipan og lidt brioche. Derudover ultradelikate skifernoter med meget fint krydderi, hvid peber, alt sammen meget lyst, krystalklart, fint og svævende. Jeg har næppe haft en finere vin i mit glas i år. Denne vægtløshed er helt forbløffende. Den perfekte balance i ganen! Med den fineste, utroligt lyse, næsten kridhvide skifermineralitet, som også var tilfældet med nogle af Markus Molitors vine i år. Dette suppleres af de mest delikate frugtnuancer og en utrolig letbenet, delikat krop med et vidunderligt cremet strejf af sødme, der næsten smelter på tungen som hvid chokolade, men uden nogen form for fedt eller overdådighed. Simpelthen ultradelikat, giver aldrig indtryk af tyngde eller højere modenhed under hele tiden i munden. Ingen botrytis, ingen tropisk smag, ingen honning, ingenting! Den flyver simpelthen hen over ganen, båret af skifer og den fineste syre, med funklende rene frugtsmage. Fortryllende i sin uendelige lethed - unik! 100/100
2018 Riesling "Blaufüßer Lay" Grosses Gewächs Magnum
Et meget specielt sted i Uhlen, beliggende direkte ved siden af Laubach og med ren, fedtet og kølig blåskifer, plus en noget indadgående skråningseksponering, så vi generelt finder det køligste udtryk for Uhlen her. Mens Röttgen er den mest udtryksfulde, er Blaufüßer Lay normalt den fineste og mest elegante, og 2018 er ikke anderledes. Hvor vi finder denne stenede, ekspressive eksotisme i Röttgen, finder vi denne totalt legende elegance i Uhlen Blaufüßer, eksotismen er ikke så udtalt. En meget finere frugt, kvæde, pære, æble, Darjeeling-te, lidt mynte, først da dukker mineraliteten op med dette indtryk af kølig, fugtig sten. Langsomt tilføjes appelsinskal, meget aromatisk, men meget velsmagende, et eksempel på kølig charme. Munden bekræfter næsen, simpelthen smukt sammenvævet, meget aromatisk med klart udtalt mineralitet og friskhed. Alt er fint med te, appelsinskal, lime, fin pære, let æblesmag, men ikke så dyb som i Röttgen, ikke så meget Boskoop, mere Golden Delicious. Det hele er et fint samspil med høj udtryksfuldhed og smag, hvilket bestemt er noget af det fineste for en vin fra Terrassenmosel, Mosels absolutte magtområde. Og for første gang i lang tid vil jeg købe Blaufüßer igen, fordi den simpelthen er så uendelig elegant. En drøm af en vin. 100/100
2018 Riesling "Ayler Kupp Barrel 5" Grand Cru - Kabinett frugtagtig sød
Denne serie af geniale kabinetter af Florian Lauer vil bare ikke forsvinde. 2017 var allerede så strålende og blev udsolgt med det samme. Dette samspil mellem enorm frugt, syre og sødme var simpelthen så strålende i 2017, 2018 topper det ikke, men det er heller ikke en smule bagud. Utrolig friskhed, knivskarp, stor retningsstabilitet. Den er også fuld af frugt og utrolig elegant, nok endnu mere end i 2017, men den er lidt mindre højlydt. Hvis man vil have cabernet'er, der er knivskarpe og dugfriske, så skal man tage til Lauer i 2018 eller bruge lidt flere penge og se på Kai Schätzel. Begge er det allerbedste, tyske kabinetter kan tilbyde. 98-100/100
2017 Riesling "Bernkasteler Doctor" Auslese dry*** hvid kapsel
Denne 2017 Bernkasteler Doctor har opnået det kunststykke at være de eneste to vine nogensinde, der har fået hele 100 point af verdens mest berømte vinsmager, Parker's Wine Advocate, for anden gang i træk. Vinen har kun 12 % vol. Alkohol, et næsten typisk alkoholniveau for Molitor, der som ikke-medlem af VDP simpelthen ikke er bundet af nogen retningslinjer og kan arbejde med restsukkeret på en sådan måde, at vinens balance bliver den bedste - uanset om det er 5, 9 eller 12 gram restsukker. Først og fremmest udstråler vinen en utrolig finesse. Jeg havde forventet, at den ville være sødere på grund af det lave alkoholindhold, men det er ikke tilfældet. Glathed, delikatesse, slet ikke den højlydte frugt, som kendetegner 2017. Snarere mere i retning af 2016 eller 2018 i denne legesyge, klart mere kvæde end renegat, næsten ingen citrusfrugt, lidt nashi pære, boscoop æble, slet ikke den typiske Riesling citrusfrugtighed, men simpelthen finesse, alt virker båret, et hint af Meursault resonerer et sted, skifer nedenunder, minder om Pouilly Fume, Silex, meget tydeligt udtalt. Det hele understøttes af kridt og en fin saltholdighed med associationer til kalkholdig jordbund også her. Dette er så fint og multikomplekst. På ganen yder vinen dog 2017 retfærdighed, da den er meget mere eksplosiv her end 2016, som var noget finere; 2017 er højere, mere intens, næsten brutal i sin saltholdighed. Her igen en blanding af stenede noter, flint, sandsten, men så meget intens og så ekstremt salt. Kvæde, pære, æble, alt er dækket af brutal mineralitet og salt. Mineralitet er nøgleordet hos Markus Molitor, og næppe nogen anden vin udtrykker det så godt. Alt dvæler i minutter i denne salte stenethed. Vinen udviser en elegance, en universel multikompleksitet, som kun de bedste hvidvine i verden kan tilbyde. Uanset om det er chardonnay, riesling eller chenin blanc. En uendelig historie i munden, og jeg må virkelig spørge mig selv, hvor ofte jeg har smagt en vin med denne intensitet, kompleksitet og mineralitet. Denne vin er helt sikkert en af de 10 bedste hvidvine, jeg nogensinde har smagt. Virkelig gode sager. Men vinen har brug for lang, virkelig lang tid til at integrere denne enorme mineralitet ordentligt. Det er stadig en vin, der er langt mere elegant end frugtagtig. Men det er netop Markus Molitors spil. Elegance og mineralitet, når det er bedst. 100+/100
2017 Riesling "Bernkasteler Doktor" Auslese *** Gylden kapsel (frugtsød)
Vinen har 7,5 % vol. alkohol og kommer fra præcis den samme parcel som den hvide Kapsel Auslese dry. Ligesom sin tørre modpart fik denne vin også hele 100 point fra Parker. Faktum er, at vinen nåede et fuldt Öchsleg-niveau, der var endda en antydning af botrytis. Den var derfor ikke drueidentisk med den hvide kapsel. Denne sukkerholdige sødme i næsen, i modsætning til den ret stenede hvide kapsel, gav et vanvittigt boost af sød charme. Meget søde bagte æbler kæmper om dominansen med ekstremt sød kvæde, sød mandarin og sød pære. Også her, typisk for Molitor, mindre citrusfrugt i forgrunden, ingen trættende frugt, bare stor harmoni. Smagen indfanges derefter af den samme høje mineralitet som den tørre Doctor, alt strammes op, øjnene spærres op. Der er sprød syre og høj skifermineralitet, flint, men her igen salt, kridt og en vidunderlig længde med denne utroligt smukke, harmoniske sødme. Jeg kan godt forstå, at Parker gav vinen en score på 100, for der er ikke mange søde Auslese-vine, som er så elegante, legende, mineralske og komplekse på samme tid. Dette er en af verdens store Auslese-vine. Men den bør gemmes væk i yderligere 30-40 år. Men selv den hvide kapsel har brug for et årti eller to. 2017 er et stort år for Molitor. Og jeg kan forudsige, fordi jeg smagte 2018'erne dagen før, at 2016-, 2017- og 2018-serien fra Markus er noget af det bedste, tysk riesling nogensinde har produceret. 100/100