Domaine Santa Duc Aux Lieux Dit 2015
Lobenberg: Den normale Gigondas fra Yves Gras. 75 procent Grenache, 10 procent Syrah, 10 procent Mourvèdre, 5 procent Cinsault. Vinen er nu certificeret økologisk. Vinene gæres helt spontant, gæringen foregår i rustfrit stål og i beton. Otte procent af vinen modnes i store træfade, resten i brugte barriques. 2015-næsen er nu velkendt fra Rhône med sin vidunderlige røde, intense, dybe frugt og utrolige delikatesse og legesyge. Vi har den samme elegance i Rhône i 2014, men 2015 har simpelthen den ekstra søde, røde frugt nedenunder. Det var tilfældet i Châteauneuf, og det er også tilfældet i Gigondas. Munden er lækker og slet ikke trættende, men vinen er drikkelig og lækker fra første sekund. Grenache med dette koncentrerede jordbær, hindbær, røde kirsebær, lidt ribs. Alt er meget fint, tanninen er super silkeagtig, fordi 2015 simpelthen er så ekstremt fin. Det er sjovt. Tanninerne er så silkeagtige. Vi har al dybden, al smagen fra disse biodynamiske vine, hvoraf nogle endda er gæret af hele klaser og kun ser en moderat mængde træ - og når de gør det, er de store tonneau og større. Men denne finesse i mund og næse, denne burgundiske stil af en Dujac, en stor økologisk producent fra Bourgogne, er virkelig forbløffende. Sådan en velsmagende Gigondas fra første sekund, men alligevel med masser af silkebløde tanniner og stor friskhed. Det er et ret perfekt match. Ligesom Bordeaux 2015 er det også et topår i Rhône, fordi den bare har denne silkeagtighed og alligevel denne store spænding og næsten elektriske opladning. 94+/100

Gigondas "Clos De Derriere Vieilles Vignes" 2015
Lobenberg: 80 procent Grenache, 10 procent Syrah, 10 procent Mourvèdre. Vinmarken ligger 300 meter over havets overflade, lige bag landsbyen over Clos de la Tourelles. Vestlig eksponering. Dette er en undergrund af hvidt ler, også kendt som blåler på grund af de metalliske pletter. Det er altså det klassiske hvide kalkstensler, som er dannet gennem millioner af år. Denne vin var tidligere en del af det normale blend og derefter Grande Grenache. For at få den store klarhed i den normale Gigondas blev den adskilt, netop fordi den er så unik og anderledes i sit udtryk, så meget tættere. Denne vin indeholder det, der tidligere blev kaldt Grande Grenache af Yves Gras fra Santa Duc. Han har opgivet dette navn til fordel for vinmarksbetegnelsen. Det er præcis denne vin. Heldigvis for os alle begyndte han først at lave den i 2015, i dette ultrafine år. Så vi har ikke en blockbuster her, bare en ekstremt intens, tæt kirsebær-, brombær- og ferskensmag med utrolig kraftig frugt. Mere endimensionel end en Châteauneuf du Pape, mere fokuseret, mere kraftfuld, men også saftigere, mindre fin, men simpelthen tættere. En blockbuster og alligevel ultrafin. Tanninerne er så silkeagtige. Vi har al dybden, al smagen af disse biodynamiske vine, hvoraf nogle endda er gæret af hele klaser og kun ser en moderat mængde træ - og når de gør, er de store Tonneau og større, men denne finesse i munden og næsen, denne burgundiske stil af en Dujac, en stor økologisk producent fra Bourgogne, er virkelig forbløffende. Tanninerne er helt silkeagtige, og alligevel er smagsintensiteten og kraften i munden meget høj. Man skal kunne lide stilen og kraften i dette lerområde, så er det helt sikkert en stor vin. 96-98+/100

Gigondas "Prestige des Hautes Garrigues" 2015
Lobenberg: 65 procent Grenache, 35 procent Mourvèdre. Hautes Garrigues har ikke kun været certificeret økologisk i mange år nu, som alle Yves' vine, den bliver også finere fra år til år. Meget stærk på sorte kirsebær, men også lidt brombær, minimal cassis, spontangæret af helt afstilkede druer. Omkring vingården kaldes disse steder Hautes Garrigues. Meget tæt i munden, meget rig, fuld af spændinger, men med smukt polerede tanniner, poleret, næsten legende og alligevel tæt. Ikke så kraftig som enkeltvinmarken i 300 meters højde. Snarere en turbo-version af den normale Gigondas, som måske vinder på lækkerhed. Tanninerne er så silkeagtige. Vi har al dybden, al smagen fra disse biodynamiske vine, hvoraf nogle endda er gæret af hele klaser og kun ser en moderat mængde træ - og når de gør, er de store tonneau og større. Denne finesse i munden og næsen, denne burgundiske stil af en Dujac, en stor økologisk producent fra Bourgogne, er virkelig forbløffende. Denne Haut Garrigues er bestemt lige den tand mere intens, som mange mennesker finder meget imponerende. Jeg anerkender, at det helt klart er den største vin, selvom jeg nok synes, at den almindelige Gigondas er mere lækker de første par år. 96-97/100

Chateauneuf du Pape "La Crau Ouest" 2015 Lobenberg: En meget lille vinmark på en halv hektar. 80 år gamle vinstokke, der udelukkende står på sand ved siden af Rayas og Clos du Caillou, dvs. det allerbedste terroir på La Crau. Sandet består af 80 procent rent sand og 20 procent knust kalksten, som Middelhavet skyllede op her for præcis 11 millioner år siden. Disse aflejringer udgør La Crau i dag. Vinen er buskvin og har endda været certificeret økologisk siden 2015. Helt afstilket, gæret i beton og derefter modnet i store træfade og i toscanske leramforaer. 100 procent Grenache. Næsen er præcis, hvad man forventer af en perfekt Châteauneuf du Pape. En typicitet som i Quartz fra Clos Caillou, lidt Clos du Pape, lidt Chaupin fra Jannasse. Naboen Châteauneuf du Pape i Cuvée Speciale fra Michel Tardieu, hvis vinmark ligger lige ved siden af, har også den samme typicitet. Andre Brunelles Cuvée Centenaire ligger også lige ved siden af. Dette er præcis, hvad jeg forventer af Châteauneuf du Pape. Rød frugt, koncentreret jordbær, hindbær, røde kirsebær, surkirsebær, kalkstensnæse, fint salt, uendeligt sød, men også uendeligt fin og legende, sprællende. En Bourgogne i en noget tættere og sødere form af en Premier Cru fra Chambolle-Musigny med så uendelig meget charme. For at indhente de førnævnte store Chateauneuf mangler Yves Gras måske stadig et par års erfaring i denne vinmark. Smagen er også uendeligt charmerende, men mangler måske det sidste skub, den sidste kraft og det sidste pres for at nå op i 100-point-ligaen som de førnævnte vine i et så strålende år. Men det er absolut den bedste Chateauneuf du Pape, som Yves nogensinde har lavet, og det er præcis den stil, jeg forestiller mig for stor Chateauneuf. 2015 passer selvfølgelig perfekt, tanninen er så silkeblød, vinen er elektrisk ladet, stor spænding, den er virkelig spændende og så lækker fra allerførste øjeblik. Hvorfor nægter jeg at give den den højeste karakter? Måske fordi jeg som vinmager fra Gigondas endnu ikke har tillid til, at Yves kan tage det sidste skridt, og fordi han ikke har været hjemme i Châteauneuf længe nok. Måske uretfærdigt, men stadig gode sager. Måske er det sidste spark i denne Châteauneuf, sammenlignet med de førnævnte store, der ikke er der, fordi næsten 100 % af lagringen finder sted i terracotta-amforaer. Den utrolige legesyge i Yves' vine modvirkes i nogen grad af den resulterende store fylde og rundhed. Måske også fordi Yves i modsætning til de ovennævnte producenter ikke gærer en del af druerne som hele klaser, men i stedet afstilker dem helt og modner dem i leramforaer. Hans vin er derfor noget mere endimensionel, smuk, men noget fyldigere, rundere og mindre kompleks. Det er måske det, der giver den sit endelige kick. Disse amforaer er så nye, at vi må vente og se, hvordan de ser ud om 10 år.
97-98/100

Domaine Stephan Ogier Syrah la Rosine 2015 Lobenberg: Den tætte, varme, ekstremt frugtagtige næse får mig til at tænke på Cote Rotie på indgangsniveau. Jeg bliver så meget forundret, fordi den formodede Cote Rotie 15 faktisk er Syrah La Rosine. Krydret, fin, tæt, meget smeltende, høj intensitet også i munden, godt greb. Men hvad der er endnu mere overbevisende er den utrolige smeltning, denne lækkerhed, vinen er så velsmagende, og det for en Syrah fra nord. Så ung, tæt, lang, let pebret, salt smag på tungen med en lang finish, og igen og igen denne enorme tæthed. Minder lidt om en Saint Joseph i sin frugtighed, også i sin charme, men en slags Saint Joseph fra et ekstremt charmerende, blødt, lækkert år. Total fløjl, tanninerne er polerede, intet er hårdt, intet er skørt, og alligevel er smagen meget intens. Den bedste La Rosine nogensinde. 93-94/100

Domaine Stephan Ogier St Joseph 2015 Lobenberg: 100 procent Syrah, og som alt hos Stephan Ogier, økologisk vinmarksarbejde, men ikke certificeret. Spontan gæring, lagring på små og mellemstore træfade, nogle af dem nye. I 2015 er alt en dimension finere og kvalitativt højere, Syrah Rosine havde klasse som en St Joseph, og St Joseph har klasse som en lille Cote Rotie. Betydeligt mere krydret end tidligere år, mere intens, med klar sort frugt, en masse race, høj spænding, meget energisk, denne vin er også velsmagende og lækker, men allerede voluminøs med en meget fyldigere finish. Klassemæssigt er det ikke en helt anden dimension end Syrah La Rosine, måske bare lidt tættere, mere intens i tanninen, lidt mere fløjlsagtig og saftig, mere sort frugt. Ud over den røde frugt er der også masser af sorte kirsebær, brombær, morbær, olivenpasta, enebær og mynte, men det er stadig meget behageligt. Jeg skal vænne mig til denne behagelighed i denne årgang, det er så usædvanligt. En ny dimension, 2015-årgangen i det nordlige Rhône. 94-95+/100

Domaine Stephan Ogier Cote Rotie Reserve 2015 Lobenberg: Næsten tre fjerdedele af Reserve er gæret som full bunch, dvs. hele klaser. Ikke afstilket, hvilket gælder for Reserve såvel som for de enkelte vinmarker. De hele druer stampes kun let med fødderne i det åbne kar, og under gæringen holdes hele kapslen med alle rapsskallerne osv. under saften ved hjælp af et system af kæder, dvs. der er ingen klassisk pigeage, ikke noget med at skubbe kapslen ned, for hele kagen forbliver konstant under saften. Overpumpning sker højst en gang om dagen, i mange tilfælde slet ikke, for som allerede nævnt er alt alligevel under den øverste saftlinje. Det er en ekstremt omhyggelig og skånsom udtrækning og et system, som allerede Ogiers far og bedstefar brugte. Dengang blev det selvfølgelig holdt under saftlinjen med træ i stedet for kæder af rustfrit stål. Reservatet består af mange individuelle vinmarker omkring La Grande Place. Overvejende Cotes Brune. 2015 viser en karakteristik, der er endnu bedre end stilen i 99'eren, som jeg husker som værende så stor. Vi har fuld modenhed her, den fulde modenhed af en 2009-årgang, så smukt udtalt, og vi har også en sensationel friskhed. De kølige nætter i august og september hjalp enormt med at bevare friskheden. En raciness, og alligevel - og det fandtes ikke før - denne utrolige charme i 2015. Disse Cote Roties er allerede lækre fra fadet. Fløjlsbløde tanniner, silkeagtig, overvejende rød frugt, men også masser af mynte, eukalyptus, enebær, masser af laurbær, stort krydderi, grønne oliven, salte spor på tungen, høj intensitet, høj modenhed, og alligevel denne utrolige friskhed, sammen med stor urteagtig krydring. Vinen er aldrig trættende, og lagringen på små trælagre dominerer vinen langt mindre end i svagere år. Træet er i baggrunden, den store frugt, den rasende friskhed og den enorme mineralitet med denne grandiose karakter dominerer alt. Fantastisk vin. Hvor skal det ende med enkeltmarksvinene, hvis Reserve allerede er så storslået?
96-97+/100

Cote Rotie Lieux dits Cote Blonde 2015 Lobenberg: Dette er en lille parcel på en halv hektar, som Stephan Ogier selv genplantede for otte år siden. Denne 15. årgang aftappes separat for første gang i otte år. Cote Blonde, det er helt klart hundrede procent granitjord. Vinen er sydøstvendt ved siden af Lancement, som er helt sydvendt. Vi har granit her, men også en meget lille mængde skifer, hvilket er usædvanligt for Cote Blonde. Denne nye mark er naturligvis dyrket økologisk på samme måde som naboen Lancement. Spontangæring også her, 100 procent hele klaser, så ingen afstilkning. Heller ikke her trykkes kapslen ned, men alt bliver omhyggeligt trampet under fødderne før gæringen. Under gæringen holdes kapslen under saften med et kædesystem. Ingen pigeage, ingen overpumpning, meget blidt, meget forsigtigt. Dette nye sted fra Cote Blonde er noget mere kraftfuldt end Lancement, fordi Lancement står 100 procent på granit. Her har vi en del på skifer. Næsen er derfor mere krydret, dybere, mere sort - også på grund af den anderledes pH-værdi, der kommer fra skiferen. Morbær, sort oliven, myrra, enebær igen, men også en masse eukalyptus, let mynte skinner igennem, sorte kirsebær, meget dyb, meget krydret og alligevel meget fløjlsagtig og frugtagtig. Munden er utrolig charmerende. Også her dette potpourri af overvejende sort frugt, igen tydeligt med eukalyptus, mynte, enebær, oliven, storslået garrigue-krydderi. For mig er vinen mindre dyb og mindre dybtgående end Lancement, selv om den er noget mere robust. Otte år gamle vinstokke er anderledes end vinstokke, der er årtier gamle. Den mangler den sidste dybde, det sidste tryk i midten, så efter min mening er vinen kun en smule bedre end Reserve, simpelthen fordi den har et andet og mere individuelt udtryk. Jeg ville foretrække Reserve med hensyn til dybde og smag. Her skal der simpelthen tilføjes alder for at give vinen det endelige tryk nedefra. 96-97/100

Cote Rotie Belle Helene 2015 Lobenberg: Vinen kommer fra Cote Brune, dvs. skiferjord. 100 procent ikke afstilket, fodtrampet og let knust, derefter gæret. Også her holdes kapslen på de hele druer konstant under væskeniveauet. Naturligt spontangæret, modnet i nye og overvejende brugte barriques. Økologisk, her endda biodynamisk vinmarksforvaltning. Det sker på begge enkeltmarker, Lancement og Belle Helene. Hos Ogier gærer vinene generelt i 17-18 dage og får derefter lov til at ligge på skindet i højst tre til fire dage. Han smager dagligt efter gæringen, og hvis vinen truer med at miste sin præcision, hvilket den efter hans mening gør, hvis den ligger for længe på skindet, presser han den med det samme. Den malolaktiske gæring finder sted på fade, og vinen lagres derefter på barriques i to år uden bâtonnage. I store årgange som 2013 forbliver den endda i fadet i op til 2,5 år eller endda tre år, hvis det er nødvendigt. I lidt lettere årgange er det 18 måneder. I al den tid, jeg har smagt Belle Helene her, har jeg aldrig oplevet en så charmerende næse. En så blød, tæt smag af sorte kirsebær og morbær, utrolig charmerende, blød, tæt og rig. Minder om en meget rig, dyb, moden Malbec fra Argentina. En 100 procent Merlot fra Pomerol. Men det er ingen af delene, for krydringen fra Cote Rotie og friskheden er ikke mulig i nogen af disse associationer. En del af dette kommer selvfølgelig også fra Rappen. Smagen viser en utrolig salt friskhed, både fra Rappen og fra den særlige frugt i denne årgang med disse kølige nætter. Virkelig hurtig, hurtig og alligevel fuldmoden. Det betyder, at alle knapper er drejet til højre, og alligevel er tanninerne silkebløde. Langt mere drikkelig end mange tidligere årgange på dette unge tidspunkt. Silkeagtig og alligevel så intens og krydret, sort frugt, sort jord, grøn og sort oliven igen, det hele ender i det uendelige. Stor tæt substans, der er så fin og frisk på samme tid. Cote Rotie fandtes nok heller ikke i denne klasse i 1999, og dette har været benchmark indtil videre. Super stof. 100/100

Cote Rotie Cuvee Lancement 2015 Lobenberg: 100 procent dyrket på Cote Blonde, 100 procent granitjord, sydvendt eksponering, gamle vinstokke. Også her 100 procent ikke afstilket, dvs. helklasefodpresset, spontangæret. Hætten holdes under væskelinjen med et kædesystem, gæres i 17 dage, efterlades derefter på skind og stativer i fire dage, presses, malo i barrique, modning i barrique. Slutningen er ikke til at forudse, sandsynligvis over 2,5 år som i 2013. Vinen er ikke desto mindre meget massiv i sin høje modenhed. Næsen er betydeligt mere rødfrugtet end den Helene, der blev smagt tidligere. Masser af røde kirsebær, men også enormt meget krydderi. Dette rosinindhold på 100 procent passer perfekt til Cote Roties i en så varm og moden årgang. Samtidig med de kølige nætter. Vi har en friskhed, der virkelig er sensationel, plus modenheden fra en 2009-årgang. Masser af charme, masser af tryk og masser af typisk Cote Rotie-krydring. 100 procent Syrah, selvfølgelig er der ikke tilsat Viognier her. Smagen er utrolig fin. Denne granitjord er allerede en sensation, og den sydlige eksponering kan ikke gøre vinen fed, fordi jorden er så stor, og nætterne var så kolde i 2015. Sikke en finesse, helt silkebløde tanniner, den er så dansende, den er anderledes end Belle Helene, ikke i denne massive sorte frugtighed, men kun i uendelig finesse. Dette er en Cote Rotie, der bestemt er burgundisk. En eller anden Musigny-variant kunne godt tænkes, vinen slutter salt, næsten kalkstensagtig, silkeagtig, salt i det uendelige, det giver ekko i minutter, men alt forbliver fint, lækkert fra første sekund. Jeg har allerede smagt flere Cote Roties i 2015, og 2015 er nok det bedste år i denne appellations historie, men Lancement er simpelthen den bedste vin i dette sortiment for mig. 100/100

Château Grillet 2013 Lobenberg: Der var et forbandet lille udbytte i 2013, et meget friskt år. Et år med ekstremt små mængder, jeg fik kun en tiendedel af min sædvanlige mængde. Næsen er Riesling. En Condrieu, som selvfølgelig ikke burde hedde Condrieu, fordi Château Grillet er en separat appellation med denne ene hektar. Næsen er et sted i den tyske Nahe-region; hvis jeg blev præsenteret for denne som Helmut Dönnhoff, ville jeg absolut tro på det, i hvert fald ud fra næsen. Så smukt frisk, fine grønne og gule aromaer, blomster, nødder, alt danser, alt er fint. Smagen har meget mere greb end de to år før, næsten lidt skarphed, dejlig bitterhed, enorm spænding, meget slank, helt gæret, utrolig ligetil for en Viognier. Den til tider olieagtige smag mangler, men den har denne enorme udtryksfuldhed. Også her går vi fra kvæde til litchi og nødder, lidt kiwi, grøn pære, kalksten, salt, endda lidt hvidpeberagtig krydrethed, enorm længde og en finish, der bliver hængende i minutter. For en vin på Viognier-druen er den utrolig slank, altid ligefrem og udtryksfuld. Selv i en blindsmagning ville denne vin sandsynligvis ikke blive klassificeret som Condrieu. Som tidligere sætter denne vin sine egne standarder i Condrieu. Der er faktisk ingen Condrieu, der kan følge med i denne ekspressivitet, og jeg kan næsten bedre lide 2013 end de to foregående år. Og 2014 burde ikke være svagere! Vinen vil sagtens kunne fortsætte med at modne i mange, mange årtier, men vil også kunne drikkes efter fem år, men bedre efter 10, 15 eller 20. Fantastisk hvidvin. En af verdens store hvidvine. Vinen står for sig selv i munden. Det er ikke en Viognier, det er ikke en Condrieu, det er et sted mellem en burgundisk Chardonnay og en Riesling fra Nahe. Vinen står helt på egne ben, og det er næsten umuligt at sammenligne den med nogen anden Condrieu, for den er simpelthen ikke sammenlignelig og drikker ikke som en klassisk Condrieu i nogen blindsmagning. Château Grillet og intet andet. En klasse for sig selv. 99-100/100

Ferraton Crozes-Hermitage Les Picheres 2015 Lobenberg: En hektar vinmark, udelukkende på alluviale jorde, som er sedimentære jorde, aflejringer fra floder og havet. Sand, kvarts, ler, sten, sådan beskrives sandet i Rhone, også i Chateauneuf og Ventoux og overalt i syd. Det kan også findes i Châteauneuf du Pape. Det såkaldte sand indeholder altid en masse kvarts og kalksten. 100 procent Syrah. Spontangæret. Vinen afstilkes fuldstændigt og gæres derefter spontant i cement efterfulgt af lagring i brugte barriques og 1500 liters halvfade. Alle Ferratons topvine, men kun dem, der sælges en primeur, er biodynamiske. Næsen er stærkt præget af lakrids, violer, meget blomsteragtig, ekstremt velduftende, alt sammen understøttet af sorte kirsebær og søde brombær eller snarere det endnu sødere morbær. Jordagtigt krydderi, sød sort olivenpasta, eukalyptus, derefter fin mynte og appelsinskal. Smagen er ekstremt fin i overensstemmelse med årgangen, med smukke silkeagtige tanniner, men med masser af bid og greb. Udvikler mere og mere tryk i anden og tredje smagning. Masser af sort frugt også her, understøttet af krydret laurbærblad, som er meget dominerende og tydeligt. Garrigue-krydderi, smuk længde, vinen har helt sikkert brug for et par år for at blive lige så fin som sine store forgængere. Men 2015 er bestemt en milepæl i Crozes-Hermitage og det nordlige Rhône.
93-94/100

Crozes-Hermitage le Grand Courtil 2015 Lobenberg: 100 procent Syrah, let skrånende, sydvendt vinmark. Samme undergrund, dvs. alluviale sedimentære jorde, flod- og havaflejringer. Sand, kvarts, ler, sten - det er sådan, sandet i Rhône beskrives, også i Chateauneuf og Ventoux og overalt i syd. Det kan også findes i Châteauneuf du Pape. Det såkaldte sand indeholder altid en masse kvarts og kalksten. Der er kun en halv hektar, og der produceres mindre end 3.000 flasker om året. Fra denne ene vinmark er den som alle Ferratons topvine biodynamisk, helt afstilket, derefter spontangæret i cement og modnet i brugte barriques og halvfade. I modsætning til den tidligere smagte Crozes Hermitage Les Picheres har vi betydeligt mere rød frugt her i Grand Courtil, betydeligt mere sødmefuld fylde, næsten et lille strejf af St Joseph i dette tætte røde kirsebær, men også morbær, endnu mere appelsinskal, næsten lidt mango, der skinner igennem, så kommer sorte kirsebær, violer, men det hele er meget finere. Finere, sødere, mere æterisk, mere aromatisk, noget mindre maskulin, meget erotisk i næsen. Denne vidunderlige, kirsebærlignende sødme er også tydelig i munden, søde røde kirsebær, sorte kirsebær, men også en masse sort underskov, garrigue, bestemt denne krydrethed, der er så typisk for Crozes-Hermitage. Garrigue, sort peber, god kraft og alligevel erotisk fylde og sødme. Simpelthen en liga over de andre Crozes-Hermitage med hensyn til erotisk overdådighed, mere behagelig og på samme tid mere højklasset, svævende i en anden liga. Den har ægte storhed, ligesom jeg har smagt få Crozes-Hermitage før. 94-96/100

St Joseph Lieu-Dit St Joseph 2015 Lobenberg: Eksponeringen er sydøstlig. Vinen vokser 100 procent på granit, 100 procent Syrah, meget gamle vinstokke, 100 procent afstilket, det hele gæres derefter i beton og modnes i barriques og halvfade, brugte og nye. Hos Ferraton er alt i topvinene biodynamisk vinmarksarbejde og spontangæret. Dette beviser min præference for St Joseph. For mig er St Joseph min næstbedste appellation efter Cote Rotie, fordi vi er mest burgundiske og rødfrugtede her. Næse og mund med en overflod af sorte og især røde kirsebær. Her har vi mindre af den lidt sprøde og maskuline krydrethed fra vinene fra Crozes-Hermitage, men snarere denne smukke sødme, som vi også kender fra Cote Rotie. Men her er mineraliteten ikke helt så ekstrem, men kirsebær i alle afskygninger, sød erotisk frugt, det hele er ultrafint og i overensstemmelse med årgangen så legesygt og lækkert fra første slurk, med smuk længde, kun meget let bitterhed. Til sidst ruller denne fine, salte, stenede mineralitet op igen, som er så typisk for vinene på granit, men også så utrolig fin, som vi kender den fra Cote Roties i Cote Blonde. Dette er en lille Cote Rotie fra Cote Blonde i sin stil. Til denne pris er det selvfølgelig virkelig en Cote Rotie til hverdagsbrug, en Cote Rotie for alle. For mig er det stor biograf til en relativt overkommelig pris. Den er meget fokuseret, meget ligetil og meget fin og klart defineret. 96-97+/100

St Joseph Lieu-Dit Paradis 2015 Lobenberg: 100 procent Syrah, St Joseph dyrket på granit- og sedimentjord. Østlig eksponering. Vinen minder meget om en Crozes-Hermitage i forhold til jordbunden, den har meget kraft i forhold til den sedimentære jordbund, den er dybere, mere sortfrugtet, mere krydret, men har stadig sødmen fra en St Joseph. Vi er klart mere til de sorte kirsebær med brombær, men også tørrede blåbær. Vinen er helt spontangæret og har bid og greb, den virker ikke så erotisk og Rubenesque som den anden St Joseph fra Ferraton, men noget mere maskulin og sort - og den er stadig utrolig velsmagende. Den er god at drikke med det samme! Den har søde, fine, fløjlsagtige tanniner i høj grad. Jeg ville måske vurdere den lidt lavere end den anden, mere rødfrugtige St Joseph, men den er faktisk bare helt anderledes. Den har absolut sin egen berettigelse, og den er så utrolig lækker, fløjlsagtig og mundvandsdrivende. 95-96/100

Cornas Lieu-Dit Eygats 2015 Lobenberg: Cornas-bjerget, 100 procent granit, sydvendt eksponering, meget gamle vinstokke, meget små udbytter, op til 20 procent af høsten blev gæret som hele klaser, lige så spontant som de 80 procent fra den afstilkede del. Denne vinmark på Cornas-bjerget ligger i over 400 meters højde, så den er meget kølig og derfor ekstremt fin. Denne vin viser sig i varme år, og i 2015 var den på trods af de ekstremt kølige nætter, der bevarede friskheden i efteråret, simpelthen smukkere, finere, mere rødkirsebær. Næsten drikkelig i munden, lækker, med en dejlig sødme og alligevel denne granitmineralitet og finesse. Denne Cornas går også i retning af Cote Rotie, og alligevel forbliver Cornas altid noget mere maskulin end f.eks. en St Joseph. Men med denne ekstreme charme fra 2015 bliver denne Cornas en virkelig stor, meget anbefalelsesværdig vin for mig, som i sin burgundiske, feminine erotiske stil også skal være i min kælder. Det bliver en stor fornøjelse i årtier. 96-98/100

Cote Rotie Lieu-Dit Montmain 2015 Lobenberg: I den yderste ende af Cote Rotie og Cote Brune, helt sydvendt eksponering på skifer, 20 procent ikke afstilket, biodynamisk. De hele klaser knuses med fødderne, det hele gæres spontant i cement og modnes som sædvanligt hos Ferraton i overvejende brugt træ som barriques og i halve fade. 2015 er denne utrolige modenhed i årgangen parret med den vidunderlige friskhed fra de kølige nætter i august, september og oktober. Vi har denne kvadratur af cirklen i Cote Rotie, som vi ikke har haft siden 1999, og jeg tror, at vi stadig er en liga over den. Utrolig dyb, krydret, tæt, erotisk næse. Så meget sød, rød og sort frugt underbygget med jordagtige, søde krydderier. Vinen lever mindre af spændingen end af sin charme, i det mindste i næsen er dette en dyb, krydret, tæt kirsebærkompot med garrigue-krydderi nedenunder, sort peber i slåen, også grøn og rød peber i næsen. Det er virkelig behageligt og burgundisk. Slankere i munden end næsen antyder, men stadig med et vidunderligt sødt centrum, med stor erotik, men vinen har brug for tid. Den er stadig tydeligt præget af tannin, tanninerne er silkeagtige, fløjlsagtige, men også rigelige. Det hele har simpelthen brug for fem til ti år for at vise sig i fuldkommenhed. Meget lang, meget fin, meget erotisk og alligevel tæt i sin søde frugt. Den giver en masse nydelse. Den er måske ikke nummer 1 i ligaen af mine Cote Roties fra Ogier og Tardieu, men den er altid god for en topkarakter i sin store, modne finesseklasse. 97-98+/100

Ferraton Ermitage le Meal 2015 Lobenberg: Undergrunden er alluvial som i Crozes-Hermitage. Her er der dog ikke så mange grove sten, men snarere et terroir, der er blevet sigtet gennem millioner af år, med leret, sandet, stenet og kalkholdig jordbund. Meal-området strækker sig helt til højre for Jaboulet Aine fra toppen af Ermitage-bakken og hele vejen ned. Den nederste halvdel bruges til Ermitage Le Miaux. Kun den øverste halvdel, det høje område, er reserveret til Le Meal. Kun 0,6 hektar på Ferraton, biodynamisk, meget gamle vinstokke, helt afstilket i Ermitage, derefter spontangæret i beton, modnet i barriques og halve fade. Jeg forventede faktisk, at Cotes Rotie ville være årgangens topvin. Men i virkeligheden er denne Ermitage Le Meal her på Ferraton den bedste vin, jeg nogensinde har smagt her. Vi har søde sorte kirsebær med slåen og rød peber, med hyben, utroligt salte, sure kirsebær skinner igennem, koncentrerede hindbær også, men de søde sorte kirsebær kommer igennem tæt og lækkert søde igen og igen. Dette er en stor sort Bourgogne, en Richebourg kombineret med en stor Pomerol. Duften alene er nok, en sensation i erotik, men også en åbenbaring i pikanthed. Stadig så charmerende. For at være klar til at drikke skal den ekstremt tilstedeværende tannin træde i baggrunden. Den er allerede helt fløjlsagtig, intet gør ondt. Et orgie af sorte kirsebær med morbær og tørrede blåbær på ganen. Igen så vidunderligt pebret, endda med en let krydrethed, appelsinskal, igen denne slåen og vanvittige pikanthed, endeløs kraft, men alle sorte kirsebær og morbær er fløjlsagtige. En knytnæve i en fløjlshandske med stor længde. En ode til glæden og en Ermitage, som ikke bare er maskulin, men som vil tryllebinde enhver drikker med sin store erotik. Den bedste vin, jeg nogensinde har smagt på Ferraton. Lækker og delikat.
100/100

Domaine Alain Voge Cornas St-Peray Fleur de Crussol 2014 Lobenberg: 70-100 år gamle vinstokke i den bedste vinmark, Cornasberg, Alain Voges absolut stejle skråninger. De hele klaser presses meget langsomt, dvs. der er en vis macerationsperiode. Saften gæres og modnes udelukkende i 400 liters fade, dvs. ikke for lidt træ. Dette, sammen med de gamle vinstokke, giver en vin, der er uden sidestykke i Marsanne-sektoren. 100 procent Marsanne, økologisk vinmarksarbejde. Efter min mening er der ikke meget, der kommer i nærheden af denne 14er Crussol, selv ikke inden for Ermitage Blanc. Viser stor modenhed i næsen, men også smukt ligetil og klassisk, grønne elementer lige fra litchi til grønne pærer, kiwi, smuk floralitet, men allerede relativt kraftig i næsen, stort format. Virkelig gribende i munden, meget slankere i træet end de andre cuvéer fra Alain Voge. Det skyldes ganske enkelt de gamle vinstokke og de overvejende anvendte fade, som kun er på 400 liter. Så meget mindre træpåvirkning. For mig er denne 14er St-Peray Crussol en af de virkelig store hvidvine fra Rhone. Uendelig lang med et salt spor, marsanne, der stiger til en storhed og storhed, som kun en stor Bourgogne kan vise i næsen. I munden har den næsten samme greb som en Riesling fra Pfalz i kombination med en Puligny fra Domaine Leflaive, dvs. med meget lidt træpåvirkning og stor syre. Viser stor længde. En virkelig stor hvid Rhône-vin. Jeg er absolut begejstret. 97-98+/100

Perrin Vinsobres Les Cornuds 2015 Lobenberg: En appellation beliggende i den aller nordligste del af Châteauneuf du Pape-regionen. Vinmarkerne ligger i 350 meters højde. Det er overvejende Syrah, fordi Syrah modner meget mere perfekt og køligere her i store højder end længere sydpå. Disse vinmarker udgør også Syrah-grundlaget for Perrins Cotes du Rhone Reserve. Den modnes udelukkende på træfade, gæres spontant og er naturligvis fuldstændig økologisk og certificeret. De ca. 70 procent Syrah er ikke afstilket. De bedste og ældste vinstokke bruges dog ikke til Perrin Reserve, men til denne Vinsobres. Næse og mund er helt på rød frugt, og 2015 er igen meget speciel, meget elegant, helt på kirsebær, søde røde kirsebær, moreller, fine salte, kridtagtige kalkstensnoter. Leret jord med et højt kalkindhold, lyst ler med blå metal, der løber igennem det. Jo højere vinmarkerne ligger, jo mere er leret blandet med ren kalksten. Det giver denne vin en utrolig finesse og elegance. Den har ikke meget at gøre med normale, noget tættere og bredere Côtes du Rhône. Det er en Syrah-stil, som er helt i tråd med det nordlige Rhône. Fuld af finesse, delikat, lang og altid med rød frugt, der ender i en fin, salt finish, silkebløde tanniner, vinen er en fornøjelse at drikke, ekstremt drikkelig, endda drikkelig, og har stadig en smuk tæthed og klasse.
92-93/100

Perrin Vinsobres "Vieilles Vignes les Hautes de Julien" 2015 Lobenberg: Denne Haute Julien er et parceludvalg af de ældste vinstokke fra den normale Vinsobres Les Cornuds. Modnet i træfade, tonneau og også i barriques, delvist nye. Spontangæring og selvfølgelig fuldstændig økologisk og certificeret. De ca. 70 procent Syrah er ikke afstilket. Næsen viser en masse røde kirsebær, moreller, også en stor andel sorte kirsebær, også ristede aromaer, vinen har allerede betydeligt mere krop og volumen på næsen end Les Cornuds, den ældre alder og det lavere udbytte er mærkbart. 15'eren har en uendelig fin mundfølelse og stor elegance, som det passer sig for denne finesse-årgang. Tanninerne er helt silkeagtige, men meget nærværende. Intet gør ondt, intet smerter, vinen kører uendeligt på sorte kirsebær, blommer, moreller, men også på mange krydderier fra Provence, klar garrigue. Dette er en meget idiosynkratisk, stor vin med en tydelig salt kalkstensnote og en meget fin tæthed. Vinsobres kan sagtens følge med de store vine fra Gigondas og er finere og mere delikat, og ofte tættere på Saint Joseph på grund af den kølige Syrah. 95-96/100

Perrin Gigondas "Domaine du Clos des Tourelles" 2015 Lobenberg: 100 procent Grenache, beliggende midt i landsbyen, lige ved siden af den højere liggende markedsplads. Gamle vinstokke, en legendarisk ejendom og måske det smukkeste domaine i Gigondas. Alle vinstokkene er plantet direkte omkring herregården. Købt for mange år siden af Perrin-familien (Beaucastel). Helt ustilkede, hele klaser knust og spontangæret og modnet i træfade og tonneau. Selv om jordbunden ligger på den stenede Gigondas-bakke, er størstedelen af jorden overvejende let sand. Det er også grunden til, at der er tale om Prephyloxera-vinstokke. Det er velkendt, at phylloxera ikke kan trives i sand. Sandjord giver også disse uendeligt fine vine i modsætning til den dybe lerjord. I Gigondas følger Perrins konceptet fra Bourgogne, dvs. ekstrem finesse, aldrig overekstraktion. Næsen på denne Grenache viser koncentrerede vilde hindbær, lidt brombær, et strejf af jordbær, men relativt uventet en masse sorte kirsebær og surkirsebær, meget fine, tætte og alligevel svævende. Ingen sødme overhovedet, bare fin, elegant frugt. Munden samler op på de sorte kirsebær igen. Smagen har stor intensitet på den ene side, men også stor finesse, sorte oliven, garrigue, provencalske urter, krydret sort kirsebær, Amarena-kirsebær, men alt sammen fint, let og svævende, helt silkeagtige tanniner i overensstemmelse med årgangen, efterårets kølighed er tydeligt mærkbar og den store højde i Gigondas. En vin fra et køligt klima! En sprudlende, tæt bourgogne i stil med en Vosne Romanée, som er en sand fornøjelse. For mig er dette helt sikkert og uden tvivl en af de fremragende Gigondas i det store år 2015. 97-99/100

Perrin Gigondas "L'Argnee Vieilles Vignes" 2015 Lobenberg: Kun én hektar, beliggende langt under Clos de Tourelles, ved siden af Saint Cosmes enkeltmarker. Gamle vinstokke over 100 år gamle, alle prephyloxera, dvs. upodede. Sandet jordbund. Helt ustilket, hele klaser knust og spontangæret og modnet i træfade og tonneau. Økologisk produceret og certificeret. Selv om jordbunden ligger på klippejorden i Gigondas, er størstedelen overvejende let sand. Det er også grunden til, at disse vinstokke overhovedet kan være Prephyloxera-vinstokke. Næsen fra disse gamle vinstokke er endnu finere end Clos de Tourelles, hvilket jeg ikke havde forventet. Jeg ville have forventet mere fedt og kraft, men i virkeligheden har vi så fine og friske blommer med lyse kirsebær og surkirsebær. Meget fin, svævende, velduftende, utrolig lækker. Munden er det, jeg vil kalde koncentreret finesse, vi har amarenakirsebær, sorte kirsebær, surkirsebær, lidt meget koncentreret hindbær, men det hele er utroligt fint. Tanninen danser, intet gør ondt, men syren, kalken og saltet bliver hængende i en utrolig fin sky af Grenache. En Gigondas med en finesse, som jeg aldrig har smagt før. En helt anden Gigondas og langt fra kraften til fordel for total burgundisk elegance. Jeg var forbløffet over Tardieu's strålende Gigondas, men de to Gigondas fra Beaucastel er bestemt på samme niveau, hvis ikke højere. Fantastisk finesse. 98-100/100

Perrin Beaucastel Châteauneuf du Pape 2015 Lobenberg: Næsen på 15'eren er både typisk Beaucastel, men den er måske endnu mere typisk for 2015-årgangen i denne utrolige finesse. Vi har en total frugtcocktail af kirsebær i alle dens variationer, og det er præcis, hvad 2015 er. Dette lysende røde kirsebær, marcipan, knuste kirsebærsten, lidt surkirsebær nedenunder, kun meget langsomt tilsættes lidt koncentreret hindbær, så uendeligt fint. Vi er lige så fine her som i en 15er Pomerol. Det hele kommer uden indflydelse fra træ, da vinen kun er modnet i større beholdere. Som altid er arbejdet naturligvis økologisk og certificeret, alt er biodynamisk hos Beaucastel. 50 procent af druerne blev knust som hele klaser, dvs. med rosiner, og gærede spontant. Det, der er særligt anderledes i 2015 end i alle tidligere år i min hukommelse, er, at vi simpelthen er totalt legesyge og alligevel meget tætte. Vinen viser sødme og silkeblød finesse. Tæt uden at være overdådig, smuk at dykke ned i. Denne Châteauneuf fortsætter det, jeg allerede havde med Tardieu i hans Cuvée Speciale. Denne uendelige finesse, munden er så delikat og har alligevel stor spænding, og den føles næsten elektrisk ladet. Også her kun variationer omkring kirsebærret, Mourvèdre med sin hyppige Amarena og kogte blomme forbliver også meget fin i 2015. Så legende, det er i hvert fald for Beaucastel og for min opfattelse en anden dimension i finesse og raffinement. Dette er Beaucastel-stilen, som meget sjældent findes i en så let frugtagtig og legende stil, men som for mig overskygger alt, hvad der er gået forud. I hvert fald i min 25-årige smagehukommelse. Hvis du kan lide burgundiske Châteauneufs, er 2015 simpelthen årgangen. Man kan ikke sige meget mere om den, super ting. Vinen kan drikkes med det samme, man får lyst til at hoppe i den. Selv ejeren kan ikke huske en bedre årgang. Mathieu Perrin havde aldrig oplevet denne enestående finesse og lækkerhed før. Châteauneuf er sjældent sådan; nogle gange er det måske en Clos du Pape, der altid er rig på finesse. Beaucastel er ellers ofte noget mere dyb, sort og jordet. Beaucastel var ligesom Rhone generelt præget af ekstremt meget solskin i 2015. Der var kun varme om sommeren, og foråret var helt igennem solrigt, men køligt. Sommeren havde en tendens til at være næsten for varm, nogle gange for tør. Men det regnede de rigtige steder, og efteråret var som alle andre steder i Europa præget af det skandinaviske højtryk med blæst, kølige dage og ekstremt kolde nætter. Man må sige velsignet. Det er det, der giver denne tekstur, denne enorme silkeagtighed og giver den fulde modenhed med utrolig finesse og friskhed. Den bedste nogensinde for mig. 100/100

Clos des Papes Châteauneuf du Pape 2015 Lobenberg: 14,8 procent alkohol. Vinmarken er biodynamisk, og hektarudbyttet i 2015 er ekstremt højt for Vincent Avril med ikke mindre end 22 hektoliter pr. hektar. Andre taler om store tab med så lavt et udbytte, men Vincent, kvalitetsekstremisten, er glad. I år 14 og 13 faldt udbyttet til 13 hektoliter pr. hektar. 22 er stadig ingenting, men for Vincent Avril er det kun tre hektoliter under hans optimale kvalitet på 25 hektoliter pr. hektar. Vincent bruger 100 procent af sine høstede druer i vinen. Alt, hvad der ikke er perfekt i vinmarken, går ikke til kooperativet i tønder, men skæres ned direkte i vinmarken, affald. Kun perfekte druer høstes. Vincent Avril har afstilket helt siden 1991, fordi han ikke tror på delvist umodne og grønne druer. I modsætning til nogle andre vinproducenter mener han, at der er vegetabilske toner i vinen. Og han siger, at han ikke har brug for det for at få friskhed. Hans vinmarksarbejde er simpelthen perfekt, og balancen i hans vine giver ham ret. Han foretrækker tanninerne fra skallerne, og derfor lader han nu saften ligge på skallerne i yderligere fire uger efter gæringen, som det bliver mere og mere almindeligt. pH-værdi 3,7, syreindhold 3,2 gram. Altså en ret høj pH-værdi og et ret lavt syreindhold. Næsen er domineret af fine kirsebær, røde kirsebær, men også hyben, surkirsebær, lidt slåen, det hele er meget fint, dejligt krydret, men ultrafint, der er ikke noget, der stikker ud. Tydelig let lakrids i munden, vidunderligt salt spor, så dansende, så fint. Vinen er endnu finere end den 15 Beaucastel, der blev smagt bare to timer tidligere. På den anden side er den måske ikke helt så massiv i sin tætte kirsebærfrugt. Clos des Papes er endnu finere, endnu mere elegant, så uendeligt legende, lang og mineralsk. I modsætning til den meget fine og alligevel massive 14'er, der blev smagt lige før, har 2015'eren næsten ingen bitterhed, næsten ingen tilstedeværende tannin, men er helt silkeagtig, massiv tannin pakket ind i fløjl og silke, meget mere i silke. En silkeagtig lang, smuk Chambolle-Musigny. Hvis vinen ikke havde så meget greb og bid og også så meget intensitet, ville den kunne drikkes med det samme. Nej, den kan drikkes med det samme, men man ved, at det er bedre at vente fem år endnu. Men når den er ung, er det en af de lækreste vine, jeg har smagt på Clos des Papes, og det er bestemt en af de store elegante årgange som 2012 eller en turbo-version af 2005. Det er stor biograf og en af årgangens bedste vine i det sydlige Rhône. Vi smagte denne vin, som blev færdiggjort på fad, efter at have smagt alle de individuelle cuvéer fra de forskellige vinmarker og forskellige druesorter. To store foudres er allerede færdige som en endelig blanding. Det fascinerende ved 2015 er, at man i begyndelsen tænker: Åh, hvor er den silkeblød, smuk, lækker, bare drik den. Og jo længere tid man smager på den, jo mere går det op for en, hvor utrolig kompleks, mangesidet, kraftfuld og, trods den fremragende balance, gådefuld denne vin er. Det er en vin, der forvirrer dig med sin lækkerhed, men som du kan bruge timer på, ligesom du kan med en stor bourgogne fra så fine appellationer som Chambolle-Musigny. Dette er virkelig stor biograf, hvis du vil have finesse. 100/100

Clos des Papes Blanc 2016 Lobenberg: Seks forskellige druesorter. Roussanne, Grenache Blanc, Clairette, Pikadin, Bourboulenc, Picpoul. Roussanne og Grenache Blanc giver en masse tæt intensitet og sødme. Vinene presses fuldstændigt som hele klaser over tre timer og gæres derefter ved 18-21 grader over en lang periode på fire uger. Vinen forbliver derefter på gæren indtil marts, hvor den filtreres. Avril gennemgår aldrig malolaktisk gæring. Den noget mere intense æblesyre bevares derfor. Vinene filtreres derefter i marts og tappes endda på flaske, fordi Vincent absolut ønsker at bevare syren, ellers ville Roussanne og Grenache gøre vinen lidt for bred og fed. Balancen er simpelthen bedre på denne måde. Som med de røde vine dyrkes vinmarkerne naturligvis biodynamisk. Indsatsen er præcis den samme. Gæringen foregår spontant. Vinen har en utrolig frisk start i de første to år. Den første kontakt viser næsten grøn frugt, kiwi, også litchi, grøn pære, grøn melon, stor friskhed. Meget greb i munden og alligevel den cremede fylde, der kommer fra Roussanne og Grenache Blanc. Herbs de Provence, næsten cremet og maltet, plus denne vidunderlige syre med et let bittert greb. Det er et perfekt match. For mig personligt og for mange kendere imponerer Clos des Papes Blanc dog først for alvor efter fem, otte eller endnu bedre ti eller flere år. Når den udvikler de første tegn på modenhed og et strejf af benzin. Dette er en stor hvidvin, som efter min mening modnes perfekt i 20 år og bliver bedre og bedre. Jeg mener, at Clos des Papes med rette er blevet beskrevet som den eneste hvide Châteauneuf i verdensklasse i lang, lang tid. Den 15. er ikke anderledes. Vinen har stor friskhed, greb og alligevel længde og smeltende rigdom. 96-98+/100

Domaine Clos du Caillou Cotes du Rhone Bouquet des Garrigues 2015 Lobenberg: Cuvéen består af 80 procent Grenache og 20 procent Mourvèdre. 14,5 procent alkohol. Smagt efter smagning af producentens almindelige, enkle Côtes du Rhone. Clos Caillou arbejder helt biodynamisk. Druerne er helt afstilkede. Kun i nogle af de usvovlede vine, som Bouquet des Garrigues og også i Châteauneufs, kommer der rosiner i. I nogle år er det anderledes, og 2015 var helt afstilket. Derefter spontangæret i et stort træfad. Næsen på 15'eren er i bund og grund ikke ulig 12'eren, men lidt mere dyb, lidt dybere, tættere i næsen. Masser af sorte kirsebær, også søde røde kirsebær nedenunder, fin mælkechokolade, koncentrerede brombær, søde morbær, en meget charmerende næse. I munden føles det næsten, som om den ikke er blevet afstilket. Vinen har en vidunderlig mineralitet, næsten lidt pebret krydrethed på grund af den lange, næsten kraftige sorte kirsebærsmag. Igen brombær og hindbær som en frugtcocktail, meget langvarig. På grund af de kolde efterårsnætter er der allerede en stor friskhed i denne kølige klimastil, og alligevel er dette en frodig udgave af en Côtes du Rhone. Men drikkeligheden og lækkerheden er fremherskende, for 2015-årgangen er simpelthen et digt i denne henseende. Harmonien og balancen er så smuk, med stor spænding og smuk vibration. Når man smager anden og tredje foudre, er det også mærkbart, at vinen har en utrolig spænding og mineralitet. Ud over at være lækker er vinen også et kraftværk, men med denne ekstremt velsmagende tilgang. 92-93/100

Domaine Clos du Caillou Cotes du Rhone Villages "Les Quartz" 2015 Lobenberg: Ligesom Château Beaucastel tilhørte denne vinmark en af Frankrigs førende ingeniører i det 19. århundrede, som bl.a. også byggede Suez-kanalen. Denne nu rige og berømte mand brugte udelukkende Clos du Caillou som jagthytte og var ikke interesseret i klassifikationen af Châteauneuf du Pape. Tværtimod jagede hans jagtbetjente de embedsmænd væk, som foretog klassificeringen. Og derfor blev hele Clos, der er anerkendt som det bedste Châteauneuf-terroir i hele regionen, ikke klassificeret som Châteauneuf du Pape. Steder af samme kvalitet som det nærliggende La Crau. Det betyder, at de bedste jorde her på Clos du Caillou kun er Côtes du Rhone. Det er her, Cotes du Rhone Quartz og Cotes du Rhone Reserve produceres, mens den navnkundige Chateauneuf du Pape fra Caillou vokser uden for Clos. For os forbrugere er det på en eller anden måde også fantastisk, fordi vi får så store Cotes du Rhone til små penge. Ærgerligt for vingården, for de kan selvfølgelig ikke få den rigtige pris for den. CdR Quartz vokser udelukkende på Châteauneuf du Pape-jord, som engang blev deklassificeret. Sandjord, blandet med kvartsit og masser af sten. Det bedste terroir i Châteauneuf. 14,5 procent alkohol. Også helt afstilket. 85 procent Grenache, 15 procent Syrah. Naturligt spontangæret og modnet i et stort træfad. Næsen er endnu mere dyb end Garrigues-bouqueten. Lidt mindre charmerende, men noget mere struktureret og med en masse kraft, også her primært kirsebær, men også en masse koncentrerede jordbær, hindbær, også lidt brombær, slåen, også sorte elementer, oliven, enebær, også lidt myrra og krydderurter fra Provence. Dette er en meget tæt power-næse. Ikke desto mindre forbliver den fin, intet stikker ud. Smagen er meget klarere end de andre Côtes du Rhône, ekstremt ligetil, meget klart definerede kanter, primært rød frugt. Grenache dominerer med sine kirsebær-, hindbær- og jordbærsmage, men vinen har også meget kraft, stor længde og mineralitet i slutningen. Ikke desto mindre forbliver den lækker. Årgangen spiller en stor rolle i denne delikatesse. Delikat, fin og alligevel utrolig kraftfuld i form af smørbløde, silkeagtige tanniner. Den bedste CdR Quartz, jeg nogensinde har smagt her. Dette er virkelig Châteauneuf du Pape-klasse. 95+/100

Domaine Clos du Caillou Châteauneuf du Pape Le Clos du Caillou 2015 Lobenberg: Denne vin er selvfølgelig også produceret biodynamisk, spontangæret, fuldstændig afstilket, gæret i stort træ og også modnet i store fade for at minimere træets indflydelse. Det er en blanding af gamle og unge vinstokke på helt sandede jorde, hvilket giver en let og meget elegant Châteauneuf du Pape. Sandjord, som den man finder i den nærliggende topvinmark La Crau. I Châteauneuf betragtes dette som det bedste terroir, fordi det giver så ekstremt elegante vine. Vinen består af 95 procent Grenache med måske højst fem procent Mourvèdre. Næsen er ultrafin og alligevel tæt. Amarena-kirsebær, sorte kirsebær. Det er utroligt med så meget Grenache, at vi her har mere kirsebær end jordbær og hindbær. Meget dyb, tæt, med stor blød volumen og stadig masser af energi til masser af spænding fra denne friske frugt. Langsomt dukker der også røde kirsebær op. Næsen er utrolig sjov. Munden viser masser af greb, men først og fremmest helt silkebløde, polerede tanniner. Der er også en dejlig mineralsk, let pebret krydring. En ultralang finish for sådan en lille Châteauneuf du Pape. Helheden er silkeagtig og sammenvævet, kirsebær dominerer over hindbær, jordbær, lidt brombær, men ultrafin, en meget cool stil, der viser stor energi, levende, spændende og utrolig velsmagende og lækker. Hvis Clos du Caillou holder prisen på samme niveau som i de to foregående årgange, er dette helt sikkert det perfekte køb i Châteauneuf du Pape. Jeg vil ikke nødvendigvis vurdere den højere end Cotes du Rhone Quartz, som er mere udtalt i sin massivitet, men denne Châteauneuf er ekstremt elegant, fin og lækker. 94+/100

Domaine Clos du Caillou Châteauneuf du Pape Les Quartz Lobenberg: Blokken, hvor kvartsen vokser, hedder Les Casselet. Undergrunden er sand, og den øverste del af denne bakketop består udelukkende af sten. Muldlaget består derfor udelukkende af kalksten, og det giver sammen med sandet en perfekt elegance. Det er velkendt, at de bedste vine i verden faktisk vokser på kalksten, men i Châteauneuf dyrkes de bedste Châteauneuf du Pape-vine på kalkholdigt sand, fordi det giver endnu finere vine. Denne vin er selvfølgelig også produceret biodynamisk. Vinen er lavet af helt afstilkede druer. 85 procent Grenache, 15 procent Syrah. Gæret i fuder og tonneau og modnet i 600 liters tonneau, men brugt træ. Naturligvis spontangæret, som alt andet her. Næsen er tydeligvis endnu mere afbalanceret og harmonisk end den almindelige Châteauneuf eller Côtes du Rhone. Den fremstår ultrafin med utrolig meget charme på trods af den høje koncentration af Grenache og de gamle vinstokke, vi kører så meget på kirsebær og så ekstremt på finesse i 2015. Alt danser rundt, alt er fint sammenvævet. I munden kommer knytnæven i en fløjlshandske. Der er ultrafine tanniner, men en forrygende, skarp mineralitet med masser af hvid peber og salt og masser af sten, uendelig lang. Denne Quartz minder mig meget om Clos du Pape i 2015, med denne fantastisk lange mineralitet og denne ekstremt kirsebærlignende delikatesse. Dette er en blockbuster i finesse, en grandios Châteauneuf du Pape. Jeg kan meget bedre lide den end kraftstykkerne fra ni og ti, fordi den er uendeligt raffineret, delikat og lækker ud over sin godt skjulte kraft. Utrolig spænding, næsten elektrisk. Den bedste Châteauneuf, jeg nogensinde har smagt fra denne ejendom. 100/100

Domaine Clos du Caillou Châteauneuf du Pape Reserve 2015 Lobenberg: Naturligvis er denne vin også biodynamisk og helt afstilket, gæret helt i overvejende Stockinger tonneau, dvs. medium størrelse. Reserve er også delvist modnet i nyt træ, men selvfølgelig er denne vin også kun modnet i 600 liters fade og ikke i små træfade. Tiden med små barriques er helt forbi. Første og anden årgang, dvs. et godt blend. Cuvéen består af 70 procent Grenache og 30 procent Mourvèdre. Dyrket udelukkende omkring slottet på sandjord, dvs. høj elegance. Vinstokkene her er gamle, nogle af dem op til 100 år gamle og upodede. I overensstemmelse med den højere andel af Mourvèdre er næsen på Reserve Châteauneuf betydeligt mere intens med sort frugt, brombær, morbær samt masser af enebær og myrra. Det fine kirsebær, der er så typisk for årgangen, dukker kun langsomt op som sort kirsebær, men også som meget lys rød, blød sød kirsebær. En vanvittig kombination, et let strejf af træ, men kun minimalt på grund af fadenes størrelse, let understøttende og ikke så intens som tidligere. Denne årgang er også meget bedre i stand til at kompensere for træet med sin store syre og strålende friskhed fra de kolde nætter i august og september. Vinen danser allerede ud af glasset og virker stadig dyb. Vinen er relativt lys, minder om Rayas, og alligevel har den stor dybde. Et sted mellem en Beaucastel og en Rayas, hvorimod CdP Quartz mere var en anden version af en Clos du Pape. Selve vinen er så uendelig fin i munden og alligevel så mineralsk. Den har en smuk længde, lidt mere hyben i munden sammen med moreller og sorte kirsebær, meget idiosynkratisk, plus denne tætte frugt og denne salte længde. Den er mindre krydret end Quartz, men lidt mere kraftfuld og mineralsk og lidt tættere i frugten, som selvfølgelig er anderledes på grund af den højere andel af Mourvèdre. Jeg synes ikke, at Reserve er bedre end Quartz, jeg ville endda personligt foretrække den stilistisk, men hvis du vil have lidt mere tæt frugt, er Reserve perfekt. Også en stor vin.
97-100/100

Domaine de la Janasse Châteauneuf du Pape Chaupin 2015 Lobenberg: 100 procent Grenache, økologisk dyrket jord. 50 procent helklasegæring uden knusning, 50 procent afstilket. Helklasegæringen finder sted i den traditionelle portugisiske lagare. Vinene blev knust med fødderne for at maksimere beskyttelsen og forhindre sprøde tanniner i at komme ud af kernerne. Vinen vokser på La Crau-stedet, dvs. udelukkende på sandjord. Det er grunden til dens enorme finesse og lighed med vinene fra Michel Tardieu, Caillou Quartz og Rayas. Næsen imponerer med en utrolig friskhed, vi har de sædvanlige Grenache-aromaer som jordbær og hindbær, men så er der også dette fine kirsebær, der er specifikt for årgangen, plus denne lette rasp af stilkene, som tilføjer en stor urteagtig krydring. Vi er meget burgundiske, vi er lidt som en Dujac. Næsen udstråler allerede friskhed og mineralitet. Smagen er en vidunderlig blanding af krydderurter og hindbær, der minder lidt om Cabernet Franc, Pinot Noire i rappheden, igen denne Dujac-affinitet, men også disse vidunderligt fine Cabernet Francs fra Loire. Kirsebærsmagen er som en superfin Pomerol fra 2015. 15 bringer denne utrolige finesse til kraften i Janasses vine, og med denne videreudvikling, som dybest set er en regression til den gamle vinifikation, følger Chopin en vej af absolut elegance. En vej, der også følges af Quartz fra Clos du Caillou, Clos du Pape og i særdeleshed i samme grad af Michel Tardieu i hans Cuvée Speciale. Det er en fantastisk udvikling af finesse, hvis man vil have denne ekstremt lækre, drikkelige friskhed velsignet med silkebløde tanniner. Dette vil være en perfekt drikkevin efter ti år. En drikkevin i topklasse, aldrig et glas forbliver tomt. Imponerende for sin silkeagtighed, for den høje spænding, som næsten er elektrificerende, udstråler stor energi, men aldrig til at tilbede eller knæle for, så lækker åben. Tanninen er fuldstændig silkeagtig. Jeg synes, at Châteauneuf altid kan være sådan. Rayas er altid sådan! En Chateauneuf som denne er ikke overvældende og stiller alligevel høje krav. Man kan måske kritisere den for at have brug for de mere erfarne Châteauneuf-drikkere til at udforske den vanvittige kompleksitet under finessen. Som en rigtig god bourgogne kan du drikke den med det samme! Det er ikke en simpel, sød dråbe, men en vin for rigtige freaks. Jeg synes, det er en fantastisk film. For mig er det den bedste Chopin og den bedste Chateauneuf, jeg nogensinde har smagt her på Domaine de la Janasse.
100/100

Domaine de la Janasse Châteauneuf Vieilles Vignes 2015 Lobenberg: Denne Vieilles Vignes ligger også på La Crau-stedet, men La Crau er ikke som de andre superstjerner i Courthezon, men lige på toppen af bakken til Chateauneuf du Pape, ved siden af Vieux Telegraphe, så ikke sand, men ler og kalkstensjord. En helt anden struktur, meget mere kraft kommer fra Grenache, som er lige så gammel, og ler giver en meget mere massiv vin. Den burgundiske finesse mangler, vi har utrolig meget knald på her. Vinstokkene er mellem 70 og 100 år gamle. Gæring i cementtanke med naturlig gær. Ligesom Chaupin er vinen kun modnet i store fade. Brugt træ, og alligevel har man indtryk af en barrique-vin. Smagen afslører sort frugt, sorte kirsebær, brombær, morbær, enebær og sorte oliven. Det hele er meget mere koncentreret end i Chaupin. I modsætning til Chaupin er denne vin helt afstilket. En helt anden vinstil, en power-Châteauneuf. På trods af den store finesse og de silkebløde tanniner i 2015 er den stadig et kraftværk og en rigtig power-vin. Lang og vedholdende, stor mineralitet. Men personligt foretrækker jeg Chaupins Bourgogne- og Loire-finesse. Som altid synes jeg, at denne Vieilles Vignes er lidt mere anstrengende, mere krævende. Vinen skriger efter at knæle ned foran så meget kraft, men den er ikke hård. Tanninerne er bløde, silkeagtige, men stadig ikke min slags vin. Men en gigant i klasse med 2010, bare endnu finere.
97-100/100