Tyskland årgang 2018

Lobenberg: Röttgen-vinmarken ligger i Winningen, direkte ved floden, på forvitrede skiferterrasser. En meget stenet, gold vinmark, hvorfor vinen altid er ekstremt mineralsk, men også en meget varm beliggenhed med meget solskin, meget eksponeret. Da terrasserne i Röttgen blev sprængt af militæret i Koblenz for næsten 200 år siden for at skaffe sten, lå der ikke kun murbrokker fra den forvitrede klippe på marken, men også et tyndt lag løssjord, som var blevet aflejret her i løbet af årtusinderne. Da vinmarkerne blev plantet, blev der lagt et 0,5 til 4 meter højt lag af skiferjord og sten ovenpå. Vinen får som alle andre vine lov til at ligge på skindet i 12 timer som en hel klase og presses derefter omhyggeligt. Gæres spontant i store træfade. Den forbliver på bundfaldet, indtil den tappes på flaske om sommeren. Batonnage kun fra tid til anden. Röttgen er faktisk altid den ideelle vin fra disse mineralrige skiferterrasser, men i mange år viser den også den store storhed i Uhlen-vinmarkerne. Og jeg kan virkelig godt lide denne ekstreme, stenede mineralitet sammen med den modne frugt fra de varme skiferterrasser. Ud over den eksotiske passionsfrugt er der også en masse boscoop-æbler, lidt litchi og igen appelsinskal, som nok er et årgangsspecifikt træk ved den modne frugt. En masse greb i munden også her, klart mere frisk end basisvinene, øjnene trækker sig sammen ved denne intense mineralitet, den rene, hårde sten kommer virkelig frem her, flint, med stor længde. Appelsinskal, lime, nektarin, citrongræs, masser af Ceylon-te, meget lang og intens med en fantastisk friskhed i eftersmagen. Meget moderat i alkohol, men stadig overdådig i modenhed og tæthed, citrongræs, ananas og lime og te, nu dukker grøn te op igen og igen, tesmagen er allerede meget udtalt her, båret af denne høje, stenede mineralitet. Det er noget af et fyrværkeri med netop denne intensitet og mineralitet. Vinen har brug for mange år til at fordøje denne enorme stenethed. 97-100/100

Lobenberg: Et meget specielt sted i Uhlen, der ligger lige ved siden af Laubach og med ren, fedtet og kølig blå skifersten, plus en let indadskrånende skråningseksponering, så vi finder det køligste udtryk for Uhlen her generelt. Mens Röttgen er den mest udtryksfulde, er Blaufüsser Lay normalt den fineste og mest elegante, og 2018 er ikke anderledes. Hvor vi finder denne stenede, ekspressive eksotisme i Röttgen, finder vi denne totalt legende elegance i Uhlen Blaufüsser, eksotismen er ikke så udtalt. En meget finere frugt, kvæde, pære, æble, Darjeeling-te, lidt mynte, først da dukker mineraliteten op med dette indtryk af kølig, fugtig sten. Langsomt tilføjes appelsinskal, meget aromatisk, men meget velsmagende, et eksempel på kølig charme. Munden bekræfter næsen, simpelthen smukt sammenvævet, meget aromatisk med klart udtalt mineralitet og friskhed. Alt er fint med te, appelsinskal, lime, fin pære, let æblesmag, men ikke så dyb som i Röttgen, ikke så meget Boskoop, mere Golden Delicious. Det hele er et fint samspil med stor udtryksfuldhed og smag, hvilket bestemt er noget af det fineste for en vin fra Terrassenmosel, Mosels absolutte magtområde. Og for første gang i lang tid vil jeg købe Blaufüsser igen, fordi den simpelthen er så uendelig elegant. En drøm af en vin. 100/100

Lobenberg: Löwensteins Gutsriesling er det, som andre vinhuse faktisk klassificerer som en tør Spätlese. Efter høsten knuses vinen kortvarigt i hele klaser og efterlades på skindet i mindst tolv timer. Gæring med spontangær i store træfade. Den forbliver på bundfaldet, indtil den tappes på flaske om sommeren. Kun let batonnage fra tid til anden. Alkoholniveauet vil sandsynligvis endda være under 12,5 procent i 2018. Meget intense aromaer af kvæde, litchi, lidt kimchi, med et fint strejf af abrikos og citrongræs nedenunder, efterfulgt af citrusfrugter, appelsinskal og fin, næsten sødlig lime. Intet er aggressivt, alt er fint sammenvævet, lækkert og allerede i næsen til at hoppe i. Men smagen er bestemt meget intens, bare ikke fed, men meget fin. Munden er friskere, end næsen antyder, citrusfrugterne er nu i forgrunden, igen appelsinskal, ikke en skarp citron, men mere en mild lime, og så kommer der kvæde til. Kimchi-karakteren igen, lidt urteagtig smag og ananasjuice. Det lyder som en vild blanding, men den er totalt lækker. En stenet mineralitet kommer også til, stort tryk og medium længde, alt er fint sammenvævet, stor harmoni, og i modsætning til de tre foregående årgange præsenterer den sig supercharmerende med det samme, uden at være for tyk, men meget fin og aromatisk, elegant, frisk og med god længde. Utrættelig og alligevel med storhed. Men også utrolig velsmagende og straks til stede. Drikkelig er det forkerte ord for denne overdådige fylde, skiferterrasserne har aldrig været så overvældende smukke, dette går ud over rammerne for vingårdens vine. 95+/100

Lobenberg: Denne vin kommer fra en meget lille parcel, der ligger bag Uhlen. Skiferklippen er blålig, fedtet og kølig. Eksponeringen er også sydlig, men de meget golde, kølige sten og de meget lave udbytter gør denne vin af så høj kvalitet. En meget mere mineralsk og sprød version af skiferterrasserne. Efter høsten knuses vinen kort i hele klaser, efterlades på stativer og skind i mindst tolv timer og presses derefter omhyggeligt. Gæring med spontangær i store træfade. Forbliver på gæren indtil aftapning om sommeren, med kun lejlighedsvis batonnage. Som det næsten altid er tilfældet, viser næsen på denne vin fra den blå skifer en betydeligt højere spænding end skiferterrasserne. Disse køligere, mere olieholdige jorde resulterer i denne ekstra struktur. En let ananaseksotisme, passionsfrugt, sammen med citrongræs, moden lime og næsten sødlig appelsin. Alt er utroligt godt sammenvævet, aromatisk og meget modent uden at være fedt. I smagen er der betydeligt mere tryk på end i Schieferterrassen, den køligere klippe skaber en utrolig spænding, som resulterer i større friskhed, øjnene trækker sig sammen, og tungen ruller, det er allerede intenst, og alligevel er 2018 så meget mildere end årgangene før den. Det bliver mere og mere klart, at 2018 er tilgængelig meget tidligt, men også vil være en langdistanceløber, fordi spændingen her kommer fra ekstraktet og den spændte mineralitet. Ud over den eksotiske frugt af ananas, passionsfrugt og masser af appelsinskal bliver alt ved med at løbe over kølige, våde sten. Alt i alt udstråler den simpelthen stor harmoni i charmeåret 2018. To strålende indgangsvine fra Heymann-Löwenstein, hvor jeg personligt finder den noget mere udtryksfulde, mere mineralske fra den blå skifer endnu mere moden, mere sublim end den legesyge Bubi fra skiferterrasserne. Mere sublim og derfor lidt over den perfekte nydelsesvin Schieferterrassen med hensyn til ren klasse, som den ikke kan slå med hensyn til nydelse. 94+/100

Lobenberg: Der er kun 4.000 liter. Roth Lay vokser på skiferterrasser direkte ud mod Mosel. Skiferen er klassisk rød skifer med et meget højt jernindhold, det er foden af Uhlenhang, med køligere og lidt varmere sektioner, der giver balance og kompleksitet. Forvitret klippe. Vinen knuses i hele klaser efter høsten. 12 timers maceration på rosiner og skind. Omhyggelig presning og gæring med spontangær i store træfade. Den forbliver på gæren indtil næste forår, hele 17 måneder. Batonnage fra tid til anden. Dette er Reinhard Löwensteins langsomme vin. Jeg smagte alle Uhlen i træk, før det Röttgen. Blaufüsser Lay imponerer med sin enorme finesse, Laubach med sin næsten monogame direktehed, sin skifersmag og sin vanvittige ligefremhed. Men dybest set er Blaufüsser, Röttgen og Uhlen Roth Lay de tre vine, der repræsenterer hver deres karaktertype i et næsten overdrevent udtryk. Laubach, Kirchberg og Stolzenberg er ikke nemme at få med i min portefølje, for i sidste ende er alle fem vine fra skiferterrasser, fra den blå skifer til Röttgen til Uhlen Blaufüsser og Roth Lay helt selvstændige karakterer, helt forskellige vine, med kronen på værket i Roth Lay. Den allerførste indgang til munden var næsten en eksplosion, vi har sådan en vanvittig mineralitet og en utrolig friskhed. På den ene side har vi denne enorme stenethed og skiferkrydrethed fra Röttgen, men samtidig denne totale legesyge fra Blaufüsser, køligheden fra den blå skifer og den fine eksotisme, denne legesyge selskabelighed, denne turboladede smag fra skiferterrasserne. Og alligevel har Roth Lay simpelthen brug for tid til at bringe alle disse elementer sammen, vinen vil med rette først blive frigivet i september 2020, og den vil få et helt år længere på fadet end noget andet. Her hos Heymann-Löwenstein giver vi vinen masser af tid til at udvikle sig; Roth Lay forbliver på den fulde gær i over et år og derefter på den fine gær i yderligere et par måneder. Og mens jeg siger disse ord, bliver vinen ved med at komme tilbage i minutter, frugtens delikatesse, som den var i Blaufüsser Lay, stenetheden, alt giver ekko. Tungen ruller med denne superkombination af citrongræs, lime og skifer, parret med smag af grøn og sort te. Vi har en rig cremethed og fylde i ganen, masser af gær og skiferkrydderi under de frodige smagsnuancer, og alligevel er 2018 så helt anderledes end de foregående år, selv om den stadig ligner 2016 mest. Man skulle ikke tro det, men den er endda lidt lavere i alkohol og alligevel højere i aromaer, hvilket jeg ikke havde forventet i år. Dette er perfekte sager i stor harmoni. Uendeligt lækker og stor på samme tid. 100/100

Lobenberg: Fra 2017-årgangen vil Fahrlay Terrassen GG først blive frigivet to år efter høsten med en markedslancering i september 2019. Derfor har denne biodynamisk producerede vin fået en dramatisk længere gærlagringsperiode på 14 måneder på den fulde gær, hvorefter den omstikkes og efterlades i ståltanke. I Fahrlay-terrasserne, et lille afgrænset område i hjertet af Fahrlay, står de ældste vinstokke på ejendommen, 110 til 130 år gamle, upodede enkeltstokke. De er udelukkende plantet på blå skifer, som er betydeligt mere olieholdig end den grå og røde skifer og samtidig meget hårdere. Mange af områderne med blå skifer tenderer allerede mod flint med en klar flintkarakter. Denne Fahrlay Terrassen GG er allerede enormt spændende. Næsen viser citrongræs, lime og appelsinskal, også passionsfrugt og fine æbletoner, der alle stiger op som en sky fra glasset. Vinen har et enormt tryk og en masse salt lige fra starten. Hele næsen er fyldt med denne citrus-salt-smag, men den er ikke udmattende, bare utrolig intens. Gul frugt i overflod, salt, friskhed, en raciness på en uovertruffen skala. Munden er en eksplosion, et orgie af citrus, te, citrongræs, men også passionsfrugt, så krydret, salt, flint, en utrolig mineralitet. Men der er også en overdådig cremethed, som gør denne dramatisk lækre vin umulig at spytte ud. Drikkelig er en alt for lille beskrivelse. Sprudlende. 2017 er en af Clemens Buschs mest spændende årgange, så fuld af spænding, så pikant og saftig. Og fra en vinmark, der er så forudbestemt til at udtrykke netop det. Jeg har allerede smagt mange store vine her og undervurderede måske endda 2017 en smule sidste år, men denne vin fra de ældste vinstokke, fra et så ekstremt år, er den bedste 2017, jeg nogensinde har smagt. Når jeg har givet Clemens Busch et rent 100-tal, er det altid for Fahrlay Terrassen, uafbrudt siden 2015, det kan ikke være anderledes. En af de allerbedste vine i Tyskland. 100/100

Lobenberg: En vin fra den øverste del af Ürziger Würzgarten, hvor vinstokkene er enrodede og over 100 år gamle. Lige under otte gram syre med 10 procent alkohol og slanke 22 gram restsukker er dette den stoppede version af Kranklay Spätlese trocken, og de få grader mindre alkohol gør blot frugtigheden endnu mere mærkbar og skubber syren og friskheden så langt frem i forgrunden. Vinen har naturligvis et lille strejf af forfriskende, knap mærkbar kuldioxid, som passer perfekt til denne modne, fyldige, gule frugt. Vi har den samme drømmende, te-inficerede næse her som i Kranklay, så indbydende, ren druesaft. Den samme dramatisk lækre mund og så meget friskhed fra denne meget lette kulsyre, fra denne fabelagtige syre på otte gram pr. liter. Og det hele parret med denne store modenhed, dette fad 33 er næsten kabinetsagtigt let, så legende, så fint, og alligevel udstyret med denne store modenhed. Selv om det er en sen høst, er det den perfekte terrassevin, den uendeligt dybe smag, den uendelige lethed i den søde frugtighed, simpelthen uendeligt lækker, der er ingen anden måde at beskrive den på. 97-98/100

Lobenberg: Kranklay er midtpunktet i Ürziger Würzgarten midt i soluret, en enkeltstående opbinding af upodede vinstokke, der er langt over 100 år gamle. 2018 var helt fri for botrytis i dette område af skråningen, ingen tørkestress overhovedet, alt var helt sundt med høje udbytter, absolut perfektion. De to vinmagere Philipp Konzen og Frank Görgen sagde, at der aldrig havde været et så nemt og perfekt år. Høsttidspunktet var i sidste ende ligegyldigt, for alle druerne var simpelthen fantastiske lige til det sidste. Det var bare et spørgsmål om ikke at lade Öchsle-niveauerne eksplodere, høstet fuldmodne med kun 12 procent alkohol, en strålende værdi for sådan et modent år. En værdi, der også blev opnået i 2018, fordi den lange tørre periode betød, at vinmarken stod stille, og der ikke blev tilsat mere sukker. Næsen er ekstremt charmerende, typisk for årgangen, smeltende, kvæden er moden, sød pære nedenunder, meget sødt Golden Delicious-æble, et strejf af eksotisme med appelsinskal, lime, klart intens Darjeeling-te, også grøn te. Smuk længde, men frem for alt udstråler den stor harmoni. Jeg havde ikke forventet, at indgangen til munden ville være sådan, vi har denne utrolige charme med uventet friskhed, vi har en overdådig drikkelighed, du bliver trukket ned i glasset, det smager så uendeligt lækkert. En ren, smuk druesaft, underbygget med mango, sød pære, appelsinskal, masser af te, men sød te, der læner sig mere op ad Assam. Det er sjældent, at man oplever så stor drikkeglæde som i 2018, vinen har en forrygende syrestruktur på otte gram pr. liter med moderat alkohol, men petroleumsagtigheden kommer først sent frem her, da bladene ikke er fjernet for at beskytte den mod solen. Vinen har et langt liv foran sig og er en af de mest velsmagende, jeg hidtil har drukket fra Mosel, fordi den har denne frodige fylde og ikke bare Mosels delikatesse. Ikke desto mindre er den ikke så krævende eller udmattende som nogle fremragende GG'er. Denne tørre Auslese har ikke den ekstreme, anspændte mineralitet som Terrassenmosel, men er simpelthen lækker, fyldig, rig og intens. Du kan hoppe i her og straks føle dig godt tilpas. En fantastisk værdi og et must for enhver kælder med stor nydelse i løbet af de næste to til 15 år. 98+/100

Lobenberg: Denne Prälat Auslese kommer i 2018 med otte procent alkohol, 95 gram restsukker og 8,7 gram syre. Når man smager 2018, er man nødt til at løsrive sig lidt fra mindet om 2017. 2018 er simpelthen ren frugtsaft fra disse ældgamle, upodede enkeltmarksvine med minimalt udbytte. Ekstremt sunde druer, der var ingen botrytis her, så dette udvalg blev simpelthen lavet af meget modne, gyldengule druer. Ikke engang rigtig rosinagtige, men simpelthen gyldengule og saftigt modne og koncentrerede, men superrene. Så næsen viser en helt anden tilgang til denne Auslese, du skal drikke den som en ren, smuk, ekstremt ren, men aromatisk eksplosiv bærsaft. Og i munden har denne vin slet ikke noget med alkohol at gøre, den er simpelthen uendelig lækker, legende og perfekt harmoniseret. Vinen har ikke den ekstremitet og respektabilitet som 2016 og 2017, det er den simpelthen for smuk til, den er til at springe ud i, til at drikke med det samme. Vi har en kraftig syre på 8,7 gram pr. liter og lige under 100 gram restsukker, hvilket betyder, at vinen kan holde sig næsten uendeligt og vil forblive en enormt velsmagende vin i al evighed. Spørgsmålet om, hvordan man skal bedømme den, er ekstremt vanskeligt. Med hensyn til nydelsesfaktor, harmoni og balance er dette en 100-point-vin. Men fordi den er så langt fra vinkarakteren af en alkoholisk drik, men simpelthen er en ren drueeliksir, synes jeg, det er lidt svært, men jeg er nødt til at være fair. Når alt kommer til alt, handler det om nydelse, og det her er en nydelse, den er guddommelig og henrivende. Og den er slet ikke eksotisk, selvfølgelig er der noget mango, men også en masse sød gul pære og moden melon, meget moden kvæde, men intet er overdrevet, alt forbliver stadig i denne friske, meget rene, gule renhed. Dette er en Auslese fra en af Tysklands bedste vinmarker med en lidt anderledes stil. 2018 sætter helt andre standarder med hensyn til enorm modenhed. Heldigvis er 2018 så meget renere end den sidste ekstremt varme og modne 2011-årgang, som også indeholdt en masse botrytis. I sin aromatisk modne og rene stil er denne vin i sidste ende uforlignelig og får derfor med rette den højeste score. 100/100

Lobenberg: Denne vin er, hvad SL Kabinett trocken plejede at være. På grund af VDP-reglerne er prædikaterne kun beregnet til det restsøde sortiment, derfor omdøbningen. 2018 kommer med denne vidunderlige modenhed, smukt blød og gulfrugtet, der stiger op af glasset og viser stor modenhed. Smuk smag i munden, elegant og lang i gul frugt med melon og moden pære. Denne 2018 er den legitime efterfølger til 2016, som allerede var så elegant. 2018 er endda lidt varmere, viser meget moden frugt, meget harmonisk og det i denne prisklasse. Vinen er i sidste ende så overkommelig, at du faktisk kan udelade vingårdens vin, som simpelthen ikke kan konkurrere med denne Kabinett. Dette er en perfektion af charme og modenhed i glasset med smuk friskhed og god længde. En sand fornøjelse. 93-94/100

Lobenberg: Heldenstück er den tidligere Niederberg Helden Spätlese trocken. På grund af VDP-vedtægterne, som foreskriver, at tørre prædikater ikke længere er mulige, blev vinen omdøbt til Heldenstück som en lokal vin. Denne vin har i mange, mange år været et højdepunkt i Mosels og hele Tysklands pris- og ydelsesområde. En tør Spätlese af så høj kvalitet og med så tydelig en vinmarkstypicitet, at den passer perfekt i så fine år som 2016 og 2018, sidstnævnte med en ekstra bonus i form af fylde og varme. Der var hverken tørkestress eller botrytis i år. Vi har smuk gul frugt ledsaget af den typiske Niederberg Helden-mineralitet af krydret jord og mørke sten, som er Heldens karakter med denne stenethed og jordagtige krydrethed. Saftig gul pære, der fører til smuk hvid melon, alt sammen harmonisk sammenvævet, med et meget flot greb i munden. Og hvis vi sammenligner med Kabinett, så har vi allerede en virkelig stor vin her, en lokal vin, som kunne gå for at være en Großes Gewächs på en eller anden vingård, fordi vi allerede har så meget kraft og mineralitet fra dette sted. Mørk, krydret sten med denne intense, gule æbletone, også dejligt salt, stort krydderi på bagsiden, dejlig friskhed, vinen har ægte bid og tryk og er moden og charmerende på samme tid. Men den krydrede kraft er der stadig, en kraftfuld vin badet i fin, moden, gul frugt. Dette er meget elegant, meget ædelt. 95-96/100

Lobenberg: Piesporter Goldtröpchen er et af de mest imponerende steder i Mellem-Mosel, en uendelig langstrakt, amfiteaterlignende Moselsløjfe med perfekt eksponering, og alligevel er Goldtröpchen altid stærk i syre og frisk, har altid race på trods af al sin modenhed og er derfor så grandios, især i det restsøde område absolut verdensklasse og på niveau med Wehlen og Graach. Og i 2018 har Goldtröpfchen på Lieser også et højere syreniveau end alle andre kabinett-vine. I et år, der ikke var velsignet med høj syre, men snarere strålede med moden frugt, er dette et afgørende kriterium i det sødere sortiment. Denne Kabinett fra Piesport har netop denne spænding, som de andre mangler lidt. Meget intens, spændende næse, smuk stenethed, citrongræs, appelsinskal, høj intensitet i næsen. Også en meget blid og afbalanceret mund, men stadig meget flot greb, der viser stor friskhed. Harmonien er i forgrunden, denne modne, gule frugt, her kører 2018 virkelig på citrusfrugten, men også med moden pære, Golden Delicious-æble, så smuk gul melon. En Riesling, der viser en aromatisk tendens i retning af Pinot Blanc. Vi har energien og spændingen i Goldtröpfchen, men også modenheden, smeltningen og charmen i 2018 fra den modne, gule og lidt hvide frugt. Den er charmerende og kælen, men ikke så velopdragen og ikke bare ekstremt indtagende som de andre, men Piesport bevarer et lidt mere frisk tryk til sidst i dette meget specielle år. En superflot, lækker kabinett, men selv her i Piesport ikke helt med samme begejstring som i 2016 eller 2017, men med en umådelig høj nydelsesfaktor. 95+/100

Lobenberg: Piesporter Goldtröpchen er et af de mest imponerende steder i Mellem-Mosel, en uendelig langstrakt, amfiteaterlignende Moselsløjfe med perfekt eksponering, og alligevel er Goldtröpchen altid stærk i syre og frisk, har altid race på trods af al sin modenhed og er derfor så grandios, især i det resterende søde område absolut verdensklasse og på niveau med Wehlen og Graach. Og så er Piesport, med denne ekstra friskhed og racistiske karakter, helt i front for de søde prædikater i 2018. Alle andre steder viser betydeligt mere cremethed og blødhed, men som det allerede var tydeligt i Kabinett- og Spätlese-vinene, har de søde vine i år en tendens til at være lidt for charmerende, for cremede og pæne, uden spænding og race, men Goldtröpfchen er anderledes. Denne Auslese vibrerer, er totalt legesyg, men viser stadig denne cremede fylde af gul frugt, citrusfrugterne er blevet erstattet af melon og gul pære, men vi forbliver uden stor eksotisme, for der er næsten ingen botrytis her i denne årgang, alt er helt rent og rent tonet. En Auslese, der drikker som en Kabinett Plus, blot med alle parametre drejet lidt længere til højre, vi har energien og spændingen i de gyldne dråber, men også modenheden, smeltningen og årets charme fra den modne, gule frugt. Den er allerede charmerende og smidig, men ikke så velopdragen og ekstremt charmerende som de andre; i stedet bevarer Piesport lidt mere tryk i slutningen i dette meget specielle år. Goldtröpfchen Kabinett viser dette, og det samme gør Auslese, så her hos Thomas Haag på Schloss Lieser, og i Mosel generelt, er de helt i top. 97-100/100

Lobenberg: Oliver Haag plantede en halv hektar Pinot Blanc over Brauneberg klosterhave for fem år siden, egentlig for at lave en mousserende vin, men vinen er blevet så god, at den fortsat vil blive lavet som stille vin og endda vil blive udvidet til en hektar i fremtiden. Jordbunden er grus over ren blå skifer med en god vandforsyning, det er en noget køligere beliggenhed i udkanten af skoven. Pinot Blanc på Mosel er dybest set en succeshistorie om den gradvise opvarmning som følge af klimaforandringerne. Oliver Haag er ikke alene om det, der findes andre fremragende pinot blanc-vine som Markus Molitor og Schloss Saarstein på Saar, og måske er de efterhånden ved at overhale deres kolleger fra Rheinhessen og Pfalz, fordi de har en så sensationel friskhed og spændstighed. Pinot Blanc blev høstet på 89 Oechsle og gæret spontant, hvorefter den blev modnet i rustfri ståltanke og en ny 500 liters Damy Tonneau. Denne modning passer perfekt til vinen, Williams-pære, litchi, saftigt æble, lidt melon, hvid syren, en smuk blanding af hvid og gul frugt, jasmin, fint salt og mineralske noter. Smuk mund med salt skarphed med ægte spark og bid, fin limesyre, citrongræs, grøn te, meget godt greb med stor mineralsk længde. Pinot Blanc har den tilsvarende cremethed, men slet ikke noget fedt fra sydlige himmelstrøg, men forbliver slank med fin syre. Perfekt sammenvævet, en delikat Pinot Blanc, som i sin friskhed og sit dansende spil forsoner alle de mennesker med Pinot Blanc, som ikke er til Pinot Blanc på grund af den alt for cremede hvide frugtside. En yderst elegant vin. 92+/100

Lobenberg: Denne vingård overrasker mig hvert år, jeg tænker altid, at det burde være en almindelig vingård, og hver gang sætter den en ny standard i vingårdssektoren. Den har den cremede fylde fra en tør Spätlese, men samtidig dette tryk, en finesse og et fantastisk syreindhold på over 7,5 gram pr. liter i 2018. Og som det er almindelig praksis her på vingården, er sukkeret også lige over syv gram - denne formel med syre og sukker fungerer altid ret perfekt her hos Fritz Haag. Cremet, fyldig næse fra de lidt højere Öchsle-niveauer og med 12 procent alkohol cirka en halv procent mere alkohol end normalt. Meget moden frugt, men ingen botrytis, ingen tørkestress, der var tre tilstrækkelige regnskyl i løbet af sommeren, alt er helt rent og tilstrækkeligt forsynet. Smagen er næsten ekstrem for 2018, vi har appelsinskal, lime, æble, sprød kvæde, ingen skarphed, men en intens syre, Darjeeling-te, citrongræs, salt, næsten krystalklar. Vinen dvæler længe og har med sin vidunderlige cremethed næsten tendens til en fint syrlig senhøst, men med sprød friskhed og et fint bid, meget saftig, ladet med mineraler, er der ikke meget, der slår den i vingårdsvinsegmentet. Her er vi i forreste række sammen med de store som Molitor, Loosen og andre topvinshuse. Jeg kan rigtig godt lide den. 93-94/100

Lobenberg: Dette er den halvtørre version af godsets vin med 17,5 gram restsødme og 7,5 gram syre. Det er måske endda den bedste version af godsets vin, det giver den helt sikkert mere spænding og mere kraft. Der er igen denne utrolige friskhed i denne vin, hvor man slet ikke ved, hvordan Oliver Haag har fremtryllet denne fantastiske spænding og mineralske friskhed fra denne årgang. Hvorfor er hans vine så utroligt friske og alligevel så cremede og lækre til sidst? Vi har smukke grønne æbler, moden kvæde, drueagtig, legende og fint vævet. I munden ren druesaft, sprød friskhed, charmerende, saftig fylde, der bliver salt i kanten af tungen. Perfekt afbalanceret harmoni med et fint samspil mellem pikanthed, friskhed, sødme og cremethed. En vingårdsvin i overlegen balance! 93+/100

Lobenberg: Det, der allerede blev varslet i godsvinen, fortsætter i 2018 med Brauneberger J, som er den tidligere Juffer Spätlese trocken. Så nu er det praktisk talt den lokale vin, som også er inkluderet i min lokale vinpakke. Oliver Haag bruger J'et i vinens navn som et varemærke for at indikere, at det er materiale fra Juffer. Som sagt er dette en fortsættelse, en renere version af godsets vin med denne smukke, varme, rige frugt, som også har en utrolig spænding her med Fritz Haag. Assam-te sammen med pære, citrongræs, lime, appelsinskal, gul melon og en fin saltholdighed, en næse med greb og intensitet, men også med modenhed. Smagen drikker også som en turbo-version af godsvinen, ligheden er logisk, for en del af denne vinmark går også til godsvinen, kun den bedste del går til denne J. Der er også delvist graduerede dele fra GG'erne herinde. En sådan vidunderlig intensitet, en sådan fantastisk spænding, 2018 modvirkes næsten her af Oliver Haag, bringes næsten tilbage til friskheden fra 2017 og 2016, og alligevel findes den varme, rige intensitet og den næsten sødlige smeltning af appelsin- og limeskal nedenunder. Ingen skarp syre, citrongræs og igen denne næsten søde Assam-te, der ser krystallinsk ud. Vi har masser af kraft, masser af krop, og i år har vinen helt klart lidt mere alkohol end tidligere år med 12,5 procent. Det forklarer en del af smidigheden, varmen og fylden i ekstraktet, som passer rigtig godt til denne vin, som har godt syv gram syre pr. liter og et restsukkerniveau, der går i samme retning. Blot en tredje understøttende komponent fra alkoholen, som den bestemt godt kan tåle. Ikke desto mindre var druerne her helt rene, der var ingen botrytis, ingen tørkestress overhovedet - dette er simpelthen vidunderlig Riesling-frugt med en utrolig stor spænding og en friskhed, der er utænkelig for 2018, som er så vidunderligt omsluttet af den modne frugt. En ganske sofistikeret Riesling, stor klasse. Chapeau, Oliver! 96+/100

Lobenberg: Juffer er den noget større parcel, der ligger omkring Juffer-Sonnenuhr, Sonnenuhr er den bedste parcel inden for hele Juffer. En lille del af vinen modnes i rustfrit stål, og resten lagres i store træfade og 1000 liters Mosel-fade. Denne Juffer GG er så arketypisk, næsten indbegrebet af dette drømmeår 2018 for nogle vinbønder på Mosel, især Fritz Haag, som virkelig har ramt plet. Simpelthen endnu et plus i fylde og intensitet i vingårdens vine, i Brauneberger J og især i GG'erne. Ekstremt smuk modenhed i frugten, melon, blomster, lys gul frugt, let appelsin- og citrussmag, gult æble, kvæde, vidunderlig salt note, smuk krydrethed, der næsten viser noget muskatnød og karry, ingen botrytis, ingen alt for eksotisk frugt, alt forbliver rent her. I munden er vinen en åbenbaring, wow, sikke en fin kiks! En så høj intensitet i salt, stenmel og citrongræs, i koncentreret Darjeeling-te, utrolig længde, lime, næsten grønlig frugt, men fuldt moden. Bare denne friskhed fra denne salthed og denne høje mineralitet, sammen med denne høje smeltning og denne pikanthed, der opstår fra dette samspil. Hvordan kan det være, at Fritz Haag-vingården kan repræsentere modenheden i 2018 i så positiv en forstand og alligevel stadig samle op på friskheden og den strålende vibration fra 2016 og 2017? Jeg er overvældet, Oliver Haag har perfektioneret denne årgang på en måde, som jeg ikke ville have forventet på den anden dag af min smagning. Der er stadig plads til forbedringer, det ved jeg, men dette er en strålende Großes Gewächs. 97-100/100

Lobenberg: Dette er en tønde med Juffer GG, som er stoppet med at gære, med 14 gram restsukker tilbage. Nogle vil måske sige, at dette faktisk er den ideelle Große Gewächs, for med denne friskhed og denne enorme smag fra den modne frugt, parret med denne stenede mineralitet, kan den tolerere dette lille plus af sødme meget godt. Vi er langt fra en rigtig sød vin her, det er blot en GG med en anelse mere smeltende sødme. Ikke desto mindre finder vi alle karakteristika for en Großes Gewächs fra Juffer, enorm dybde, stor længde, kraft, smidighed, helt europæisk frugt, appelsin- og limeskal, kvæde, smuk pære, lidt æbleagtig, grøn te og citrongræs, fine hvide blomster nedenunder, virkelig en grandios længde. Og det hele understøttes af en anelse mere sukker, som måske gør cirklen endnu mere perfekt i sidste ende. Vinen er betydeligt billigere end GG og bliver generelt vurderet lavere, helt forkert, så hvis du ikke har noget imod den lille ekstra sødme, bør du helt sikkert købe den. Jeg synes dog også, at Juffer GG er lidt mere saftig i munden, men mindre fyldig - en ren smagssag, jeg foretrækker også tørre vine. Ikke desto mindre er vi utvivlsomt på samme grandiose niveau her, dette er bestemt store ting. 97-98+/100

Lobenberg: Soluret er midtpunktet i den store Brauneberger Juffer-vinmark, hvor jorden er endnu mere gold og stenet, mindre dyb, næsten ren skifer. Vinstokkene her er meget gamle, til dels upodede. Der var ingen tørkestress her, da det regnede tilstrækkeligt et par gange i løbet af sommeren. 100% sunde druer, ingen botrytis, en eller to forplukninger udføres i Juffer-soluret for at forberede GG-høsten. Derudover udføres der flere høstprocesser, hvoraf den første involverer plukning af kun de bedst leverede druer tæt på stilken, efterfulgt lidt senere af druerne på ydersiden. Disse partier vinificeres også separat og cuvéeres senere efter behov. Lagringen foregår hovedsageligt i store træfade og i Mosel-fade, mens en lille del forbliver i ståltanke. Her er der lagt stor vægt på detaljerne, hvilket bestemt kan mærkes i næsen på Sonnenuhr. Den viser lidt mere appelsinskal, moden lime, gul fersken, kvæde, lidt pære og frem for alt mere cremethed, selv om jordbunden er mindre dyb og fed. Ikke desto mindre viser næsen større dybde, blomster, rød frugt er også tilføjet, meget intens, meget moden og på samme tid stenet, minder næsten om flint, filigran og kraftfuld på samme tid. En enorm ligefremhed i munden, tungen ruller, alt er belagt, hvilken vanvittig friskhed dette er! Berømt syrestruktur på 7,5 gram med tørre 3 gram restsukker, også her tilstræbte Oliver en balance for perfekt at udtrykke friskheden, saftigheden, sprødheden i den modne frugt. Vinene er så friske, så mineralske, så ekstremt definerede, og så er der denne utrolige cremede fylde af moden frugt, altid underbygget med mineralitet og salt, lidt kvæde, måske også et strejf af litchi, utrolig fremdrift og altid denne rene skifer, der gennemsyrer munden. Der er ingen bitterhed overhovedet, alt er totalt modent og fri for enhver forringelse, der har aldrig været så rene druer som i 2018. Eftersmagen er utrolig lang, ren, salt og sød og super smeltende, med et smukt fenolisk greb. Gud, sikke en lækker vin og sikke en stor vin!
100/100

Lobenberg: For første gang med 2018-årgangen er jeg tilbage på Juffer Sonnenuhr til Kabinett. Vinen har 42 gram restsukker og lidt over otte gram syre. Man kan mærke relativt lidt af restsukkeret, den er faktisk lidt syrlig. Men måske er det bare beliggenheden, soluret, der gør forskellen. Vinen er utrolig fin, mineralsk, elegant, alt er perfekt integreret, med en fin syrehale. Selvom man må sige, at søde vine generelt er lidt mere problematiske i 2018, fordi de ofte er blevet lidt for søde. Men denne Kabinett er lige i den rette balance, hvor restsukkeret ikke gør vinene for runde. Sonnenuhr Kabinett har en saftig karakter, stor længde og frem for alt et højt spændingsniveau. Et strejf af Sponti i næsen, drueagtig aroma, meget delikat, abrikos, grønt æble, saftig og fyldig på samme tid, meget elegant, også fersken, stor Riesling-frugt. Jeg foretrækker personligt Brauneberger Juffer Riesling feinherb, som har 14 gram restsukker, men denne Kabinett er selvfølgelig endnu lettere, endnu mere delikat, endnu finere, det er en vidunderlig vin og en af årets bedste Kabinett-vine. Men hvis jeg skal være ærlig, så er 2017 Kabinett-året for mig, og 2018 har nogle helt enestående undtagelser, men overordnet set er året lidt for sødt til mange restsøde vine. 95-96/100

Lobenberg: Mærkeligt nok er den blå skifer den store vinder i særligt varme år; vinene fra den blå skifer viser ikke kun mere frugt, men har som regel også mere pikant og friskhed. Oscilloskopet af denne fantastiske syre i 2018 og den cremede, smeltende frugt kommer til sin ret her. Vinen er simpelthen mere spændende og levende i det hele taget. Tæt, rig, varm næse, gul og lidt rød frugt, lidt mynteagtig kølig, hvide og røde ribs, limeskal. Masser af greb og harmoni i munden, men alligevel strammer munden til, tungen ruller på grund af det salt-mineralske angreb sammen med den pikante syre fra citrusfrugter, lidt grapefrugt, appelsinskal og så et strejf af ribs. Det passer meget godt sammen. Vinen har en fantastisk længde af en vin fra et gods at være. Man må sige, at topproducenterne nu har nået et niveau i deres vingårdsvine, som ville have ligget i den lavere ende af de store vine for 20 år siden. Vinen stopper slet ikke og er så rig på smag. I år må den måske placere sig bag et par andre fremragende vingårde fra Mosel, Schieferterrassen fra Heymann-Löwenstein, vingården fra Fritz Haag, de er helt sikkert benchmark. Men Loosens Blauschiefer er ikke langt bagefter. Det er en ekstremt velsmagende, smeltende, salt vin, alt er der, den meget modne frugt og den vidunderlige mineralitet, der understøtter helheden. Alt sammen meget godt bufret ved 12% alkohol uden at blive alkoholisk. Lækre sager. 92-93/100

Lobenberg: For mig er Wehlener Sonnenuhr den store klassiker fra Dr. Loosen, jeg har fulgt denne vin i årevis, og jeg synes, den er stor biograf igen i 2018. Tydelig stenet mineralitet, der udstråler en kølighed, men også rig, varm frugt, gulkrydret fersken, gult æble, men endnu mere sten. Et modent, rigt, gult frugtmøde i munden, også masser af æbletoner, Boskoop-æble, mørk sten, jordagtigt krydret med masser af flint, meget lang stenet finish og alligevel denne utrolige smeltning og cremethed fra denne høje modenhed af frugten, passionsfrugt, litchi, masser af salt gennemsyrer munden. En vin med mere varme end 2016, men stadig i samme fodspor. Den modne frugt bringer endda lidt honning og saltet karamel med sig i eftersmagen, men bliver gang på gang overhalet af silex-agtige, mineralske antydninger, salt og sten. Noget i retning af en slank, mineralsk, moden overdådighed, hvis der findes noget sådant, som passer ganske godt. Fremragende sager. 97-100/100

Lobenberg: Bernkasteler Johannisbrünnchen lå faktisk direkte ved siden af Loosen godsets hus, som oprindeligt hed Johannishof. Så denne Johannisbrünnchen var præcis placeringen omkring huset, efter at jordfordelingen Brünnchen blev flyttet lidt højere op, og nu ligger kun Bernkasteler Lay direkte ved siden af huset. Vi er her i en højde af lidt over 100 meter over Mosel, helt på blå skifer, så kølig jord, godt forsynet med vand, faktisk aldrig tørkestress, i kølige år er der også øget botrytis her, men det var selvfølgelig ikke tilfældet i 2018. Dette sted har altid brug for lidt mere tid på gæren for at opnå cremethed; alene 2017 var på gæren i 16 måneder og blev først frigivet efter 18 måneder, mens 2018 i øjeblikket stadig er åben. Faktum er, at dette er en af de mest berusende næser af Ernie Loosens GG'er, og stedets kølighed gjorde simpelthen 2018-vinen en verden til gode. Smuk, klar, elegant, hvidfrugtet næse, hvid fersken, hvid pære, abrikos, masser af mørk sten, skifer krydderi, modne æbler, meget europæisk frugt, appelsinskal, mynte og en klar antydning af eukalyptus. Smagen har en utrolig spænding mellem den enorme friskhed fra dette køligere sted og den høje modenhed fra denne enormt varme årgang. Utrolig salt, fabelagtig aromatisk, alle sanser berøres, der er spil overalt, kompleks på grænsen til at være salt, og disse appelsin- og limeskaller igen og igen. Et lille strejf af citrus, citrongræsset spiller sammen med den mørke, næsten silex-agtige sten, flint, en rigtig god Pouilly fumé kunne have været inspirationen her. I 2017, et køligt år, var denne vin for kølig for mig, for domineret af stedets kølighed. I 2018 er den helt perfekt. En virkelig stor og spændende GG. 98-100/100

Lobenberg: I modsætning til Treppchen eller Wehlener Sonnenuhr, som kommer fra ekstremt hårde, millioner år gamle klippelag, er Ürziger Würzgarten lavet af vulkansk klippe og er derfor af meget yngre oprindelse. Derfor har den en ekstremt mineralsk, vild og krydret smag. Vine fra Würzgarten viser altid en masse personlighed, men er ofte noget lukkede, når de er unge, mange har brug for lidt mere tid, men ender så med at være blandt de rigtig store vine fra Mosel. Næsen på denne GG viser det mest intense resultat af alle GG'er på Loosen, gul og næsten rød frugt, surkirsebær, solbær og så masser af sten, appelsinskal, urter og blomsternoter, afskårne blomster, oregano, muskatnød, endda rosmarin og timian, salt syltet lime, måske endda et strejf af eksotisme, selvom der ikke var nogen botrytis i år. I hvert fald fyldig, rig, tæt og krydret. En eksplosion i munden, mens vi har denne enorme rigdom i den gule frugt i den nærliggende Treppchen, finder vi her i Ürziger Würzgarten meget mere kraft, meget mere pres, der kommer massivt fra den røde frugt. Wow, vinen brøler simpelthen mod dig, alle dine sanser bliver berørt, den er så intens og alligevel også cremet-sød, men på pink grapefrugt, appelsin, alt giver ekko i minutter. Rød klippe med et fast greb fra fenolerne på tungen, salt og sødme på samme tid, men ikke fra frugten, men fra den urteagtige stenede smeltning. Vinen er en oplevelse, og denne ekstremt høje modenhed af frugten parret med dette vanvittige terroirindtryk resulterer i en af de store Mosel-vine. Dette er den fjerde i rækken af grandiose GG'er fra 2018 hos Ernie Loosen. Og på grund af det specifikke terroir er Johannisbrünnchen tilføjet, og Graacher Himmelreich er droppet, fordi den ikke var helt så god årgangsmæssigt, men Brünnchen var en fantastisk vin. Men toppen af isbjerget er helt klart parallellen med Erdener Treppchen og Ürziger Würzgarten. Lige gode og alligevel helt forskellige - det er præcis sådan, det skal være. 99-100/100

Lobenberg: Erdener Treppchen er den umiddelbare nabo til den berømte Erdener Prälat, lidt mindre stenet, lidt mere blidt skrånende mod Mosel, men ikke desto mindre enormt stejl og med lige så gamle vinstokke og en lignende jordbundsformation. Dette er allerede en utrolig rig næse i 2018, en cremet-blød åbenbaring i gul frugt. Wow, hvor er den smuk, en delikatesse, så snart man dufter til den, abrikos, gult æble, det hele smelter fint sammen. Den er også så rig i munden, så cremet, så gulfrugtet og alligevel så meget sten, flint, varm skifer, dine øjne drages mod denne pikanthed, mod dette oscilloskop mellem den smarte syre og den cremede sødme af appelsinskal, limeskal dyppet i sukker, og så så meget salt bagved, meget pikant. Og fra den høje modenhed i frugten kommer sådan en smuk friskhed, men en friskhed af en lidt anden slags, dette er ikke en klassisk vin som Wehlener Sonnenuhr fra Loosen, men en ultra-aromatisk vin. En vin af den slags, som nogle gange kommer fra naboen Prälat, men her i Loosen kommer den kun ud som en sent frigivet reserve. Treppchen er det passende alternativ, og i år er den måske endda på niveau med sin superstjerne-nabo; dette sted har simpelthen ramt plet i 2018. Det her er super, utroligt lækkert. 100/100

Lobenberg: Jeg havde allerede set Große Gewächs med 100 fra Erdener Treppchen helt i top i år, og Auslese følger trop. Dette sted er simpelthen storslået i 2018. Efter at have smagt forskellige Kabinett-, Spätlese- og Auslese-vine er denne Auslese den eneste, der står tilbage for mig, fordi det simpelthen er så stor en vin. I år havde vi allerede den sensationelle Erdener Prälat Auslese fra nabovinmarken Mönchshof. Og så er podieplaceringen også en virkelig fantastisk historie. Vinen er så utrolig saftig, med en enorm friskhed og alligevel med denne utrolige modenhed i frugten. Selvfølgelig skal denne Auslese drikkes afkølet, men den spændvidde, den dækker med denne meget modne, røde og gule frugt, dette vanvittige saltindhold, denne stenede mineralitet, maskeres ikke af sukkeret, men gør sig gældende, kæmper sig igennem. Salt og sødme er i perfekt harmoni med appelsinskal, citrusfrugter, masser af grapefrugt og altid velsmagende sten, men ikke for ekstremt, altid på den saftige, charmerende side. Sikke en fantastisk lækker Auslese, Loosen har simpelthen ramt så perfekt i år i Erdener Treppchen. 100/100

Lobenberg: Wolfer Goldgrube er Daniel Vollenweiders yndlingsvinmark. Han dyrker størstedelen her, og det hele begyndte med dette sted. Delvis upodede vinstokke og kun enkeltstokke, parceller, der blev skånet for jordfordeling i dette stejle område. Denne enkeltmarksvin kommer fra de bedste parceller og ældste vinstokke, som er op til 100 år gamle. Sørg for at købe mindst et par flasker til langtidsopbevaring, da dette er en rigtig langdistanceløber. Dette er en turbo-version af Felsenfest på indgangsniveau. Heller ingen citrussmag her, ret sparsom i næsen, men tydeligt præget af pære og kvæde. Det er faktisk en tør Spätlese med et alkoholniveau på 12,5 % og fem gram restsukker pr. liter. For en vin med den typiske Vollenweider Kimchi-Sponti-tone har den endda overraskende meget baconfedt på ribbenene, hvilket den også viser i næsen. Smukke, fine, ristede baconsmage sammen med kvæde, kimchi og netmelon, det er bestemt en elegant og meget speciel næse. Smagen er også meget anspændt, næsten dramatisk i sin friskhed, sin stenethed, sin smag, så meget pres. Som alle Daniels vine har vinen lagret på gæren i ekstremt lang tid, men 2017 kunne måske have ligget på gæren i længere tid. Dybest set bør man først røre ved 2017'erne, når man er færdig med at drikke 2016, fordi 2016 er så elegant og åben. Jeg er meget nysgerrig efter at se, hvordan 2018 vil præsentere sig her næste år, 2017 er helt sikkert en hård langløber, som bør låses inde i fem år. I sin høje intensitet, løb og drama, i udviklingen af de spontane smage, limeskal, te og saltsten, der ruller op igen og igen. En stor vin, men også en meget krævende vin, simpelthen fantastisk, mindre frugt end terroir, mineralitet og elegance, men som sagt, det er bedre at give den 5 år. 95/100

Lobenberg: Denne vin er lavet på de ældste vinstokke i Wolfer Goldgrube med et meget lavt udbytte af meget sunde, men meget små, gyldne bær. Planen var egentlig at prøve en tør kabinett, men gæringen stoppede ved et restsukker på 12 gram pr. liter, vi har næsten nået det tørre område med en lille sukkerhale, og det fra et af de bedste steder og med de ældste vinstokke i Traben-Trarbach. Dette fine plus af sødme kommer også igennem i næsen, den har smuk moden kvæde, pære, masser af æble, en vidunderlig buket af blomster, så aromatisk, men også så uendelig fin, endda lidt kimchi. Generelt afslører Vollenweiders spontane gæring nogle gange kimchi- eller syrlige urtenuancer i næsen, en meget spændende ekstra komponent. Denne Kabinett er tør i munden, fordi syren er meget høj, og vinen har en utrolig spænding og fart. Den lækker lidt ind i citrusfrugten, appelsinskal, ingen skarpe citroner, snarere igen denne meget integrerede limefrugt, grøn te, igen denne sponti kimchi-note. Vinen spræller, det er en utrolig elegant, fin bitter vin, lavet til folk som mig, til folk, der ikke kan lide at drikke søde vine. For mig er dette en perfekt kabinett med disse 12 gram restsukker, terrassevinen par excellence, fordi den har denne dybde og dette ekstrakt fra de gamle vinstokke og det minimale udbytte. Jeg er fuldstændig blæst bagover, det er sådan, en kabinett skal være for mig. 96-98/100

Lobenberg: Dette er praktisk talt Daniel Vollenweiders Großes Gewächs, hans absolutte flagskibsvin, som han er berømt for. En monolitisk udstråling. Schimbock ligger kun et par hundrede meter nedstrøms fra Goldgrube. Vollenweider har dyrket denne lille skråning på 0,5 hektar siden 2005. Schimbock har alt det, der kendetegner Vollenweider, en af de mest ekstreme økologiske vinavlere og spontangærere på Mosel. Den har denne purisme i stenen, dette enorme terroirindtryk, samtidig spontan næse med kimchi-noter, men også altid denne salte, hårde stenethed og så denne vanvittige ekstrakt, som så også udstråler sødme på samme tid. Lidt kvæde, pære, limeskal nedenunder, meget puristisk, meget ædel. Fast lukket i munden, dette er en vin, som man allerede kan se hører hjemme i mindst 10 år. Den er så ren og stenet, så ekstrem, men det gør ikke ondt. Denne stenethed, denne høje mineralitet er godt integreret i friskhed, men også i en cremet blødhed, som man ikke ville have forventet i 2017. Denne cremethed kommer fra ekstraktsødmen, som er præcis det, der polstrer denne vin. Dette er store, lange, intense sager for purister. Om 10 til 15 år vil dette være en virkelig stor vin, så tag dig god tid og drik ikke Schimbock for ung, i hvert fald ikke alle flaskerne. 98-100/100

Lobenberg: Aurum betyder dybest set: Guldet fra Wolfer-guldminen fra de allerældste vinstokke. Der findes kun 300 liter af denne vin fra vinstokke, der er langt over 100 år gamle. Vinen er gæret til mindre end tre gram restsukker. Ved første øjekast virker den slet ikke som en Mosel Riesling, måske mere som en stor Chenin Blanc, endda mere end en Bourgogne. Ja, en stor Chenin Blanc fra Sydafrika kan have været inspirationen her. Det fantastiske er, at Daniel Vollenweider fortæller mig, da jeg spørger ham om denne Chenin Blanc-lignende vin fra Sydafrika, at hans elev Chris Alheit var fra Sydafrika, som nu producerer nogle af de bedste Chenin Blanc'er i verden. Et sjovt sammentræf. Det viser endnu en gang, hvor lille verden er i sidste ende. Aurum viser meget mere ekstrakt og smag i næsen end den stadig meget lukkede, puristiske, næsten golde Schimbock. Her har vi næsten en varme, næsten en cremet sødme, men en sødme fra lime, kimchi, appelsinskal og et klart spontant præg. Men det er ekstremt indtagende, hvis man kan lide puristisk Riesling. Vinen er helt blottet for den frugtsødme i næsen, som så mange andre producenter i Mosel har; vi er simpelthen klare og rene. Og det er præcis, hvad der fortsætter i munden, klar, ren og simpelthen uendelig lang og mineralsk og igen en klar forbedring i forhold til Schimbock, med endnu mere charme og sødme fra det varmere sted. Munden strammes, øjnene spærres op, der er en pikanthed, som slet ikke er baseret på skarp syre, men snarere en intensitet fra terroiret, fra stenen, men uden at være skør, men med en saftig appelsinskalsbase. Med stor længde er dette meget ædelt, meget raffineret, men enhver drikker skal være advaret, forvent ikke en klassisk, tysk højklasse Riesling, forvent ikke en Heymann-Löwenstein, Fritz Haag eller Ernie Loosen med denne smeltende intensitet. I stedet kan du forvente at få noget meget puristisk, elendigt langt i glasset. Du er nødt til at involvere dig - og det er forskellen, ligesom det er i Bourgogne: Hvis du går helt til tops, bliver det kun finere. Aurum stopper slet ikke, den er undertrykkende intens i sin løsrevne polering og purisme. Giv denne vin 15-20 år til at modne, det er stort, ædelt, meget raffineret materiale med puristisk klarhed. 100/100

Lobenberg: Vinstokkene stammer fra Alsace og har svage grundstammer, plantet i begyndelsen af 1990'erne på forvitret skifer med et højt lerindhold, hvilket gør dem mindre egnede til Riesling. Da vinstokkene kommer fra Frankrig, kalder Carl Loewen vinen for Pinot Blanc, og lagringsstilen er også frankofil med gæring og lagring i nye (1/3) og brugte Mosel-fade på 1000 liter uden toastning. Det sensationelle ved denne vin er, at jeg kiggede på prislisten midt i smagningen, og for mit indre øje var prisen en helt anden, det er det rene vanvid, for dette er virkelig en Pinot Blanc i topklasse. Cremet hvid frugt, dejlig appelsinskal nedenunder, hvid fersken, hvide blomster, gærkrydderi, rig, men ikke fed. Vinen har ikke gennemgået BSA, hvilket betyder, at vi har en rigtig dejlig friskhed fra æblesyren sammen med den høje modenhed i 2018-årgangen. Vinen bevarer et vidunderligt løb i munden, den er frisk og har alligevel denne typiske Pinot Blanc-smeltning, plus den lette indflydelse fra træet, cremet, rig, tæt. Dette er en Pinot Blanc med hang til storhed, og hvis noget som dette kostede 20 euro, ville du være godt tjent med det, fordi den har så meget klasse. For under 10 euro er dette simpelthen en sensation, jeg kan ikke beskrive den på anden måde. 94+/100

Lobenberg: Vinen kommer fra de bedste vinmarker i Leiwen, Detzem, Longuich og Lorch. Den er derfor næsten en lokal vin, selv om det faktisk er godsets vin, der toppes af Riesling Alte Reben, som er den egentlige lokale vin. 2018 er et perfekt match for Carl Loewen, fordi det bringer varme og modenhed til vinene fra denne vingård, som aldrig gennemgår malolaktisk gæring og værdsætter frugt, pikanthed og friskhed. Så i et modent år kan balancen være helt rigtig, så vinen også har nok smag til ikke-freaks. Smukke hvide blomster, langt mere hvid frugt end gul frugt, moden pære og melon, smagen af modne druer. Fin appelsinskal i smagen, citrongræs, tydelig grøn te, Darjeeling-te, uventet gribende for 2018, meget saftig med salt terroirmineralitet og charmerende frugt i medium længde, alt er godt sammenvævet. På den ene side er dette en klassisk Mosel Riesling, men også et udtryk for denne spontangærende, økologiske og ekstremt håndlavede familievingård, et meget lille strejf af freaky stuff kan ikke skjules her. En meget harmonisk vingårdsvin. 91-92/100

Lobenberg: Varidor kommer fra en ny Massale-udvælgelse, der blev plantet for 25 år siden fra gamle vinstokke i Laurentius Lay og vinstokke plantet i 1896 i Herrenberg, udvalgt meget omhyggeligt efter modenhed, vitalitet og andre kvalitative egenskaber. De fortsætter med at forfine vinstokkene fra disse gamle, allerbedste vinstokke på ejendommen, de ønsker ikke ensartede kloner. Et andet særligt træk er, at denne Varidor (som står for Variation d'Or, dvs. variation af de gyldne bær) høstes på samme tid, hvilket betyder, at den genetiske mangfoldighed giver os en farverig blanding af druer med højere modenhed, højere syreindhold, mere og mindre livskraft osv. for at kunne afspejle den maksimale mangfoldighed fra mere end 100 års genetisk vinmateriale i vinen. Denne vin koster næsten det samme som Quandt-vinen. Og det, jeg allerede har bemærket med Pinot Blanc, gælder også her. Hvordan kan denne Top Selection Massale fra denne 25 år gamle vinmark være så utrolig billig? Den overgår langt den brede masse af vine til 9 euro og repræsenterer Loewens' udvalg af vinstokke af højeste kvalitet. Meget friskere i munden end Quandt, viser mere race, mere citrusfrugt, selv i 2018. Lime og citrongræs, meget mindre appelsin, men mere sten og salt. Stor legesyge, meget fin og alligevel cremet, understøttet af den høje modenhed i 2018-årgangen. Quandt er den noget mere harmoniske, den noget mere velopdragne Riesling, som måske også er noget mere kompatibel, mens vi i Varidor finder denne høje varians af syre, friskhed og høj mineralitet i tillæg til de spontane smagsindtryk. Varidor er simpelthen meget mere kompleks end Quandt og derfor selvfølgelig lidt mere krævende, hvilket jeg godt kan lide, det er en vin med ambitioner. 93-94/100

Lobenberg: Vinen kommer fra forskellige topvinmarker i Leiwen, Detzem og Longuich fra 50 til 100 år gamle vinstokke. Da den er sammensat fra flere steder, kan Alte Reben ikke være en lokal vin, men den er husets lokale vin med hensyn til kvalitet. Når jeg smager denne vin, er jeg meget glad for, at jeg startede med Carl Loewen-vingården i 2017. For som min smagepartner Elias, der ledsagede mig, ynder at understrege, så er der ingen anden region i verden, hvor der produceres så mange topvine under så håndværksmæssige forhold og med så stor en indsats til så lav en pris som i Mosel. Intet kan sammenlignes med det, selv billigvinens Mekka, La Mancha i Spanien, kan ikke konkurrere med det, fordi kvaliteten her slet ikke kommer i nærheden, for vi taler om verdensklasse her og for lidt over 10 euro. Klare spontane aromaer i næsen, de gamle vinstokke tenderer mere mod terroir end sødme, stor elegance og kun lidt fed eller sød frugt, i hvert fald i næsen. Masser af greb i munden, appelsinskal, understøttet af lime, te og citrongræs, som er så typisk for 2018. Men ikke meget frodig, fed frugt, snarere mager og stenet, plus de spontane smage, vi er næsten lidt i den puristiske stil med en Daniel Vollenweider, men til sidst kommer der lidt karamelagtig smeltning, salt og sødme op. Lidt appelsinskal, citrusfrugt, det er en meget stilfuld Riesling og en ekstremt ligetil vin for Mosel, som ikke giver mange indrømmelser til sødme og charme. Mere et udtryk for jordbunden og elegance. 94-95/100

Lobenberg: Denne vin er lavet på vinstokke, der er over 100 år gamle og uden rødder. Det findes kun ved Mosel, dette naturens vidunder, og ikke kun hvad angår kvalitet, men også hvad angår pris. En vin fra hundrede år gamle vinstokke fra stejle skråninger, det er, hvad vi har på Mönchhof i Kranklay, og sådanne vine koster langt under 20 euro, hvilket faktisk er vanvittigt. Tydelig moden frugt i næsen, men ikke fed, ikke sprudlende, kører på fin gul frugt, lidt pære og melon, Golden Delicious-æble, også salt spænding og terroirindtryk, citrongræs, lidt mynte. Smagen er derefter et cremet vidunder i kamp med utrolig hurtig friskhed og salt stenethed. Disse 100 år gamle, upodede vinstokke bringer så meget substans, vinen har så meget udtryk og kompleksitet. Legesygen er vidunderlig, frugten er klart i højsædet, men den er aldrig fed, aldrig sprudlende og frem for alt slet ikke eksotisk. Igen æble, pære, melon og lidt kvæde, saltsten, mynte, lidt flint tilsættes lidt efter lidt. En Sancerre fra gamle vinstokke, og jo længere jeg smager på den, jo mere ekstrem bliver vinen, der endda tilføjer et lille strejf af Savagnin fra Jura. Spontangæret og modnet i træ, alt dette bidrager til denne vin, som er enormt udtryksfuld for kendere, der kan lide Riesling i sin reneste form. Hvis du vil have noget mere frugtrigt, skal du tage til Mönchhof i Ürzig, hvis du vil have noget renere, er dette det perfekte sted, og hvis du vil have noget endnu mere ekstremt, skal du tage til Daniel Vollenweider i Traben Trarbach. Topklasse for små penge, det er Mosel, og det er Carl Loewen i særdeleshed. 95-96/100

Lobenberg: Vinmarken ligger i Longuich ved Mosel, udelukkende på rød skifer, vinstokkene blev plantet i 1896 og er derfor naturligt upodede, enkeltpolede med minimalt udbytte. Vinmarken dyrkes økologisk, selvfølgelig kun håndplukket. Druerne bliver kun let knust og derefter presset og sedimenteret som hele klaser, og den klare saft bliver derefter langsomt spontangæret. Gæringen foregår i 1.000 liters Mosel-tanke, hvorefter vinene bliver liggende på gæren indtil midten af det følgende år. Der tilsættes kun svovl første gang efter gæringen, og der foretages ingen BSA, fordi målet er at bevare friskheden og frugten sammen med den æblesyre, der stadig er til stede. Herrenberg har omkring syv gram restsukker, over 8 gram syre og 12,5 % alkohol. I Mosel-regionen forsøger man ofte at holde sukker- og syreniveauet nogenlunde ens for at skabe balance, men her hos Loewens sætter vi pris på, at syren er lidt højere, vi kan godt lide friskheden, vi kan godt lide det hurtige. Tydelig spontanitet i næsen, et fint gærkrydderi, lidt kimchi, kvæde, den modne 2018-årgang fjerner den til tider lidt skarpe citrusfrugt, vi ankommer meget blødt med gul melon, æble og pære, lidt grøn te, appelsinskal, høj intensitet, meget elegant. De gamle vinstokke fra denne vinmark giver et yderligere boost til Laurentiuslay, som også kommer fra hundrede år gamle vinstokke, intensiteten er endnu større. Den røde skifer gør resten, vinen bliver mere blød, får en let karamelliseret honningbase, men forbliver altid på den friske side. Masser af tryk, stor længde, men ikke en ekstremist, absolut en charmerende vin, en tør Mosel-vin som taget ud af en billedbog. Med 2018-årgangens varme og modenhed kommer der fylde og cremethed i slutningen, som gør denne vin, der har tendens til at være ekstrem, til en stor fornøjelse, men den har stadig brug for et par år. 96-97/100

Lobenberg: Ritsch-stedet består udelukkende af blå skifer, dvs. ret kølig undergrund, gamle vinstokke, ofte kommer husets mest salte, mineralske og samtidig friskeste vine herfra. Helt anderledes end Herrenberg GG fra rød skifer. Her med Ritsch er vi helt i citrusfrugten, lime, kun lidt appelsinskal, men citrongræs, Darjeeling-te, masser af salt i næsen, i munden en virkelig fantastisk frugt, lime marineret i salt og sukker, lidt honning nedenunder, men ikke noget rigtig sødt, honningagtigt uden sødme til denne salte lime. Der er også et lille spontant præg, en hurtig vin, men også en elegant vin, en slank vin, en mineralsk vin, men på ingen måde en vin, der er for streng. Alligevel ville jeg give Ritsch fem til syv år, så vil der opstå et filigran-mesterværk, som næsten kunne komme fra Saar eller Ruwer i denne filigran-stil. Så legende, så kompleks, men alt forbliver på den lette, elegante side. 97-99/100

Lobenberg: Herrenberg GG vokser udelukkende på rød skifer og kommer faktisk fra de yngste vinstokke i Herrenberg (joke!), som blev plantet i 1902 (resten er fra 1896). Det betyder, at vi også her er næsten 120 år gamle, alle med én rod, én vinmark, fra den øverste del af området, over 1896-delen. Det er noget mere blæsende og køligt her og dermed, på trods af den røde skifer, finere og mindre tendens til kraft, hvis man nogensinde kan tale om kraftvine i Carl Loewens elegante stil. Alligevel fornemmer man straks den mere krydrede, varmere røde skifer i næsen, hvis man tidligere har smagt Ritsch, som udelukkende kørte på gule citrusfrugter. Her er det appelsinskal og en fin sødme, fin karamel, også kvæde, fin, spontan tone, meget elegant, men alligevel varm. Og mens Ritsch handlede om salt, handler denne GG mere om appelsinfrugt med et fint samspil mellem sødme og salt. Med sin store krop er vi stilistisk meget tættere på en GG fra Ernie Loosen her, mens Ritsch minder mere om Vollenweider. Dette er en rigtig godbid, men på en måde spartansk igen, lang, frisk, med høj intensitet. Men langt mere en GG, som svarer til den typiske Mosel-stil, her slutter man sig til Mosels topvine fra Loosen og Haag, kompatibiliteten med vores normale smagsopfattelse er klart højere. 99-100/100

Lobenberg: Longuicher Maximin Herrenberg består af tre dele, den øverste del er GG fra de yngre vinstokke plantet i 1902, den nederste del er Herrenberg 1896 Alte Reben og denne Riesling 1896. Sidstnævnte er en eksperimentel vin, der produceres, som den blev produceret for 100 år siden. Den indeholder nogle af de bedste druer fra den tredje høst i Herrenberg. Vinstokkene i Maximin Herrenberg har kun én rod og er opstammet på individuelle pæle, og druerne bearbejdes med håndkraft, som de blev det for 120 år siden. De håndplukkede druer bæres med Hotte til druekarrene på traileren. I karrene knuses druerne straks med fødderne, så saften frigøres, og druernes maceration begynder. På den måde frigøres druernes smag fuldt ud. Presningen begynder om aftenen på høstdagen. Til det formål har vi fået fat i en gammel kurvepresse, som bruger teknologi fra det forrige århundrede. Druerne presses ved hjælp af muskelkraft hele natten i en enkelt arbejdsgang uden yderligere knusning, og mosten ledes direkte ned i fadet uden bundfældning. Gæringen foregår spontant med druernes egen gær. Vi har derfor meget macerationstid, både i vinmarken og under den langsomme presning. Vinen forbliver på sit bundfald indtil den følgende sommer, og der tilsættes først svovl efter gæringen. 1896 er gæret i ejendommens ældste træfade for at minimere træets indflydelse. Ligesom de andre vine fra den røde skifer viser denne vin især jordens varme og varmen fra 2018-årgangen. Denne sol skinner ud af glasset i denne 1896, så rig, så varm, men ikke fed, men med rig, sød Assam-te, grøn te, appelsin, moden kvæde, moden gul melon, ingen eksotisme, vi holder os til europæisk, ren frugt. Fyldig, aromatisk og tæt, men ikke for sød, snarere en fin salthed. Et orgie af sødme og friskhed i munden, rig rød frugt, søde ribs, søde hindbær og jordbær, sammen med appelsin, citrongræs, lime, kandiseret frugt, sød og salt på samme tid, alt sammen uendeligt langt. Denne vanvittige, høje intensitet, som også kommer lidt fra fenolerne, fra den lange lagring, disse fenoler er utroligt gode for vinen, og alligevel har den ikke antydningen af en appelsinvin, men forbliver meget tydeligt på frugten. De spontane toner er også til stede bag den vidunderlige, saltsøde frugt. Vinen har en meget let bitter hale fra fenolerne, men det er animerende og gør vinen godt. Dette er en one-off og virkelig gode sager. Vinen kommer nok alt for tidligt på markedet; hvis den fik lidt mere tid, ville den nok være en værdig konkurrent til Peter Jakob Kühns Schlehdorn. For mig er det en af årets store vine, hvor der var så mange 100-point-vine, at jeg er fuldstændig blæst væk. 100/100

Lobenberg: For at overholde VDP-betegnelsen er Abtsberg-stedet ikke længere trykt på denne etiket. Det er dog den samme vin udelukkende fra Abtsberg, som tidligere hed "Abtsberg Große Lage trocken" med tilføjelsen "Alte Reben". Denne vin er i øvrigt mærket som en VDP Ortswein. Under denne Abtsberg Alte Reben er der selvfølgelig den ikke-vingårdsspecifikke monopole. Det er vingårdens vin, som jeg ikke køber, fordi jeg kun vil have Abtsberg. Intens, moden næse, men med en klarhed og elegance, der minder utroligt meget om 2016-årgangen, simpelthen meget chic, med europæisk frugt, ingen stor eksotisme, helt ren, ingen botrytis overhovedet. Pære, lidt honningmelon, gule blomster, et strejf af kvæde, meget aromatisk og rig, men alligevel elegant. Meget greb i ganen, som det var tilfældet i 2016, dette er bestemt en vin, der kan banke på døren til mange Grand Cru'er her og der, simpelthen fordi den har så høj en intensitet. Det samme europæiske frugtbundt i munden, øjnene trækker sig sammen, tungen ruller, de gamle vinstokke viser en masse bid, en masse terroir, meget moden citrusfrugt, lidt grøn te. Høj mineralitet, højt tryk og samtidig den høje modenhed fra frugten, melon, pære, lime og appelsinskal, langvarig og saftig med fin kvæde, saltet citron, men alt forbliver ret blidt, men stadig med den friskhed, der her kommer mere fra mineraliteten og terroiret end fra høj syre alene. Vinen har lige under otte gram syre og også lige under otte gram restsukker, den kvadratur, der ofte sikrer en god balance på Mosel. Det mærkelige er, at begge dele næsten ikke kan mærkes, sandsynligvis fordi de er så jævnt afbalancerede. Jeg ville have tænkt på 3-4 gram sukker og 6-7 gram syre, men selv på det højere niveau passer det selvfølgelig perfekt. Under alle omstændigheder en rigtig lækkerbisken, som det også var tilfældet i 2016. Det er fantastisk, at denne succes kan gentages her på et lidt højere modenhedsniveau. En lokal vin, der har potentiale til at komme op på kvalitetsskalaen blandt sine jævnaldrende. Endnu en gang helt enestående. 96+/100

Lobenberg: Uanset ejendommens navn er Maximin Grünhauser også en enkeltvinmark. I denne vin finder vi det samme udgangsmateriale som i Alte Reben trocken, kun de fade, der blev efterladt til gæring med lidt øget restsukker, den endelige assemblage kom så ud med omkring 15 gram restsukker, hvilket er ret minimalt for en vin med så meget kraft. Især fordi syren også ligger et godt stykke over 8 gram. Som det så ofte er tilfældet, er den nye feinherb, hvad den klassiske kabinett var engang; Oliver Haags Brauneberger Juffer feinherb har også denne strålende balance, og det samme har Grünhäuser Alte Reben feinherb. Jeg kan næsten ikke bestemme mig for, om jeg synes, Alte Reben trocken eller feinherb er mest spændende. Vi har den samme kraft, den samme elegance, længden, den fine sødme, som er ret marginal med kun 15 gram, men som faktisk understøtter balancen og giver lidt mere charme og blødhed. En kraftfuld eftersmag, den samme kraftfulde eftersmag som Alte Reben og alligevel denne vanvittige elegance og denne lille sukkerhale, det er en ret ideel vin. Vinen har mindre end 12 % alkohol, så den er noget lettere end den tørre version. Meget saftig frugt, moden kvæde, kiwi, pink grapefrugt, lidt grippy fenoler i smagen, grøn te, fin legesyge og fuld længde. At sige, at dette er en ideel terrassevin, er faktisk lige så sandt her som med Fritz Haags off-dry Juffer, selv om begge har tendens til at være sent høstede, næsten endnu højere med hensyn til Oechsle, og alligevel er de begge uendeligt fine og legesyge. For mig gælder følgende: Hvis det skal være sødt i 2018, så et par af århundredets vine i Auslese-serien eller nogle strålende off-dry-vine, her tænker jeg på Mönchhof fra Ürzig. En fascinerende, fængslende vin. 96-97/100

Lobenberg: Abtsberg er den ældste vinmark, den er kølig og hård blå skifer. GG's grundkvalitet er en Auslese, og kun de ældste vinstokke fra de højere beliggende områder indgår i Große Gewächs. Den blå skifer bringer kølighed og mineralitet til vinen. Den syd-sydøstlige eksponering giver sollys til frugtens sødme. Alt sammen skaber den balance og harmoni, der altid gør Abtsberg til en af årgangens største og mest harmoniske vine. Den er med rette et ikon. I et højtydende år som 2018 blev en relativt stor mængde materiale sorteret og føjet til de gamle vinstokke, og det er det, der gør 2018 Alte Reben så utrolig stærk. Abtsberg GG håner 2018-årgangen, fordi den er så utrolig elegant, som kun 2016 var det, ultrapoleret, helt ren og rentonet, helt botrytisfri. Appelsin- og limeskal, kvæde, gul pære, lidt litchi, grøn te nedenunder, lidt nøddeagtig, et fint æbletouch, med et let, salt-mineralsk skub bagved. I munden med et enormt tryk, men så anderledes end 2016, fordi vi har så meget mere tryk og kraft fra bunden og ud. Vi er trods alt på 13% alkohol med 8 gram syre og restsukker hver, hvilket allerede er en enorm modenhed for Ruwer, med Alte Reben ser værdierne ens ud, kun at Abtsberg GG har nået et lidt højere alkoholniveau, hvilket giver vinen endnu mere smeltning og fremdrift, der skubber kraftfuldt fra frugtkernen. Det er en forskel fra 2016, hvor vi var endnu mere delikate, endnu finere; 2018 har ren modenhed i europæisk frugt. Men selvfølgelig er vi ikke helt i syd her, vi er aldrig så fede som Rheinhessen eller Pfalz, ikke engang så voluminøse som Nahe, vi forbliver i den meget delikate rækkevidde af Mosel, Saar og Ruwer. Ikke desto mindre er det i år en fuldstændig elegant, poleret vin på den ene side, og på den anden side har vi dette massive skub og pres fra den intense frugt. En dødsmart, enormt elegant powervin, men alt er stadig fint. Lidt saltet karamel og honning nedenunder, så kommer moden kvæde og alligevel denne elegance og friskhed. Og alt er bufret i denne lidt højere blødhed i året, som passer meget godt. I sidste ende er det en subtil reminiscens af 2016 med lidt mere tryk og lidt mere fylde, men uden at blive brutal. Den forbliver altid en filigran, elegant danser, kun den Saar-lignende karakter fra 2016 er ikke helt til stede i 2018. Men da jeg endnu ikke har været i Saar, ved jeg ikke, om Saar har formået at gøre det selv. Alt, hvad jeg hidtil har smagt i 2018, som var stort, kom med et relativt højt niveau af pres og drive, hvilket passer godt. Abtsberg GG er helt sikkert en af de store rieslinger i årgangen igen. 100/100

Lobenberg: Fusionen er grundlæggende et udtræk fra GG-parcellerne i Abtsberg, som derefter spontangæres i 100 % nye barriques og efterlades på gæren i nyt træ i to år, efterfulgt af yderligere to år i flasken. Vinen er fuldt gæret og har et alkoholindhold på 13,5 %. I det store år 2015 var der ingen GG her på Grünhaus, men denne kvalitet er allerede udenjordisk, frisk, tæt, voluminøs, hvid og gul frugt, et lille strejf af eksotisme, passionsfrugt sammen med moden kvæde og masser af nøddeagtige smagsnuancer. Næsen minder på en eller anden måde om en hvid Bourgogne, hvid fersken møder gul fersken, fint krydderi, karamel, lidt honning, og så er træet fint integreret som en vidunderlig støtte, der helt sikkert giver vinen vinger. Vi får støtte i denne ægte power-riesling, som med sine 13,5 % alkohol allerede har en god rygrad. En forbandet lang finish, Riesling og terroir kommer igennem her, salt, karamel, sammen med den søde varme fra træet, plus en syrlig finish, der passer ret perfekt. Dette er en power-riesling, som uden tvivl kan indtage sin plads i forreste række af voluminøse, træmodnede rieslinger fra Pfalz. Et brag af en vin. 99-100/100

Lobenberg: Plantet udelukkende i Abtsberg, men endnu ikke mærket med en lokalitet i henhold til VDP. Men det vil komme. Hele området dækker 0,9 hektar og blev plantet i 2007. Der blev brugt fire forskellige kloner. To Bourgogne-kloner fra Frankrig, en Freiburg-klon og en Geisenheim-klon. Yderligere 0,3 hektar ren skiferjord blev tilføjet i 2010. De 0,7 hektar er blå devonskifer med forvitret jord som overlejring. Denne del er derfor ikke så mineraliseret som de 0,3 hektar, der blev tilføjet senere. Udbyttet er kun 25 hektoliter pr. hektar. Denne Pinot Noir er udelukkende modnet i barriques. 20-25% nyt træ, ellers første og anden årgang. Vinen afstilkes fuldstændigt og går derefter direkte til spontangæring uden kold maceration. Der er kun 2400 flasker i 2017 på grund af frostskader. Druerne blev selektivt høstet meget tidligt, kun druer af topkvalitet blev forarbejdet, hvilket var meget tidskrævende i 2017. Næsen er burgundisk fin, men stadig med en udtalt tæthed, du ville aldrig finde dette på Ruwer, måske ikke engang i Tyskland, dybest set er vinen meget burgundisk, med denne gennemsigtige kirsebærnæse, denne finesse med samtidig volumen og koncentration, det lette Rappen-krydderi til den. En lille del af de hele druer er også gæret her, og der er også et strejf af egetræskrydderi. Det hele passer meget godt sammen og giver som sagt indtryk af en fransk pinot noir snarere end en tysk pinot noir. Masser af sorte kirsebær, røde kirsebær, lidt hyldebær, mørke bær, understøttet af det fineste krydderi, delikat og kraftfuld på samme tid med en koncentreret frugtkerne i midten og en fast tanninpude i den ekstremt polerede finish. Pinot Noir er meget frisk, mynteagtig, kølig og tæt og skubber uundgåeligt sin indre styrke ud. En stor vin og et klart løfte om, at den kan blive en af Tysklands store pinot noirs, når vinstokkene har nået den rette alder. Dette er allerede en pragtfuld vin med den fineste burgundiske orientering, stor syre, umådelig elegant, super substans. 94-95/100

Lobenberg: Scharzhofberg nyder altid godt af især varme år, da det fra naturens side er et ret køligt sted. Jorden er velforsynet med vand fra underjordiske kilder, og den ligger også i en sidedal, der konstant krydses af kølige vindstød, men samtidig er vinstokkene perfekt eksponeret for solen. Wiltinger Braune Kupp er på den anden side allerede et varmt sted fra bunden og når højere niveauer af modenhed hvert år, hvilket betyder, at Braune Kupp i varme år normalt giver meget mere overdådig, charmerende, sprudlende frugt, der normalt når ind i det eksotiske, i modsætning til den altid reserverede, distancerede Scharzhofberg. Næsen antyder allerede frugtens høje modenhed, tæt, men samtidig fin, europæisk frugt med et strejf af tropisk frugt nedenunder, men også 100 % botrytisfri i år. Smukt modne pærer, melon, blomsterelementer, moden Golden Delicious, meget moden kvæde, et lille strejf af kiwi, meget velafbalanceret og aromatisk, perfekt afbalanceret, harmonisk, svævende og kraftfuld på samme tid. Også her er den friskhed, der er til stede i hele kollektionen, kombineret med en syre, der bevæger sig op mod 10 gram, hvilket holder den resterende sødme, der næsten ikke kan mærkes, i skak. Utroligt legende, 2018 er ikke et ekstremt år som 2017, men 2018 er moden, har alle de elementer, der udgør et stort, fuldmodent år, og alligevel har Egon Müller opnået denne balance med denne meget usædvanlige rasende friskhed, som jeg ikke havde forventet. Lang, fint saltet finish, enorm frugtintensitet. Analogien til 2011 er tydelig, men 2018 føles meget friskere. 95 / 100

Lobenberg: Scharzhofberg nyder altid godt af især varme år, da det fra naturens side er et ret køligt sted. Jorden er velforsynet med vand fra underjordiske kilder, og den ligger også i en sidedal, der konstant krydses af kølige vindstød, men samtidig er vinstokkene perfekt eksponeret for solen. Wiltinger Braune Kupp er på den anden side allerede et varmt sted fra grunden og når højere modenhedsniveauer hvert år, hvilket betyder, at Braune Kupp i varme år normalt giver meget mere overdådig, charmerende, sprudlende frugt, der normalt når ind i det eksotiske, i modsætning til den altid reserverede, distancerede Scharzhofberg. Meget moden, fin næse, ingen mærkbare botrytis-toner, denne Auslese har en andel på mindre end 50 % botrytis i 2018, i mange år er det betydeligt mere. Fuldmoden europæisk frugt med et fint strejf af eksotisme, gul pære, papaya, delikat gærkrydderi, mineralitet og sublime, tætte, cremede aromaer. I munden er botrytis så meget subtil, en eksplosion af smag i eksotisk frugt, appelsinskal, passionsfrugt, cremet og overdådig, alt kombineres med den modne europæiske frugt, abrikos, gul fersken, der er en rigtig summen i munden. Ikke desto mindre forbliver alt poleret og sublimt, båret af stor elegance, intet er tungt, alt forbliver delikat og understøttet af mineralitet. Enormt lang, vinen stopper aldrig, salt akkompagnement, tungen ruller med denne pikanthed, syren kommer til at bære, enormt frugttryk, stor ganebiograf. 98/100

Lobenberg: Høsten begyndte den 22. september, hvilket er en tidlig start i forhold til andre år. Der var slet ingen tørkestress her på Scharzhof på grund af god nedbør i maj og begyndelsen af juni, og der var tilstrækkelige reserver til efteråret. Vinen fra 2018 viser denne meget unikke årgangstypicitet, så snart man dufter til den; den minder lidt om 2011, og Egon Müller påpeger også selv parallellerne mellem disse to år. Druerne var 100 procent botrytisfri, men syreniveauet i 2018 er betydeligt højere end i 2011; forholdet vender kun lidt fra Spätlese og Auslese og fremefter, men syreniveauer på over ni gram blev opnået i Gutswein og Kabinett i 2018 på trods af fuld modenhed og høj sukkerkoncentration. Gutswein har omkring 35 gram restsukker med lige under 10 gram syre; sukkeret er næsten umuligt at smage. Vinen er næsten tør, med en forbløffende friskhed, masser af citrusfrugt, lidt lime og delikat abrikos, grønt æble og lys pære, utrolig fin og hurtig på samme tid. Masser af grapefrugt, citrongræs og limeskal på ganen, men også meget fint salt og lidt sten. Dette er en virkelig fantastisk vin fra Egon Müller med stor mineralitet, og jeg havde ikke forventet at finde en så sprød friskhed her i et så varmt og modent år som 2018, det grænser næsten til et paradigmeskifte. Det er en vingårdsvin med et ekstremt langt liv med en pude på 35 gram sukker, men samtidig er det også et spankulerende mesterværk af finesse. Alt er svævende fint, klokkeklart og rent i tonen, ingen eksotisme, totalt poleret. Sådan en delikat fristelse, jeg er helt begejstret. 95+/100

Lobenberg: Scharzhofberg nyder altid godt af især varme år, da det naturligt er et ret køligt sted, jorden er velforsynet med vand fra underjordiske kilder, og det ligger også i en sidedal, der konstant krydses af kølige vinde, men samtidig er vinstokkenes eksponering for solen perfekt. Denne kombination af køligt terroir og samtidig perfekt eksponering for solen er det, der gør dette sted så specielt, og især i de varme år er det faktisk den perfekte placering. Analogien mellem 2018 og 2011 kan ikke afvises, så utrolig moden, smuk, blød frugt i næsen, ingen botrytis, ingen tørkestress, simpelthen krystalklar, ren, svævende og fin i europæisk frugt. Vi har pære, kvæde, abrikos, Golden Delicious-æble, drue, alt sammen med utroligt fine, delikate smagsnuancer. I munden, som med godsets vin, ekstremt frisk, masser af grapefrugt, lime, lidt appelsinskal, lidt grøn pære, lys melon, forbliver ret hvidfrugtet og elegant, ultrafin og poleret. Men absolut sprød, med masser af mineralitet, masser af salt, men alligevel meget harmonisk afbalanceret mellem den hurtige friskhed, den salte mineralitet, Scharzhofbergs kølige karakter og den delikate, elegante, fuldmodne frugt. En Kabinett af en noget anden slags end 2017 og 2016, som var mindre harmoniske og mere levende; i 2018 har vi faktisk 2011 med betydeligt mere friskhed, men alligevel fuld modenhed, hvilket faktisk er præcis målet med hver høst, nemlig at få meget modne, men sunde druer. Men overraskende nok har vi også nok friskhed og syre i 2018, og det er i bund og grund sådan, det skal være. Dette er en balance af en højere orden, du behøver ikke at antage noget her, alt er præsenteret her. 96-97+/100

Lobenberg: Scharzhofberg nyder altid godt af især varme år, da det naturligt er et ret køligt sted, jorden er velforsynet med vand fra underjordiske kilder, og det ligger også i en sidedal, der konstant krydses af kølige vinde, men samtidig er vinstokkenes eksponering for solen perfekt. Denne kombination af køligt terroir og samtidig perfekt eksponering for solen er det, der gør dette sted så specielt, og især i de varme år er det faktisk den perfekte placering. Som alle Egon Müllers vine i 2018 kommer Auslese med den samme meget modne frugt som i 2011, moden, tæt, voluminøs, ret europæisk frugt, elegant hvid frugt, bare en anelse eksotisk. Den indeholder omkring 50 % botrytis, hvilket stadig er ret lavt for en Scharzhofberger Auslese. Men den smule botrytis, der var i 2018, var helt ren, fordi den var så tør. Der var ikke noget skarpt eller svampeagtigt, bare ren, helt ren botrytis, der var tørret på vinstokken. Aromaerne er tilsvarende rene og klokkeklare med lidt pære, gult æble, et strejf af appelsin og passionsfrugt, lidt melon og et delikat skifer-krydderi underneden. Smagen er præget af friskhed, hvilket man ikke umiddelbart skulle tro med det høje sukkerindhold, men sødmen er slet ikke dominerende på grund af den lave pH-værdi. Denne Auslese er så frisk, så delikat, den er faktisk den lidt tættere turbo-version af en dansende Kabinett, intet tungt eller fedtet optager ganen, alt forbliver fint og langt, kører på mango og appelsin, lidt kiwi, men også kvæde og fin pære. Sikke et vidunder af finesse, der er ikke mange søde vine i 2018, der er så vellykkede som dem fra Egon Müller. Personligt vil jeg helst beholde Kabinett og Spätlese i min kælder, som er mine absolutte favoritter. Men jeg må indrømme, at denne Auslese er en af årets store favoritter og måske endda helt i top. 100/100

Lobenberg: Scharzhofberg nyder altid godt af især varme år, da det naturligt er et ret køligt sted, jorden er velforsynet med vand fra underjordiske kilder, og det ligger også i en sidedal, der konstant krydses af kølige vinde, men samtidig er vinstokkenes eksponering for solen perfekt. Denne kombination af køligt terroir og samtidig perfekt eksponering for solen er det, der gør dette sted så specielt, og især i de varme år er det faktisk den perfekte placering. Denne selektion sælges ofte kun på auktion, men i 2018 var der tilstrækkelige mængder til, at udvalgte købmænd kunne få et lille parti. Normalt er næsten 100 % af druerne her botrytiserede, men i 2018 var der ikke nok botrytis, så der var mindre end to tredjedele. Men den smule botrytis, der var til stede i 2018, var helt ren, fordi den var så tør, der var ikke noget skarpt eller svampet, bare ren, helt ren botrytis, der var tørret på vinstokken. Næsten helt europæisk, ren frugt, moden pære, moden kvæde, fersken og nektarin, kun et lille strejf af passionsfrugt nedenunder, delikat gærkrydderi, tæt, sublim og cremet, endnu finere end Auslese'en. Sød mango i smagen, sødt æble, cremet og fint, sød pære, men ikke klistret, bare båret, lang og tæt, utrolig aromatisk, med en salt smag. I 2018 er dette en usædvanlig fin Auslese Goldkapsel, som man kun finder i helt exceptionelle år; naturen har skabt et mirakel af finesse her, som den sjældent gør. Så delikat og med denne uventede friskhed for 2018, den uventede lethed i væsenet, ville du bestemt ikke have forventet dette i 2018. Afslutningsvis: 2018 er DEN fine årgang af Egon Müller. 100/100

Vinen fra 2018 kommer med 11,5 % alkohol, 8 gram restsukker og 7,5 gram syre, hvilket betyder, at vi også i år har den Zilliken-typiske udligning af balancen mellem syre og restsukker. En meget fin æblenæse, modne augustæbler, lidt kvæde, hvide blomster og citrongræs, meget harmonisk, meget velduftende, blomsteragtig og dansende, simpelthen lækker. Blomsteraromaerne fortsætter i munden, æbleblomst, mineralske komponenter, grøn te. Vinen havde lidt over 80 grader Oechsle ved høsten og blev derefter cuvéeteret fra de enkelte partier, dem, der havde gæret igennem, og dem, der var blevet efterladt med lidt restsukker for at opnå en balance i smagen. Godsets vin havde også moderat lave pH-værdier på 2,9 til 3,0 for at opnå denne strålende friskhed i 2018. En vin, der er meget harmonisk i sin fine æbleagtighed med de smukke hvide blomsterelementer, selvfølgelig lidt mere præget af modenhed end 2017, men stadig på samme niveau, stilen er lidt mere harmonisk i år og ikke helt så fræk som 2017, men samtidig lige så hurtig og frisk. Igen er dette min mest arketypiske Saar Riesling på indgangsniveau sammen med Christian Eberts fra Schloss Saarstein, som har lidt mere punch. Her på Zillikens er den noget finere og mere delikat, mere legende. Disse to Saar-indgangsvine kunne næsten ikke være bedre.
94/100

Saarburger Riesling trocken er det, der tidligere blev kaldt Kabinett trocken. Som med Gutswein 2018 er pH-værdien på lave 2,9, og også her er der omkring otte gram restsukker pr. liter og 8,5 gram syre pr. liter, høstet ved omkring 85 Oechsle, lidt højere end Gutswein, 11,5 % alkohol. Vinstokkene til Saarburger er noget ældre, så vi har betydeligt mere tryk i næsen, vi har æble, pære og kvæde, men det salte tryk er mere udtalt end i godsvinen, også gul frugt, melon, hvid fersken og en masse stenet mineralitet nedenunder, kamille og grøn te er tilsat, også limeskal. En udtryksfuld mundfølelse med denne lave pH-værdi, som sikrer denne utrolige friskhed i ganen, er allerede et fænomen i årgangen. Efter et relativt vådt forår, der fyldte vandreserverne op, var der ikke noget nævneværdigt stress på vinstokkene i den varme og tørre sommer, delvis fordi Zillikens konsekvent dækker deres vinmarker med barkflis. Vinene er helt rene over hele linjen, hverken botrytis eller tegn på tørkestress, ingen bitterstoffer. Denne vin trives med sin lave pH-værdi og de gamle vinstokkes skiferholdige terroir, som virkelig gennemsyrer vinen. Appelsin- og limeskal konserveret i salt, igen den grønne te, der er obligatorisk for året, pære, melon, saftigt æble, men også en masse salt mineralsk tryk, uden nogensinde at blive fenolisk. Vinen er superren på frugten, har ikke noget tannin, kun en gribende mineralitet og ren frugt, smuk længde og en næsten lidt skarp salthed, der passer perfekt til den. Jeg havde ikke troet, at de store succeser fra de strålende 2017'ere kunne gentages her, men 2018 er i hvert fald på niveau, med endnu mere modenhed i frugten, men samtidig med denne uventede enorme spænding, dette løb. Denne vin vil helt sikkert være en del af min pakke med årets 12 bedste lokale vine. 95-96/100

Høstet ved lige under 90 grader Oechsle, men alligevel kun 11,5 procent alkohol med 8,5 gram restsukker. Vinstokkene er 65 og op til 130 år gamle, enkeltpolede, ofte upodede, på både skifer og diabas, et ekstremt hårdt basaltlag, der minder om flint. pH-værdien er 2,9, syreindholdet er lige under otte gram. Denne næse er meget mere moden, de gamle vinstokke bringer to ting med sig. På den ene side den større varme, også i forbindelse med den højere Oechsle-modenhed, modent æble, moden pære, kvæde og melon, grøn te og limeskal, meget moden og også meget blomstret, hvilket giver en masse skub nedefra. Citrongræs, sød Assam-te, salt og mynte stiger op i næsen og viser et smukt krydderi. Munden, hvad kan jeg sige ... Jeg var helt overbevist om, at Saarburg Riesling ikke kunne være meget bedre i det enkle sortiment, men her er der så meget mere kraft, her har vi sådan en cremet fylde og denne salte, mineralske krydring, og så disse flintagtige smagselementer. Øjnene trækker sig sammen, Gud, det er en smuk vin og samtidig en udfordrende vin, der altid bevarer den karamelagtige honningsødme i denne modne æble-pære-creme, appelsinskal konserveret i salt og sukker, lime, en utrolig kraft. Men intet går op i fenolerne, man holder sig helt til frugten. GG har nok endnu mere kraft, men jeg kan næsten ikke forestille mig, at denne pikanthed kan toppes igen i denne vin, fordi vinen ikke er overvældende, fordi den ikke er så stor, at man må gå i knæ, men fordi den har en drikkelighed og saftighed, der er ubeskrivelig. Meget modne citrussmage, intet er aggressivt, intet er kantet, alt er fint og poleret, kraftfuldt, men fløjlsagtigt og saftigt. Denne vin kan konkurrere med mange GG'er i prisklassen 20-25 €, jeg er ikke bare forbløffet, jeg er blændet af disse gamle vinstokke. Jeg ville være overlykkelig over at finde en vin som denne på en restaurant, for dette er stor biograf og alligevel så let at drikke. 97-98+/100

Ligesom i Ayl har Zillikens lejet en halv hektar Groß Lage her i Ockfen, vinstokkene er fra 1960'erne, enkeltpolet opbinding, vinmarken hæver sig stejlt over landsbyen Ockfen og grænser direkte op til husene. Jordbunden her er grov skifer med ler og en masse jern, som også kan smages i vinen, der er noget jodholdig. Bockstein adskiller sig igen tydeligt fra den modne, cremede Ayler Kupp og den mineraldrevne Saarburger Rausch. Bockstein viser europæisk frugt, grønt æble, hvid fersken, en masse tryk, men mindre salt og sten, der i stedet skubber sig ud af frugten. I munden opbygger den lige så meget tryk, men er meget mere ligetil end Ayler Kupp, øjnene trækker sig sammen, den løber virkelig altid ligeud og skubber fremad, men viser ingen fenoler i ganen, holder sig altid til de rene, polerede frugtsmage. Alt er presset pneumatisk som hele klaser direkte efter høsten, ingen knusning, ingen ståtid, 100 % botrytisfri druer, heller ingen tørrestress her. Hvis du er på udkig efter frugt, er Zilliken-familien det rette sted for dig. Her gør man alt for at undgå sekundære smagsstoffer eller andre ændringer i aromaen forårsaget af lagring. Gæringen foregår hurtigt i den relativt kolde kælder. Vinen er ligefrem, kraftfuld, frugtagtig, en billedbogsriesling fra Saar, men for mig lidt efter Ayler Kupp GG og Rausch GG, fordi den simpelthen er lidt mere endimensionel end de to andre. 96-97/100

Familien Zilliken fik mulighed for at leje en halv hektar i Ayler Kupp, hvor Florian Lauer også producerer store Kabinett-vine og en GG, vinstokkene er mellem 10 og 70 år gamle. Syreindholdet er lidt over syv gram, restsukkeret er omkring 8 g, alkoholen er 12 %, og pH-værdien er under tre. Planen var ikke at vinificere Ayler Kupp som en GG i det første dyrkningsår på trods af stedets perfektion, men efter dette strålende år var druerne så sunde og højmodne, at det gav sig selv, at GG ikke kunne ignoreres. I modsætning til Florian Lauers vine var GG'erne her allerede fuldt gærede i foråret. Zillikens lægger ikke skjul på, at de nogle gange tilsætter gær efter spontan gæring for at komme ned i det lavere sukkerområde, som mange topvinshuse gør; spontan gæring er ikke et dogme, men et stilistisk virkemiddel, og med restsukkerniveauer på under to gram er der ofte ingen anden mulighed. Ayler Kupp viser naturligvis en helt anden olfaktorisk tilgang end GG fra Saarburger Rausch, vi er ikke så skarpe i mineraliteten, noget blødere, mere blomsteragtig, meget moden, harmonisk æble- og pærefrugt, kamillete, der ikke viser så meget tryk, men snarere en blød, duftende sky. I munden også lidt mindre ekstremist, som Saarburger Rausch, men meget mere cremet, meget finere, selv om jorden i Kupp også er skifer, har vi en lidt anden form for mineralitet her, skiferen er grovere og indeholder ingen flintindeslutninger, som bidrager til en betydelig del af Rauchs specialitet. Kupp viser lidt mere harmoni og blødhed, men ikke desto mindre også et fint bid, fine urter, meget modne citrusfrugter, delikat cremethed, kun en meget fin ingefærkrydrethed i mineraliteten, viser god fylde, lækker og med en sødmefuld kerne. Og stadig med denne smarte slattenhed og salthed, bare ikke helt så ekstrem som i Rausch. Zillikens' signatur er stadig genkendelig med denne fine, filigrane, svævende, legende stil, bare noget anderledes formet af vinmarken. 97-100/100

Saarburger Rausch er en spektakulær stejl skråning, der ligger direkte i byen Saarburg. Jordbunden er grå skifer med diabas, en basaltflint, som giver en helt særlig mineralitet. Zillikens' parceller er beplantet med gamle vinstokke på enkeltstokke, hvoraf de fleste er upodede. Alle Zillikens' GG'er er lige over 8 gram, med et syreindhold på lige under 8 gram og pH-værdier på 2,9-3. Rausch GG'en presses også som en hel klase umiddelbart efter selektiv manuel høst samme dag, uden knusning eller ståtid, og gæres derefter spontant så hurtigt som muligt i den kølige kælder. I 2018 var druerne 100 % fri for botrytis, og alt, hvad der havde antydning af tørkestress, blev høstet. Kun det øverste udvalg af de ældste vinstokke fra de bedste parceller med en høj andel af diabas bruges til Rausch GG. Og alligevel er næsen i starten ekstremt fin og frugtagtig, delikat blomsteragtig og velduftende, hvide blomster, gule blomster, et delikat æbletouch, så fin og elegant, så forbløffende åbenhjertig, simpelthen smuk at dykke ned i. Grønt og rødt æble, pære, moden lime, subtile nuancer af salt, intet overvældende, simpelthen berusende smukt og uendeligt fint. Dette er 100 % Saar, når det er bedst. I munden er der et ægte angreb af salt og sød karamel, en intens kombination af citrongræs, lime og grøn te og masser af sten. Flint i form af diabas trænger igennem, flintlignende mineralitet, denne smukke stenede saltnote omslutter virkelig frugten perfekt og understøttes perfekt af den karakteristiske karamelagtighed. Vi har et alkoholniveau på kun 12 %, resten af Oechsle ligger i restsukkeret, da vi for enhver pris ville bevare denne delikate lethed i 2018; friskheden fra de moderate pH-værdier og det høje syreindhold for årgangen betød, at vi sagtens kunne tillade os at tage dette skridt. Harmonien i vinen er endnu bedre som følge heraf, en vidunderlig langlever, men den forbliver uendelig fin. Og som vi ved fra Bourgogne, er de dyrere vine ikke de mest imponerende kraftværker, men altid de fineste vine. Og af Zillikens' tre Grosse Gewächse er Rausch GG simpelthen helt i top, når det gælder finesse. Jeg havde ikke forventet det, men denne GG er en af årgangens store vine, fordi den er så uendelig smuk og fin.
100/100

Vinen kommer fra de samme gamle, enrodede vinstokke som Rausch GG, som dybest set er en sød Großes Gewächs. De 90 gram restsukker i denne Spätlese er ikke særlig velsmagende, selvom syreindholdet kun er 7,5 gram, men pH-værdien er kun 2,9. Det betyder, at vi har en utrolig friskhed fra den lave pH-værdi plus denne store mineralitet fra den grå skifer og den flintlignende basaltsten diabas. Næsen veksler mellem grapefrugt, citrongræs, mango og passionsfrugt, meget klar og ren, intens og velduftende, med masser af gule blomster, rig og saftig i næsen. Før denne smagning var jeg faktisk relativt sikker på, at jeg ikke ville købe nogen Spätlese-vine i år, for bortset fra et par højdepunkter i Auslese-serien og et par Kabinett-vine var mange søde vine lidt for brede og mere velegnede til lang lagring over flere årtier for at finde harmoni og fordøje sukkeret. Denne Spätlese er dog helt spændende. Den lave pH-værdi, som giver en vild friskhed i smagen, og den eksotiske, modne frugt af mango og passionsfrugt passer perfekt til de salte karameller, som vi ofte finder hos Zilliken. Syltet limeskal, kiwi, lidt melon, men på trods af al eksotismen forbliver vi også meget europæiske, for det fantastiske ved denne Spätlese er, at den udelukkende er lavet på botrytisfri druer, ekstremt modne, gyldengule og saftige, men uden råd. Disse sent høstede druer kunne også have været tilsat GG'en, men alt var så modent og intenst, at GG'en ville have skudt over målet. Og så har vi nu en perfekt del af GG som en frugtig-sød Spätlese i denne vidunderlige harmoni med perfekt balance og absolut et niveau højere end alle de Spätlese, jeg har smagt i år, med undtagelse af Egon Müller, som sætter standarder med sine 100 point, der nok er svære at matche før og efter. Men denne Spätlese er tydeligvis saftig og simpelthen så utrolig velsmagende, at selv jeg, som ikke sætter særlig stor pris på søde vine, får lyst til at hoppe i, så smuk er denne vin. Og på trods af den høje restsødme på 90 gram er det også en ledsager til mad, fordi denne Spätlese er så salt og har et så højt spændingsniveau, hvor den lave pH-værdi og denne livlighed fra skiferjorden giver en letbenet energi i ganen. 97-100/100

Lobenberg: Der er tre forskellige Auslese-vine på Zilliken i år, som alle er meget forskellige, de ønskede bevidst at aftappe dem hver for sig, fordi de er så utroligt selvstændige, selv om de alle kommer fra Rausch. AP nummer 9 forekommer mig at være den mest interessante, alle Auslese-vinene er også ekstremt friske i år på grund af de lave pH-værdier nedenfor med et alkoholniveau på 8%. Dette er bestemt en af de store Auslese-vine i år, som jeg allerede har nævnt flere gange, er 2018-årgangen ikke stor over hele linjen for søde vine, og dette er en vin, der skiller sig ud, som er så fremragende, så fast besluttet på at nå 100 point, at der ikke er nogen anden måde end at tage den på. Denne Auslese No. 9 er meget speciel i mange henseender. Zillikens er i gang med at fylde kælderen op med nye fade, men da de traditionelt ikke ønsker nogen indflydelse fra træet, fylder de fadene med en vinlignende væske i de første par år for at neutralisere dem. Denne Auslese No. 9 blev så lagt på et sådant fad, kun 4 år gammelt, hvilket er meget ungt for en Zilliken-vin, og der er stadig en meget minimal indflydelse fra træet, et ekstra spark af blødhed, tæthed og cremethed, som de filigrane, dansende vine fra Zilliken-familien ellers ikke har i denne form. Det var også lidt af en nyhed for Hanno Zilliken at tilsætte så lille et strejf af træ til en af sine Auslese-vine, men det passer simpelthen ekstremt godt til denne saftigt modne frugt fra 2018. Næsen er ren appelsin, appelsinskal, appelsinblomst, passionsfrugt og abrikoser, plus lidt marcipan og mynte, moden mango. Og som med alle gode søde vine i 2018 er næsen ekstremt ren, ingen botrytis overhovedet, simpelthen meget moden, gyldengul og næsten rosinagtig på vinstokken, fra de ældste vinstokke i Saarburger Rausch. Sikke et orgie i næsen, appelsin- og abrikossmagen er virkelig fantastisk, men intet er papagtigt, alt forbliver friskt og legende. Og når du arrangerer en smagning med den, kan du være sikker på, at vinen går lige til sagen, du vil ikke kunne spytte den ud. Der var meget få Auslese-vine i år, der gik i denne retning, Ernie Loosens Erdener Treppchen har endda 100, Mönchhofs Prälat Auslese har endda 100, og Zillikens Rausch Auslese No. 9 er også i dette område, fordi den er så berusende saftig og lækker, fordi man ikke kan forestille sig noget bedre i denne frugt. Jeg kan faktisk ikke lide søde vine, så jeg er egentlig ikke mistænkt for at rose søde vine, jeg kunne sagtens undvære dem, som det er tilfældet i nogle år. Og det var faktisk også mit indtryk i 2018 efter den første uges indkøbstur, men disse enkelte undtagelser er så ekstraordinært gode, at jeg simpelthen ikke kan komme forbi dem, og det bør du heller ikke. Dette er en eliksir af vidunderlig finesse og intens frugt, blomsterduft, men slet ikke tung, let som en fjer, som en lidt tættere kabinett i sin fineste form. Dette er en af de store søde vinoplevelser i mit liv.
100/100

Jeg besøgte vinmarkerne personligt sammen med Rudolf May i år. Vinstokkene her er meget gamle og tæt beplantede med et lavt udbytte af små, tykskallede bær hvert år. Alt er blevet dyrket økologisk siden 2016, og fra 2019 vil May være Naturland-certificeret, men dyrkningen har været økologisk i årevis. Vinstokkene er omkring 40 år gamle og ældre, og udbyttet er kun 30 til 35 hektoliter pr. hektar. Vinen er fuldgæret til 1 gram restsukker, syreindholdet er lige under 6,5 gram pr. liter, og gæringen foregår i åbne gæringskar af træ. Derefter modnes vinen i nye 1.200 liters fade af Spessart-eg fra 400 år gamle træer, som Rudolf May selv kunne udvælge sammen med tøndemageren Aßmann og en lokal skovfoged. Træet er ekstremt tæt og finporet. Vinen forbliver i det nye fad indtil det første træk på det fulde gær og forbliver derefter på det fine gær i det brugte træfad. Dette træakkompagnement er særligt gunstigt for Schäfer, fordi en stor Silvaner kan være lige så sublim som en stor Chenin Blanc fra Loire. En vin, der ikke er præget af citrusfrugter, men af den store Chenin Blancs storhed og elegance, af kvæde, nashi-pære, melon, hvid fersken, meget fin og samtidig meget legende. Man indser straks, at denne Silvaner ikke forsøger at overbevise med sprængfyldt frugt. Den har en fantastisk struktur i smagen, træet skaber den ramme, hvori frugten fra de tidligere nævnte elementer spiller, plus en enorm blomsterkarakter, masser af hvide blomster, hvid fersken, melon, hvid peber, lidt hyben og måske et hint af rabarber og citrongræs, masser af Assam-te. Lang og intens med en stor krop, men aldrig bare med den cremede, lidt vulgære smag af en Pinot Blanc, eller endda den grove og jordagtige karakter af en Pinot Gris, eller endda den Chardonnay-lignende frugtfylde. Silvaner ligger langt fra Bourgognesorterne, det er en ofte undervurderet druesort, fordi den kan gengive præcis det, som ingen anden hvid druesort i Tyskland kan, det som de store Chenins fra Loire kan gøre så perfekt. Det er præcis det hul, der ville være i Tyskland, hvis vi ikke havde Silvaner. Det er en stor vin, en elegant vin, en meget selvstændig vin. Denne Schäfer 2018 er den bedste Schäfer, jeg nogensinde har smagt her. 96-97/100

Fra 20 år gamle vinstokke på ekstremt fattig, stenet undergrund, ren skalkalkstensjord. Kun franske kloner, Dijon 667 og 777, de bedst kendte og mest gennemprøvede Bourgogne-kloner, plantet på anbefaling af Paul Fürst. Udbytte på 25 til 30 hektoliter pr. hektar fra meget små bær. Delvis afstilket, delvis spontangæret som hele klaser i gæringsfade af træ, derefter presset med en træspindelpresse og modnet i 20 måneder i 2/3 nye barriques indtil kort før ufiltreret aftapning på den fine bundfald. Ikke kun det bedste klonmateriale fra Bourgogne, men også den ekstremt hårde, golde jordbund og den stejle, sydvendte skråning er udgangspunktet for denne storslåede Pinot Noir. Vi smagte flere årgange af denne vin, og dette sted viste nogle karakteristika, som vi også kender fra vinbønder i Bourgogne, nemlig klare cassis- og solbærnoter, meget præcise i deres høje intensitet, plus salt, næsten en vis skarphed i tanninen. Men det skyldes også Rappen, næsen er helt fascinerende, en typisk Meo Camuzet-næse, fuld af intensitet. Selv den angiveligt svagere 2014 viste allerede en forbløffende sødme i den enorme cassis-næse, så jeg endda bad om tilgængelighed, heldigvis er der stadig noget i 2016, og det er også den større vin. Helt sikkert det bedste rødvinsår i Franken indtil videre. Næsen er så forførende. Munden er slet ikke fed, men fin, men meget intens, saftig, tæt og velstruktureret. Røde og sorte kirsebær, surkirsebær, cassis igen, meget lang, salt, også denne lette krydring fra Rappen. Dette er Franken, når det er bedst, denne Recis kan sagtens klare sig i falanksen af Fürst-vine på rødfarvet sandsten. Dette er tysk pinot noir i forreste række, og mens jeg taler, bliver vinen ved med at rulle op og genlyde af cassis og surkirsebær. 2016 vil langsomt nå drikkemodenhed omkring 2022 til 2023 og derefter nemt forblive smuk i 15, måske 20 år og forbedre sig mere og mere. Dette er virkelig et digt af en pinot noir med denne finesse og aromatiske kompleksitet. Til denne forbrugerpris har vinen ingen grund til at gemme sig nogen steder, hverken i Tyskland eller i Bourgogne; faktisk er den et rigtigt røverkøb. 98+/100

Jeg besøgte vinmarkerne personligt sammen med Rudolf May i år. Vinstokkene her er meget gamle og tæt beplantede med et lavt udbytte af små, tykskallede bær hvert år. Alt er blevet dyrket økologisk siden 2016, og fra 2019 vil May være Naturland-certificeret, men dyrkningen har allerede været økologisk i årevis. Vinstokkene på denne Grand Cru er omkring 60 år gamle og ældre. Terroiret består også her af skalkalksten. Direkte i Retzstadt på en sydvendt bakke, der ligner Corton-Charlemagne. Denne vin gæres spontant i brugte gæringskar af træ og modnes derefter i 1.200 liters træfade; den forbliver på bærmen indtil aftapning. Große Gewächs Himmelspfad får lov til at ligge på skindet med stængler og stilke i længere tid end Schäfer, nemlig 24 timer. Næsen er noget mindre offensiv end Schäfers. Men ekstremt gådefuld. Det store brugte træ kommer stadig igennem. Forskellen til den grandiose Schäfer er denne enorme dybde, denne dybe understruktur, masser af abrikos, fersken, appelsinskal, grapefrugt, næsen viser også meget mere gule blomster, er ikke så legende, men intens, skubber nedefra. Dette er en Silvaner fra toppen, uden citrus, lidt grøn te nedenunder, viser meget flot friskhed med lidt mynte, næsten eukalyptus, men ikke citrusagtig, skubber bare på med et stort pres. Den minder om en supercuvee af Chenin Blanc, alt sammen med en finesse, der ikke findes i Bourgogne, og denne Silvaner har også et spændende, lidt jordagtigt præg. Den er lang, tæt og fyldig med smukke æbletoner, en let jordethed, krydderi og masser af drive. Og mens Schäfer stadig var en dansende prima ballerina i sin kompleksitet og rasende finesse, har vi her blot et mere intenst skub nedefra og en meget tættere krop, uden at den nogensinde bliver fed, den forbliver fin. Stilistisk holder vi os også tættere på Loire her, især i 2018 er jeg så slået af dette slægtskab mellem store Chenin Blancs og Silvaner. Efter at have smagt så mange Rieslings og Pinot Blancs i år bliver det mere og mere klart for mig, at Silvaner kan være en af Tysklands virkelig uafhængige, fantastiske og virkelig højklassede druesorter. Den har brug for den rigtige jordbund, lave udbytter, økologisk arbejde, den har simpelthen brug for lidt engagement, men så kan den også blive til noget virkelig stort. Hvis du vil have disse vine med mindre frugt og i stedet stor elegance og fin mineralitet. Den må aldrig forveksles med en Riesling, og den har på ingen måde samme smag, men det er heller ikke det, den vil. Jordagtig, krydret, ædel, elegant og sublim, en storslået vin. 97-100/100

SL står for udvælgelse. SL-serien står for reduktion af druer pr. skud. Der er kun én klase pr. skud (i alt 10 pr. vinstok), dvs. kun 1 kilo pr. plante. Og der er 5000 planter pr. hektar. Alexander planter dog 6000 planter pr. hektar i alle nyplantede vinmarker. Målet med dette arbejde er selvfølgelig at øge vinstokdensiteten på lang sigt og frem for alt at reducere udbyttet pr. plante - for det er det, det hele handler om, ikke udbyttet pr. hektar - til under et kilo. De bedste vinbønder ligger allerede langt under et kilo. Men Alexander er helt sikkert på rette vej. I dette mindeværdige år 2018 nåede SL *** et alkoholniveau på 13% med et syreindhold på 7,5 gram pr. liter og en pH-værdi på 3,1, som med alle rieslinger fra Laible i 2018, normalt ligger den omkring 3,3, hvilket betyder, at fænomenet med lave pH-værdier for at kompensere for høj modenhed fortsætter her. Meget aromatisk næse med smuk gul frugt, men også hvid vinmarksfersken, masser af melon, intet eksotisk, helt sund, ingen sultanas, ingen råd, bare vidunderlig bærsaft med denne hvide fersken, meget drueagtig, men ikke fed. Gæret, smuk klassisk Riesling-næse med modne æble- og pæresmage, der viser charmerende tæthed. Munden er så saftig og så lækker, dette er ikke en stor vin, men det er en utrolig velsmagende vin, dejlig at hoppe i, men den har alligevel bid og god volumen. Denne friskhed får øjnene til at spærres lidt op, og denne kombination gør den meget velsmagende. Men det er stadig en vin med smuk, sødmefuld frugt, saftighed og masser af charme. En ekstremt god vin til hver dag og til hver lejlighed, måske ikke nødvendigvis meget bedre end den allerede grandiose 17'er, men måske lidt mere fløjlsagtig, en vin til fornøjelse. 94/100

Vinstokkene til kalkstensmerglen er over 60 år gamle. Dette er dybest set turbo-versionen af den normale Estate Riesling SL, vinen har simpelthen meget mere tryk nedefra. Som med SL er næsen årgangsspecifik, denne rene druesaft, utrolig smuk med vinmarksfersken, let melon, let pære, meget moden, med en dejlig gærsmag. Vinen minder næsten lidt om Muscadet med sin vidunderlige druesmag. I munden har vi begge dele, denne utroligt velsmagende smag fra SL, men frem for alt en masse fremdrift fra den saftige frugt, grønt æble, pære, abrikos, gul og rød fersken, let smeltende, noget Assam-te, endda noget kumquat og mynte. Viser en hel del kraft og tryk, parret med denne høje nydelsesfaktor, med denne saftighed. En vin med høje standarder og bestemt en liga over SL på grund af sin kraftfulde krop og polerede, bløde syrestruktur. 94-95/100

Chara er græsk og betyder "glæde". En hyldest til den protestantiske kirke, som sikrede Laibles' overlevelse i de vanskelige grundlæggelsesår. Vinen vokser på kalkholdig mergel, som er forvitret klippe med kalksten, grus, sand og granit. Ekstremt lavtvoksende grundstammer med en Riesling-klon, der er meget foretrukket af topvinproducenter, minimalt udbytte. I 2018 er Chara den første vin fra Alex Laible, der har en tendens til at marchere mod storhed, sublim, poleret og elegant. Næsen er ikke kun drueagtig, som hos de nye, men har også en masse impulser fra modne æbler og cremet pære, og den muscadet-lignende smag er simpelthen typisk for årgangens modenhed. Også lidt citrongræs, lidt salt. I munden et angreb på alle smagsløg, vinen har utrolig meget fremdrift, endnu mere end forventet, der er så meget tryk og friskhed, ekstremt legende og på samme tid anspændt og salt. Der er også rød frugt, kumquat, appelsin- og limeskal, abrikos, frugten varer ved i lang tid, plus lidt eukalyptus og mynte, der viser volumen og kompleksitet. Dette er ikke længere en så enkel "Zechwein" som SL og Kalkmergel, her skal man virkelig sætte sig ind i den. Med sin størrelse er det en ledsager til maden, som ikke desto mindre er utrolig behagelig, hvilket er det, der kendetegner alle Alex Laibles vine, da de er utroligt saftige og drikkelige. Og det understreges tydeligt igen i 2018. 95-96/100

Dette er ejendommens "Große Gewächs", så at sige. Det er en særlig parcel med de ældste vinstokke fra kalkstensmerglen. Vinen vokser i Baden-Baden-Sinsheim på granitjord med kalksten og forvitrede klipper. To uger før høsten skæres den nederste tredjedel ud igen med en saks. Alexander aftapper sine vine usædvanligt tidligt. Alle vinene, også denne, er i flasken i slutningen af marts, for her i det varme Ortenau afviser han lang lagring på gæren. Vinene bliver for fede og for brede. En erkendelse, som vi kender fra Sydbaden i forbindelse med Riesling. Baden er generelt ret grænsesøgende for Riesling. Den noget køligere Ortenau er klart den bedste mulighed. Derfor er Alexander Laible og hans bror, som driver vingården Andreas Laible, dybest set de lyseste punkter for Riesling i Baden. Men under alle omstændigheder skal man gøre meget for at bevare denne friskhed og legesyge. Alexanders tilgang er ikke at lade vinene lagre så længe på bærmen og at reducere udbyttet. Tausend Sterne repræsenterer GG i samlingen, hvis man skulle måle den efter VDP-standarder. Denne vin fascinerer fra den allerførste næse. Det er en invitation, det er en omfavnelse, det er en Wien, der straks siger: "Drik mig!". Denne 1.000 Sterne har alt det, der kendetegner Alex Laible, og som måske også er hans svaghed; han er arbejdsnarkoman og perfektionist, så at sige, og han holder aldrig op med at forbløffe. Du vil aldrig finde vine fra Alex Laible, som ikke er lækre, som ikke er saftige, som ikke bare er ekstremt drikkelige. 1.000 Sterne viser kun europæisk frugt, meget rene, ekstremt sunde druer, og alligevel er den ikke fed. Det modne sommeræble, der er så velkendt fra denne årgang, sød Golden Delicious, fin pære nedenunder, masser af te, lidt tørret kamille, endda mynte, simpelthen ekstremt smukt og fint, selv næsen er simpelthen lækker, ikke overvældende. På ganen tager tingene fart på den ene side, og på den anden side fortsætter den, hvad næsen har indikeret. Den tager fart, fordi der er mineralitet, fordi der er en utrolig friskhed, her kommer kumquat, her kommer lime, her kommer smuk æblefrugt, kraftfuld friskhed. Der er endda en let krydrethed, ingen fenoler, men helt sikkert allehånde, hvid peber, eukalyptus, mynte, men alt sammen nådesløst integreret i denne lækre frugt, denne saftighed, vinen har et utroligt flow selv på dette unge stadie. Den bliver drukket så hurtigt, at der ikke er nogen anden måde at sige det på. En vin med ambitioner, men en vin, der skal vurderes så højt, fordi den, som alle Alexanders vine, er så nådesløst lækker, drikkelig og saftig. Men det er præcis, hvad den skal være i sidste ende, nydelse uden samvittighedskvaler, alle kan lide den, og alle vil drikke den med glæde, og alligevel opfylder den forventningerne. Dette er rene nydelsespunkter, trykket og mineraliteten er nok til en høj vurdering, men nydelsen er over alt andet. 98-99/100