Toscana Grand Tour 2022

Den maleriske by Montalcino, syd for Chianti, er en klassisk destination for de smukkeste udsigter i Toscana. Fra de middelalderlige bymure kan man beundre den ene eller den anden indkørsel med cypresser til vingårdene. De mest raffinerede og fyldige Sangiovese-vine i Toscana kommer herfra.

Vores første aftale på boutique-vingården Poggio di Sotto ligger syd for Montalcino. Fra terrassen i 300 meters højde ser vi ud over den mægtige Monte Amiata. Den udslukte vulkan skaber et køligere mikroklima i vinmarkerne takket være den kolde luft, der strømmer ned ad skråningerne fra de større højder. Udbyttet er meget lille, så det er ikke underligt, at vinene er strengt allokeret hvert år. Der produceres omkring 20.000 flasker Brunello og kun 18.000 flasker Rosso. Poggio di Sotto er i øvrigt en af de få vingårde, der laver sin Rosso på fade, der faktisk også kunne være Brunello. Prismæssigt er Rosso ikke ligefrem et røverkøb for en Rosso, men når man tænker på, at det faktisk er en Brunello, ser tingene anderledes ud igen.

Rejsen fortsætter ad en kilometerlang, snoet og støvet vej gennem en middelhavsskov op til vingården Lisini. Vi møder Alessandro Margioni, som har været ønolog på familiens vingård siden 2020. Den talentfulde unge mand har bl.a. lært sit håndværk af Brian Sieve på Bourgogne Domaine de Montille. Så det bliver spændende at se, hvor rejsen fører os hen her. Indtil videre har Lisinis vine for mig skilt sig ud fra de mange Bourgogne-lignende fine vine i Montalcino med deres traditionelle stil og noget mere rustikke tanniner. Sammen inspicerer vi den sublime enkeltvinmark "Ugolaia", som ligger lige ved siden af vingården. Overraskende nok er det ikke Lisinis højeste vinmark, men faktisk en af de lavere på 380 meter over havets overflade. Men med en alder på 40-45 år har den de ældste vinstokke. Alessandro er allerede begyndt at omlægge vinmarkerne til Guyot-træning, da denne form, hvor der trækkes en ny vinstok hvert år, er mere modstandsdygtig over for varme, og kvaliteten og mængden af druer pr. vinstok kan kontrolleres bedre. I år begynder høsten i midten af september, en måned tidligere end normalt. Vingårdens store betontanke, som skal være fri inden høsten, er i øjeblikket stadig fyldt med Brunello 2018, da glasleverandørerne endnu ikke har været i stand til at levere. Den unge vinmager er under stort pres, men som vi alle ved, skabes diamanter under pres.

Den britiske vinmager Katia Nussbaum byder os velkommen til vingården San Polino. Jeg er stor fan af disse intense, udtryksfulde og på samme tid komplekse og smagfulde vine. I modsætning til finessevinene fra Poggio di Sotto, Case Basse og Salvioni er de meget tættere og alligevel så mange lag. Her er vi i den sydligste del af Montalcino. Katia har sine egne ideer om biodynamik og er fast overbevist om, at svampesporer (glomeromycota) i jorden danner en vigtig symbiose med vinstokkene. San Polino har været økologisk certificeret siden 1994 og biodynamisk certificeret siden 2001. Deres vinstokke er omgivet af skov på to sider, hvilket gør "Viti-Forestry" til et emne for dem. Den lille familievirksomhed producerer 30.000 flasker om året. For mig er San Polino-vine indbegrebet af mørk kirsebærfrugt med stor struktur og samtidig finesse og saftighed. Potentialet er enormt!

Elias og jeg starter næste morgen med et højdepunkt: vores besøg på vingården Case Basse. De ti hektar vinmarker er indhegnet og delvist omgivet af skov i ca. 330 meters højde. Den eksklusive botaniske rosenhave på to hektar ligger lige ved siden af vinstokkene. Her blomstrer omkring 1.000 unikke og til tider sjældne rosenarter. En passion, der holdes i live af Gianfranco Solderas kone Graziella. Gianfranco selv døde uventet i en bilulykke i februar 2019 i en alder af 82 år. Ikke desto mindre vil intet ved Case Basse-vinene ændre sig, da Gianfrancos datter Monica og hendes mand Paulo kom til vingården tilbage i 2003 og derfor har haft mange år til at lære alle fagets tricks af ham. Fokus her er på vinmarkerne. Der beskæres dog ikke om sommeren, så vinstokkene kan vokse uhæmmet. "Bladene er som en vandhane, og druerne er deres vask", lyder budskabet, dvs. jo flere blade, jo mere druesaft. Hver eneste vinstok, selv om den får lov til at vokse vildt om sommeren, bliver omhyggeligt plejet ned til den mest vanvittige detalje. Der bruges kun store, slavonske Garbellotto-tønder i kælderen. Det gennemsnitlige udbytte er kun 11.000 til 15.000 flasker om året. Det er derfor ikke underligt, at dette er en af de sjældneste og mest eftertragtede ikonvine i Italien.

Druerne på Podere le Ripi dyrkes også biodynamisk. Vingården ligger i 300 meters højde, og selv om solen skinner ubarmhjertigt, når vi besøger vinmarkerne, kommer vi ikke til at svede. Ligesom hos naboerne blæser der altid en forfriskende brise her, enten fra den udslukte vulkan Monte Amiata eller fra havet. Historien om Podere le Ripi begyndte i 1994, da Francesco Illy købte en forladt bondegård med 54 hektar jord. De første vinstokke blev plantet i 1999, den første vin blev lavet i 2003, og den helt nye kælder stod færdig i 2016. Den cylindriske kælder snor sig ned i jorden - som en gigantisk proptrækker. Her arbejdes der skånsomt ved hjælp af tyngdekraften, og vinen bevæger sig længere og længere ned, efterhånden som den modnes. Alle vine vinificeres parcelvis, og alle modnes i store Mittelberg-træfade fra Bolzano i Sydtyrol. Podere le Ripi-vinene er fyldige og rige. Over hele linjen finder jeg også en masse smag i dem, fra læder til duftende tørrede roser og frisk kød - hele sortimentet er imponerende.

En malerisk allé af cypresser fører op til vingården Altesino, som ligger på en blød bakke nord for Montalcino, ikke langt fra Podere le Ripi. Vingården har altid været en af regionens visionære. For eksempel blev den første enkeltmarksaftapning af Montosoli-vinmarken lavet her i 1980'erne samtidig med naboerne til Valdicava-vingården. Under vores besøg var Brunello 2017 helt klart et af højdepunkterne. Den blev lagret i tre år på store slavonske træfade og derefter modnet i yderligere to år på flaske - en Gevrey-Chambertin fra Montalcino.

Den næste aftale hos Casanova di Neri illustrerer endnu en gang tydeligt, at beliggenheden i Toscana er en af nøglerne til god vin. Vi står i Fiosole-vinmarken lige ved siden af vingården. På en varm julidag er den flade dal relativt kølig, da der blæser en forfriskende vind ind fra havet. Med undtagelse af enkeltmarksvinen Cerretalto, som gæres i store træfade, gæres alle de andre vine i ståltanke. De utallige priser er udstillet i smagerummet; Casanova di Neri er nok Montalcinos mest anmelderroste vingård. Den salte, stenede mineralitet er et af vinenes kendetegn, især i enkeltmarksvinen Cerretalto. I 2017 vil den eksklusive vinmark dog ikke blive aftappet separat, og druerne vil i stedet blive mærket som hvide. Det er altid tilfældet i år, hvor topvinen ikke fremstilles. Derfor er den hvide etiket i 2017 naturligvis et helt særligt godt køb. Et absolut insidertip!

Et besøg i kælderen på vingården Salvioni er som at rejse tilbage i tiden. Hvordan er det muligt, at en af regionens mest storslåede vine fremstilles i den mindste kælder i Montalcino? Alt her foregår stadig i hånden, der er ikke noget aftapningsanlæg, etiketteringsmaskine eller lignende. Der er kun fem kar her, tre til venstre og to til højre. Otte mere er placeret i en ekstern kælder. Det tager kun fem minutter at besøge kælderen. Den efterfølgende smagning fra fadene giver mig åndenød. Hvis de andre fade er lige så gode, og Brunello 2019 bliver tappet på flaske som denne, bliver den virkelig, virkelig god. En vin til 100+ point, det er helt indiskutabelt! Hos Salvioni er det mest tilgængelige Brunello-fad faktisk aftappet som Rosso di Montalcino. Det bedste tilbud i hele Montalcino!

I år har vi føjet de fænomenale vine fra Castello di Romitorio til vores allerede omfattende Toscana-program. Vingården er blevet omdannet til både en kunstudstilling og et fascinerende sted for vinfremstilling af den nuværende direktørs far, Filippo Chias. Filippo har også kunst i blodet. Han har faktisk studeret filmvidenskab og omsætter nu sine helt egne, ubetingede ideer om kvalitet til virkelighed. Hans motto er "At lave vin er som at producere en film"! Castello di Romitorio er dog ikke en romantisk komedie, men skulpturerne i kælderen, som faktisk har noget mærkeligt levende over sig, minder mere om sci-fi i stil med "Avatar - Afgang til Pandora". Vingårdens 2018'ere er absolut imponerende, og med en hyggelig, jordet kirsebærfrugt er de mere fyldige end 2017'erne. Endnu et dejligt år for Romitorio. Vinmarkerne er omgivet af skov og ligger også højere oppe i Montalcino. Det er perfekte betingelser for frisk og præcis frugt. Og hvis det lyder, som om de er lette, er det ikke helt sandt, for de er også meget fyldige, komplekse og med et stort terroirudtryk.

Besøget hos Vasco Sassetti foregår i det lille trattoria i en landsby syd for Montalcino, ikke på selve vingården. Sassettis har deres egen slagterbutik, og pølsedisken dufter fristende. Vasco Sassettis kusine Donatella byder os hjerteligt velkommen. Vi smager på de nye årgange og får med hænder og fødder - på grund af vores ringe kendskab til italiensk - bestilt en tallerken med den smagfulde skinkevariant. Og selvfølgelig skal det være Donatellas hjemmelavede pasta til dagens gode gerning med vildsvineragout. Sammen med den perfekt rustikke Brunello er den toscanske himmel inden for rækkevidde! Vinene er lige så jordnære og ægte som trattoriaet selv, en gastronomisk fornøjelse.

Siro Pacenti er den eneste vingård i Montalcino i vores program, som modner 100 % på franske barriques. Da Giancarlo overtog ansvaret for vingården efter sin far, indførte han disse fade samt den grønne høst. Han har studeret i Bordeaux, og det er uden tvivl derfra, hans entusiasme og åbenhed over for de 225-liters fade, der bruges der, kommer. Under vores besøg indså jeg også endnu en gang, at innovation i det traditionelle Italien ikke er let, især ikke når det sker fra en generation til den næste. Men de høje ratings gav den overbeviste vinmager ret. Hos Siro Pacenti afstilkes alle druer fuldstændigt, og efter at være blevet sorteret to gange i hånden sikrer en laserscanner, at kun de mest perfekte druer bliver brugt. Ren kvalitetsfetichisme. Denne kompromisløse tilgang til kvalitet betyder, at vingården kun producerer 60.000 flasker vin om året. Giancarlos vine er monumentale og har en stærk lineær struktur.

Valdicava-vingården ligger fem minutters kørsel fra Siro Pacenti. Pier Filippo, fjerde generation af vinbønder i familievirksomheden, byder os velkommen. Vi starter med at besøge vinmarkerne, som alle ligger tæt på hinanden i dalen syd for Montalcino. Vinstokkene bliver passet og plejet til perfektion, de minder mig om en engelsk have trimmet med en neglesaks! Udbyttet er minimalt, og hver vinstok bærer højst 1 kg små, tykskallede druer. Tilbage i kælderen smagte vi årgangene 2019, 2020 og 2021 fra fadet. I 2017 frøs den hårde frost i april de fleste af skuddene til det kommende år. Som følge heraf var udbyttet så lavt, at der ikke er nogen Brunello fra 2018-årgangen, kun en Rosso - men den er på steroider. Koncentrationen i Valdicava-vinene har altid været overvældende. Valdicava-stilen er meget struktureret, men alligevel utroligt lagdelt og kompleks. Det er store, gastronomiske tanniner, som man skal tygge på. Jeg synes, at Valdicava altid tager længere tid i kælderen, før vinene når deres ideelle drikkevindue. Men tålmodigheden er det værd, for efter otte til ti år er de blandt de største fra Montalcino, ikke burgundisk fine, men muskuløst elegante. Ikke bodybuildere, men gymnaster

Vino Nobile de Montepulciano ligger et sted mellem Chianti og Montalcino, længere inde i landet. Den smukke køretur dertil fører os ad snoede veje forbi maleriske solsikker og store hvedemarker, der allerede er blevet slået. Appellationen er måske den mindste af de tre store (efter Chianti og Brunello) med hensyn til areal, men dens historie er mindst lige så vigtig som Chianti DOCG's. I 1960'erne blev Vino Nobile produceret i enorme mængder, men desværre ofte i middelmådig kvalitet. Federico Carletti var en af pionererne og kvalitetsforkæmperne for appellationen, lige siden han overtog vingården Poliziano efter sin far i 1980'erne. På det tidspunkt var han næsten alene om denne tankegang, som i sidste ende førte til, at hele Vino Nobile de Montepulciano-appellationen faldt bagud i omdømme i lang tid. Le Stanze", en blanding af Cabernet Sauvignon og Merlot, er Polizianos svar på supertoscanernes fremmarch og har etableret sig solidt blandt de bedste Bordeaux-blandinger i Toscana. Takket være konstante investeringer har Polizianos vingård nu en topmoderne kælder, hvor tyngdekraften bruges til at behandle vinen så skånsomt som muligt og pumpe så lidt som muligt. Tendensen på vingården går i retning af større træfade og mindre nyt træ til fordel for brugte fade, som har mindre indflydelse på smagen, men bevarer deres indflydelse på tanninernes tekstur. Det resulterer i elegante og drikkelige vine med dejligt runde, polerede tanniner. Selv om vingården nu dyrker omkring 150 hektar vinmarker, hvoraf 27 ligger i Maremma, er det et ægte familieforetagende. Federicos børn arbejder allerede sammen med ham, Francesco i marketing og den livlige, muntre Maria Stella i vinmarkerne. For mig er vingården indbegrebet af konstant fremgang. Og det betyder ikke, at man ikke værdsætter traditioner, men snarere at familien har en åben tilgang og aldrig holder op med at stræbe efter forbedringer.