Smagning af Italien Piemonte Barolo 2016
Barolo 2016 er temaet for min rejse. 2016 betyder små mængder og store til sensationelle resultater overalt. Vine med stor indledende åbenhed, enestående finesse, masser af frugt, men alligevel bygget til at holde. Næsten overalt, i Bordeaux, Bourgogne, Tyskland og Italien, også og især i Piemonte, den mest komplekse årgang i historien til dato.
I Piemonte, nærmere bestemt i Langhe, Barolo og Barbaresco, er der mindst 20 % mindre mængde, og nogle gange er det endnu værre. Frost, hagl, tørke, alt er der for at reducere mængderne. Men ikke kvaliteten. 2016 er den legitime efterfølger til 2010, men endnu mere frugt, ekstrem elegance, silkebløde, polerede og fine tanniner, rig, men ikke overfladisk frugt, en lang lukningsfase er forudsigelig. En dag om 20 år som 1989 og 1971, eller endnu bedre, en kvalitativ gigant.
Så på trods af flystrejken kæmpede vi os til Torino, Audi A1, af sted til La Morra, Hotel Corte Condina, det bedste klassiske, om end lille, hotel i Langhe.
Roagna
For at starte rejsen til finessens mester, Luca Roagna, rockstjernen i Barolo og Barbaresco. Manden plukker altid sine vine uger efter de andre, fuld risiko for fuld modenhed. Da jeg tog af sted den 29. oktober, var han lige begyndt at høste i Barbaresco. Jeg vil vove pelsen: For mig er han i øjeblikket en af de bedste vinmagere i begge regioner, i samme liga af finesse som Giacosa Riserva Red label. Roagna har kun lige aftappet 2014, og Ultra Riserva Crichet Paje, som lige er blevet aftappet, er kun fra 2011. Disse superfine årgange 2014 og 2011 passer perfekt til denne finesse-rockstjerne. Jeg ved, at alle ville have 2010 og 2013, tanninholdige, store. Men 2014 og snart den bløde, fyldige, frugtagtige og fine 2015-årgang passer bedre til Lucas stil end de maskuline årgange. 2014 Roagna er Marques de Heredia Tondonia Gran Reserva-stilen fra Italien. Hvis du kan lide drømmende finesse (mig!), er denne perfekt, meget finere end den mere massive 2013-årgang. Asili i Barbaresco og Pira i Barolo er virkelige højdepunkter. Den nyligt frigivne 2011 Riserva Crichet Paje er en milepæl i Barbaresco, selv før den røde etiket Giacosa. På trods af Giacosa og Gaja har jeg aldrig oplevet bedre Barbaresco - dyr, men den kunne ikke være bedre, lidt udenjordisk.
Smagsnoter Roagna
Cavallotto
Den første dag fortsætter med Cavallotto, uovertruffen klassicisme. Håndlavet, kun 30 hektoliter pr. hektar, kun spontan gæring, økologisk i vinmarken, kun store træfade lavet af slavonsk eg. Et sted, Bricco Boschis, endda før landsbyen, hele 12 hektar sydvestvendt skråning på hvidt ler med drys af sand, 30.000 flasker af en stor Barolo, det er det! Som altid viser vinen en let flygtighed fra den lange spontane gæring og trælagring, som er husets stil. Et meget specielt kick! Masser af sort frugt i 2016, hyldebær, cassis, endda blåbær og brombær, kirsebær kun i baggrunden. Grafit, ekstremt fyldige, men meget fine tanniner, 2010-revival. Alfio Cavallotto siger, at det er genfødslen af 1971, en vin til evigheden, fantastisk, men den venter helt sikkert 20 år på trods af sin finesse og silkeblødhed. Den samme fejl som i 2010 kan ske her, man tænker på tidlig tilgængelighed på grund af poleringen. Sæt den ikke væk for længe. Det er ærgerligt at ville opdage denne babys sande storhed for tidligt.
Smagsnote Cavallotto
Vietti
Om eftermiddagen på den første dag tilbage til den absolutte top af den jordbundne barolista. Vietti. Castglione Falletto. Kommunen med den mest maskuline Barolo af alle, i samme liga som Serralunga. Næsten udelukkende hvidt, blåt og rødt ler. Masser af metal. Det er, hvad jeg kalder terroir! Og 2016 er nok det mest komplekse år i min smagningshistorie. Den har simpelthen det hele! Så det er ingen overraskelse, at Rocche fra Castiglione og Lazzarito fra Serralunga klart scorede 100 point, og at Ravera og Brunate fra Novello og La Morra måtte se sig besejret.
Smagsnoter Vietti
De tre store kommuner
Castiglione, Serralunga og Monforte har de ældste jorde og klippeformationer i Langhe, så der er millioner af år mellem dette terroir i de tre allerbedste Barolo-kommuner og de finere, men også lettere formationer fra Barolo, Novello og La Morra. Dette understreger og forklarer også den kvalitative overlegenhed hos vinbønderne fra disse tre kommuner. Det bliver endnu tydeligere med ekstremt komplekse årgange som 2016. En ekstremistisk Roberto Voerzio fra La Morra kan bryde ind i falanksen af 100-point-vine, men ellers forbliver de tre topkommuner indbyrdes i forhold til kvalitet i 2016.
Vietti, Brovia, Giuseppe Mascarello, Cavallotto og Roagna fra Castiglione, Giacomo Conterno, Giacosa, Pira, Gaja fra Serralunga, og Aldo Conterno, Elio Grasso og Conterno Fantino fra Monforte. Dette er den absolutte top i Barolo-serien. Fra disse tre topkommuner med det bedste og ældste terroir. Som tidligere nævnt klarer Roberto Voerzio med et udbytte på kun 20 hektoliter pr. hektar, 250 gram pr. vinstok og 10.000 vinstokke pr. hektar 100-point-springet derimellem, men denne vingård kan ikke måles med normale standarder. Alle de andre topproducenter fra La Morra og Barolo, fra Altare til Bartolo Mascarello, fra Sandrone til Corino og Trediberri, er forbandet gode, og de har hver især unikke karakteristika med hensyn til finesse og stil, men de er ikke helt på højde med vingårdene i de tre store kommuner med de gamle terroirer. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed - på en eller anden måde bliver det altid bekræftet.
Voerzio
Tirsdagens besøg hos mesteren i små udbytter pr. vinstok (250 gram) viser, at 100 point også kan opnås i La Morra med dette brutale manuelle arbejde og økologisk jorddyrkning. Cerequio og La Serra med 100 lige foran Fossati og Brunate. Alle fra den samme skråning. Roberto kan dog ikke være et forbillede, for denne vanvittige, arbejdskrævende indsats kan ikke opnås for mindre end 100 euro pr. flaske købt hos vinhandleren. Hver flaske er sin pris værd, meget mere indsats og input end nogen dyr californier, bourgogne eller bordeaux, men i denne prisklasse bliver Barolo-kunderne desværre fåtallige trods verdens bedste kvalitet. Nebbiolo kan være lige så god som den allerbedste Grand Cru fra Bourgogne, men desværre har image også en pris.
Smagsnoter Voerzio
Altare, Corino og Trediberri
Altare, Corino og Trediberri fra La Morra er på toppen af deres kreative evner med 2016-årgangen. Sammen med Pira og Corino er Trediberris 2016 steget til Olympen for det bedste forhold mellem pris og ydelse, fænomenalt. Uden tvivl den bedste nogensinde! Multikomplekse vine, uendeligt fine i deres frugt. Hvis jeg ikke havde startet dette år i Big3-fællesskaberne og med Roberto Voerzio, ville Altare endda have været en direkte 100-pointskandidat med Unoperuno og Cannubi. Selv Arborina var aldrig så god. Men nu er det bedre det godes fjende. Ikke desto mindre var disse tre vingårde bedre end nogensinde før. Desværre begrænser 100-point-skalaen mig i at udtrykke dette i tal. Nogle vine fra Big3-kommunerne burde simpelthen have fået højere score i 2016 i forhold til 2015, 2013 og 2010.
Smagsnoter Elio Altare
Smagsnoter Corino
Trediberri smagenote
Bartolo Mascarello og Sandrone
Bartolo Mascarello og Sandrone klarede sig endnu dårligere i min vurdering i onsdags. Var de tre Barolo 2016'ere fra disse exceptionelle vinproducenter nogensinde bedre? Bedre 2016'ere end 2015 og 13 og 2010, det forekommer mig sikkert. Men en glat 100 i 2016 er ikke mulig på grund af de 3 store. Selv hvis Sandrones Le Vigne, som indeholder en masse Serralunga og Castiglione, når op på 100. Den gode gernings forbandelse, de endnu bedre gerningers forbandelse. Men det er ligegyldigt, disse to producenter har med rette deres fans, og 97 til 100 point er meget. Men de er også så gode.
Bartolo Mascarello-vine Sandrone-vine
Smagsnote Bartolo Mascarello
Smagsnoter Sandrone
Giacomo Conterno
Jeg var nødt til at presse et besøg ind hos superstjernen Giacomo Conterno på grund af en stram tidsplan. Jeg lærte også hans meget sympatiske søn Gabriele (25) at kende, og arvefølgen er sikret. Vingården ligger i Monforte, men alle vinene kommer fra Serralunga. Monfortino 2013 fik 100 point næsten overalt, og det med rette, virkelig stor, rør den ikke i 20 år. Barolo Cascina Francia 2015 er næsten tårepersende i sin finesse og drømmende delikatesse. Barbera 2017 er enorm, den bedste nogensinde. Gattinara 2015 og 2016 fra det nordlige Piemonte er også en ny dimension i Gattinara med hensyn til frugt og finesse. Endelig en Nebbiolo fra Giacomo Conterno til en overkommelig pris, et must for mig med hensyn til kvalitet!
Smagsnoter Giacomo Conterno
Aldo Conterno
Den følgende dag fætteren, Aldo Conterno i Monforte. Alle vine fra Bussia-vinmarken. Et af de ældste terroirs i Langhe. Kalksten, hvidt og rødt ler. Granbussia produceres kun i de bedste år og er utvivlsomt blandt den øverste elite, ofte den bedste vin i Langhe. En langtidsmodnet superudvælgelse af de tre bedste steder i Bussia-vinmarken, hovedsageligt Romirasco, lidt Cicala og Colonnello. Tre steder fra samme skråning med meget forskellige karakterer. 2016 multikompleks, uendelig fin, frugtagtig, rig på ultrafine tanniner, vanvittig tidlig form, men bygget til evigheden, rør den ikke i 15 år. Colonnello er min klare 100-point-favorit, feminin, uendelig lang og silkeagtig. Den næsten brutalt mineralske Cicala er Giacomos favorit (det er forvirrende at kalde de tre ejerbrødre Franco og Stefanos forretningsfører for det samme navn som fætterens vingård - det hele plejede at være én vingård). For Romirasco, som kombinerer de to karakteristika fra Colonnello og Cicala, bliver vi nemt enige om 100. 20 år, tak.
Smagsnoter Aldo Conterno
Conterno Fantino
Nu, i direkte rækkefølge, de to superstjerner fra Ginestra-vinmarken. Først Conterno Fantino. Fabio, husets søn og den eneste ansvarlige vinmager, laver altid mellem 30 og 70 procent af Barolo på nye og to år gamle barriques, resten på 2500 liters fade. De to bedste vinmarker er Ginestra og Mosconi. I 2016 blev Sori Ginestra 2016 snævert slået af Mosconi, hvoraf 70 % er lagret på store træfade, og begge er op til 100 bedste nogensinde her. Jeg er blæst bagover, 2015 var allerede så god her, men 16 er endnu mere kompleks. Og den høje syre og de fyldige tanniner æder simpelthen det nye træ.
Smagsnoter Conterno Fantino
Elio Grasso
Så videre til Elio Grasso. To vine fra Ginestra. Gamle terroirformationer, stilmæssigt beslægtet med Serralunga, med kun en dal, der adskiller disse samfund. Elio Grasso vinificerer alt undtagen Rüncot på store egetræsfade. Jeg er sikker på, at dette er toppen af Ginestra-vinmarken. At sige, at disse to Barolo'er simpelthen er røverkøb i forhold til deres kvalitet, lyder lidt ude af proportioner med en pris på over 70 euro. Det ved jeg godt. Men det er sandt. 2016 er kvalitativt kompleks i en ny dimension! Egentlig ikke meget bedre end 15, 13 og 2010, hver skrue drejet bare en anelse længere til højre. 100 med rette. Endnu bedre end 2015? Ja, muligvis og sandsynligvis. Sååå kompleks og komplet. Men det virkelige røverkøb her var 2014, alle tre crus sammen i en dramatisk reduceret Barolo til 20 euro mindre. Et must-buy for kendere af de næste 15 år, alle, der vil starte om 20 år, bør købe 2016.
Smagsnoter Elio Grasso
Brovia
Derefter tilbage til Barolo. Brovia, vingård i Barolo. På grænsen til Castiglione. Alle vinmarkerne ligger i Castiglione og Serralunga. Alex Sanchez, en super-sympatisør, er medejer og vinmager. Spansk eller catalansk fra Barcelona. McKinsey i Spanien, indtil han var 30 år. Så mødte han Elena Brovia på en ferie i Brasilien. Pennevenindeforholdet blev til et ægteskab, og forretningskonsulenten blev vinproducent. Og sikke en vinmager. Alex nyder med rette den største respekt fra alle sine kolleger. Sikke nogle vine. Sikke nogle enormt komplekse 2016'ere. Rocche fra Castglione og Brea CaMia fra Serralunga er endda 100, men den egentlige kultvinmark Villero må træde i baggrunden. Villero er lavere og sydvendt; i et perfekt år som 2016 vinder de mere ekstreme og højere beliggende steder simpelthen, på en eller anden måde mere flerlagede og komplekse. Men 16'erne har brug for 15 års hvile i kælderen. Brovia er nok den mest undervurderede vingård i topgruppen, for mig blandt de allerbedste i forreste række. I klasse med Vietti til den halve pris. Og for kendere og rigtige tilbudsjægere er der også 2014'eren, som kun er lavet på disse tre crus. All in! Den lettere og mere elegante årgang er en rigtig godbid nu og i de næste 15-20 år.
Smagsnoter fra Brovia
Giuseppe Mascarello
Giuseppe Mascarello er en anden vingård med en top beliggenhed, Monprivato-monopolet, ved siden af Cavallotto i Castiglione. Godset og kælderen ligger i Monchiero, nede ved floden. Meget traditionel. Kun store fade, spontan gæring og lang eftermaceration. Mousserende Barolo med lækker elegance og finesse i Giacosa-stil. Den er sååå lækker. Altid et år senere, efter alle de andre. Ligesom Giacosa med Riserva, men endnu tidligere end Roagna. Alle tre er vinmagere med drømmende finesse. Stilen hos disse tre er såååå god!
Smagsnoter G. Mascarello
Luigi Pira
Gianpaolo Pira fra vingården Luigi Pira er mit sidste besøg inden min næste Barbaresco-dag. Nogle af de allerbedste terroirer i Langhe. I centrum af Serralunga. På trods af den mere charmerende Corino og den lige så højt vurderede Trediberri er der simpelthen ikke noget bedre, hvad angår forholdet mellem pris og kvalitet, end hans Barolo Serralunga. Og det var tilfældet med de utroligt lækre 2015'ere. Og nu igen med de multikomplekse, langtidsholdbare 2016'ere. Omkring 30 euro. Dette er og bliver benchmark for traditionel Barolo. Selvfølgelig kunne den være endnu bedre, men så ville vi ligge 20-30 euro højere. Men inden da kan vi indtil videre blive ved Pira til omkring 40 euro. Hans Serralunga med en finesse-turbolader hedder Margheria. Den er også stort set uovertruffen i denne prisklasse. Powervinen Marenca følger ti euro senere. Stadig uovertruffen. For virkelig at slå Pira skal du bruge 70 euro eller mere. Brovia, Grasso, Pira kommer ikke over denne forhindring, men så taler vi om næsten den dobbelte pris.
Smagsnoter Pira
Sottimano
Den sidste dag, fredag, tilhører Neive og Barbaresco. Tre meget forskellige vinmagere og koncepter.
Sottimano. Biodynamiker. Ekstremist inden for økologi og bæredygtighed. Ikke en dogmatiker, men en do-gooder baseret på ren viden. Bedre liv i en sund vingård = bedre vine. Simpelthen mere komplekse og friskere. Helt sunde druer gæres spontant i fire uger og efterlades derefter på skallerne i yderligere fire til fem uger med skallerne presset ned (ved hjælp af en træskive). Alle traditionelle stormestre fra Giacosa til Vietti til Mascarello bruger denne ultralange macerationsproces. 2016-resultatet fra Sottimano er ekstremt frisk og naturlig, meget mineralsk med udtalt frugt. En maskulin Pajore-vin fra ler og ren kalksten og den fine Fausoni-finessevin fra sandjord, det kunne næsten ikke være mere kontrastfyldt, fra helt forskellige zoner i Barbaresco-regionen. En rigtig opdagelse, der minder om Bruno Rocca i sin frugtagtige stil og kvalitet, bare lidt mindre "lavet" i kælderen, simpelthen mere natur her.
Smagsnoter Sottimano
Produttori del Barbaresco
Så kører jeg lige ind i centrum af Barbaresco, lige hen til kirken. Kooperativet "Produttori del Barbaresco", som blev grundlagt i 1958 af kirkens præst af sociale årsager (den dyreste vin i regionen, Barbaresco, var svær at sælge på grund af den høje pris, som var nødvendig af omkostningsmæssige årsager, og vinbønderne havde brug for hjælp), udgør hjertet i Barbaresco. Kun dette kooperativ og La Chablisienne i Bourgogne producerer konsekvent vine i verdensklasse. Direktøren, Aldo Vacca, som også er født i 1958 og har siddet på posten i evigheder, viser mig den moderne "state of the art"-operation og forklarer de regler, der ligger til grund for den utroligt høje kvalitet. 54 kammerater, en stemme hver. Demokratisk valg af den ni medlemmer store bestyrelse. Kun én chef, Aldo Vacca. Uddeling af overskud til alle, aflønning af Nebbiolo-druerne, der leveres til høst, kun efter kvalitet, sukker, pH-værdi, sundhed.
Udbyttebegrænsninger i vinmarken, dramatiske prisnedsættelser for leverancer af mindre end perfekte druer. Det er sådan, kvalitet fungerer for mange ejere! Kiloprisen for topkvalitet er den samme for Barbaresco-vinmarker, uanset om det er Village eller Cru. Her handler alt om kvalitet. Der produceres 300.000 flasker af den allerbedste Barbaresco hvert år, hvilket i 2015 og endnu mere i de mere komplekse 2016'ere er i samme pris-ydelses-liga som Pira og Trediberri i Barolo. Riserva-crusene, som altid frigives med lang forsinkelse, frigives først 18 måneder senere, i 2015 i marts 2020. Dette er blandt det allerbedste fra Barbaresco, i liga med Bruno Rocca og Sottimano, men disse vine er også rigtige røverkøb. Men de er strengt allokeret, kooperativets butik sælger ikke nogen flasker, tildeling sker kun via en historisk mailingliste. Jeg havde brug for alle mine netværksforbindelser for at katapultere mig ind i en allokering her.
Smagsnoter Produtori del Barbaresco
Bruno Giacosa
Finalen på rejsen, ligesom begyndelsen: den anden stormester i finesse efter Roagna. Bruno Giacosa i Neive. Jeg er kun interesseret i hans egne vinmarker i Barbaresco (Asili og Rabaja) og Barolo (Falletto og enkeltmarksvinmarken Rocche i Serralunga). Afhængigt af årgang og kvalitet tilbydes de nogle gange som en hvid vinmark, andre gange flere år senere som en rød Riserva. Den eneste forskel er den længere lagringstid i flasken. Og i den kvalitet og det lagringspotentiale, der bestemmes under høsten. Og selvfølgelig i kulten, som promoveres ret massivt med mindre Riserva-mængder, to til tre år senere frigivelse og dobbelt så høj pris. Giacosa og Roagna, tangen, der indrammede min rejse med udenjordisk finesse og betagende kvalitet. Jeg kunne ikke have startet og sluttet smukkere.
