Françoise Bedel
Mit første stop i Champagne fører mig til Crouttes-sur-Marne. Den lille kommune ligger i den vestlige del af Champagne, er en del af Marne-dalen og ligger omkring en times kørsel fra Paris. Specialiteten her ligger i jordbunden og de druesorter, der kommer ud af terroiret. I modsætning til f.eks. i Reims eller på Côte des Blancs er det ikke Chardonnay eller Pinot Noir, der dominerer her. Det er Pinot Meunier (sort riesling), der trives perfekt her. Denne druesort er måske den svageste af de tre store druesorter i Champagne, men der er sket meget i de sidste 10-15 år. Den er for længst blevet afklassificeret, betragtet som en rustik druesort, og har fundet mere harmoni i cuvéerne.
Et stort antal ambitiøse vinbønder har i årevis modbevist dette, og der vinificeres Pinot Meunier-tunge champagner her, som har en meget unik smag. Mit første stop er hos Françoise Bedel. Denne vingård er en af topproducenterne i Marne-dalen. Françoise og hendes søn Vincent Desaubeau arbejder biodynamisk. Det krævede en justering, som blev foretaget tilbage i 1999. Vinmarkerne er velplejede. Vincent byder mig velkommen og forklarer, at han ser omlægningen i en overordnet sammenhæng. Han er både optaget af vinmarkernes pleje og renhed og af sit eget helbred. Biodynamik er en livsstil her. I modsætning til for eksempel Le Mesnil-sur-Oger er jordbunden her ikke domineret af kridt, men af mergel, ler og lermuld. Det kan man straks se på de mørkere jorde, der præger landskabet. Kombinationen af jordbunden og druesorten giver vinene deres forskellige karakteristika. Françoise Bedels champagner er kraftige, meget komplekse champagner, som er ideelle ledsagere til mad. De kan ledsage et helt måltid og er derfor mindre velegnede som aperitif.
Vincent byder mig velkommen til det gamle champagnehus. En ny hal er i øjeblikket ved at blive bygget på Château-Thierry. Pladsen her er for lille, bygningen for labyrintisk - selv om de kun dyrker lidt over otte hektar. Et særligt træk ved vingården er brugen af emaljerede tanke. Vincent bruger årtier gamle tanke, som han renser omhyggeligt og kun med varmt vand. De har et gammelt udseende, men er godt vedligeholdt indvendigt. Efter hans mening er ståltanke ikke velegnede til Pinot Meunier og især ikke til modning. Basisvinene i tankene har potentiale til at blive topcuvéer. Arbejdet i vinmarken er næsten det samme for alle cuvéer. For det meste er det først i kælderen, at det afgøres, hvilken basisvin der har det, der skal til for hvilken cuvée - et spørgsmål om karakter. Derfor varierer produktionen af de enkelte cuvéer enormt meget fra år til år."Cuvée Originelle", som består af 75 % Pinot Meunier, er en god start. Den ekstra brut-champagne imponerer med sin røgede note, pumpernikkel og endda et strejf af humlesmag. Først med luft kommer den grønne pære frem. Smagen afslører derefter en klar friskhed og en velsmagende finish.
Jeg prøver brut-versionen til sammenligning, men den lavere dosering fremhæver den salte karakter og er mere kompromisløs efter min mening. "Entre Ciel et Terre" kommer næsten udelukkende fra 2006-årgangen, men har også en del fra 2005. For mig er dette den mest præcise champagne fra huset - altid ligefrem og sprød. En meget fin stil i ekstra brut-doseringen. Hvis du kan lide det meget klassiske, skal du prøve "Comme Autrefois" (oversat: som det var engang). En hyldest til de "gode gamle dage". Champagnerne her lagres stadig på ægte kork i stedet for kronpropper og rystes i hånden. Selv agraffen af garn sættes på i hånden. Da champagnen også degorgeres på den klassiske måde, dvs. ikke ved at fryse gærdepotet, varierer flaskens indhold altid. Det gør stilen også lidt. Perlagen er også lidt lavere. Vinen modnes her i over ti år, hvor korkens mikrooxidation ændrer vinens karakter. En unik champagne fremstillet af 100 % Pinot Meunier og rent håndværk.
Laks
Det tager mig en god time - og en ordentlig skinkesandwich - at nå frem til Salmon i Chaumuzy, 20 kilometer sydvest for Reims. Pinot Meunier dominerer også her. Parkeret lige foran varmluftsballonen, husets genkendelige symbol, bliver jeg mødt af Alexandre og bedstefar Michel Salmon. Champagne Salmon er meget større end Françoise Bedel, i hvert fald hvad angår produktionen. En imponerende rundtur i kældrene afslører flaskelageret. Her arbejder man bevidst med INOX-tanke og lidt træ til topcuvéerne. I modsætning til Bedel er der ingen pneumatisk presse her, men den klassiske Champagne-presse: kurvpressen. Salmon er medlem af "Club Tresor", en lille sammenslutning af vinbønder i Champagne. Hvert medlem producerer en særlig cuvée under denne betegnelse, hvis kvalitet først skal godkendes af de andre medlemmer. Størstedelen af disse er Blanc de Blancs. Alexandre er så meget desto mere stolt af, at hans Club Tresor er en ren Pinot Meunier Blanc de Noirs. Alexandre ville ikke have ønsket at blive bøjet, for druesorten kendetegner virksomheden og stedet. Jeg prøver først husets base, Pinot Meunier Brut. En fin indgangschampagne, men den er måske lidt for sød for purister. Club Tresor 2012, som kun blev modnet i ståltanke, blev tappet uraffineret på flaske i april 2016 og havde tre års kontakt med bundfaldet, fik mine øjne til at lyse. Meget blomsteragtig i næsen, lidt Nashi-pære og et fokus og en knivskarp syre i smagen, som man ikke ville forvente af Pinot Meunier. Smager og dufter også af østersskaller og citrusfrugter. Knogletør purist - jeg kan lide det! "Rosé de Saignée, non Dosage" kommer fra en parcel kaldet "La vigne du grand pere". Laksefarvet, fin dosage, røde bær i næsen, masser af hindbær, også røget. I smagen minder den også om fin Bourgogne fra Hautes-Côtes de Beaune, meget delikat, syrlig, animerende takket være sin syrlige, rødfrugtige karakter. Gennemsigtig og filigran. Den er en fornøjelse at drikke og virkelig værd at nyde. Man opdager hele tiden nye facetter i champagnen. AS står selvfølgelig for Alexandre Salmon. Dette er hans baby, hans legetøj. Han vil gerne vise, at man kan lave mere end bare Pinot Meunier. 50 % chardonnay fra 2006 og 50 % pinot noir fra 2007, begge modnet på træ, chardonnayen betydeligt længere - næsten otte år på gæren. Næsen minder lidt om Krug, bare mere subtil i træet. Masser af vanillin, masser af gær, overdådig, grillede mandler, meget kompleks i smagen, på bundfaldet, dybde, krydderi af ingefær, Boskoop-æble, men ikke oxidativ i stilen. Lang. Rigtig god. Minder også om Bollinger, fordi stilen er "vinøs". Man kan mærke det lange gærdepot. Kun 2.000 flasker. En champagne til en stor menu og til jul.
Moussé Fils
Det tager mig kun 20 minutter at komme til Cuisles. Cédric Moussé viser mig rundt i sin imponerende hal. Han er helt sin egen: humoristisk, i godt humør og, som alle champagneproducenter, utrolig venlig. Man føler sig automatisk velkommen, som om man har kendt hinanden i årevis og er på besøg hos en gammel ven. Vi fortsætter i Marne-dalen. Denne vingård har eksisteret siden begyndelsen af det 20. århundrede. Tidligere blev druerne leveret til de store huse, indtil man fik øjnene op for potentialet og fleksibiliteten.
Cédric har støttet sin far siden begyndelsen af 2000'erne. Vingården er også medlem af "Club Tresors de Champagne" og selvfølgelig den bedste leverandør af Pinot Meunier. Jeg smager på den nuværende kollektion og de nye cuvéer. Fordi der sker en stor forandring her, kommer der nye aftapninger. Terre d'Illite er en fin årgangschampagne fra 2011, typisk tilgængelig for året, med en sprød syre. Næsten udelukkende Pinot Meunier med et strejf af Pinot Noir. 48 måneders gærkontakt sikrer cremethed og spændstighed. "Special Club 2012, Rosé de Saignée" er så et rigtigt hit. To gram pr. liter dosering. 100 % Meunier. Lys pink farve, ingen malolaktisk gæring, masser af skovjordbær, også underskov, nelliker, lidt kanel. Krydret og kompleks i munden. Det er en skam, at der kun er omkring 600 flasker af denne, men der blev kun produceret to fade. Husets stil er kendetegnet ved sin pikante syre og sprøde friskhed. Dette er antitesen til Françoise Bedel. Så mere champagne til en aperitif.
Suenen
Dagens sidste stop fører mig nu til en anden region i Champagne. Jeg er på Côte de Blancs, nærmere bestemt i Cramant kommune, som grænser op til Avize. Det betyder også, at når vi taler om Champagne her, mener vi næsten udelukkende Blanc de Blancs lavet på Chardonnay fra kridtholdige jorde. Det bliver mit personlige højdepunkt på dagen, selv om Cramant hilser mig velkommen med kraftig regn. Da jeg skynder mig hen til dørklokken, må jeg kigge op i himlen, for Aurélien Suenen er mindst to hoveder højere end mig. Det er ikke så mærkeligt, for den unge vinproducent er mere en karriereskifter - han var tidligere basketballtræner. Efter sin fars død i 2009 blev han tvunget til at overtage forretningen. Det betyder også, at de champagner, der blev produceret frem til 2008, stadig udelukkende var hans fars produkter. Siden da har Aurélien oplevet en rivende udvikling i branchen - som meget få andre. Når man taler med Aurélien Suenen (udtales Svenen; hans forfædre kom fra Luxembourg), som er født i 1985, kan man trække på et væld af erfaringer, som regionens førende producenter besidder. En utrolig visionær karakter. Aurélien ønsker at organisere virksomheden helt efter sin egen smag. Derfor er der stadig meget i luften. Han vil ikke længere producere roséchampagne. Fokus er nu på 100 % Chardonnay. Han har opgivet jordlodder og vil producere sine champagner fra kun tre hektar - den eneste fornuftige konklusion for hans konstellation. Størstedelen ligger i Chouilly og Cramant. Han er endnu ikke biodyn-certificeret. Han ønsker først at blive mærket som biodyn-vinproducent, når omstillingen er færdig, da han anser alt andet for at være forkert. Det vil han formentlig opnå i 2016. Han indrømmer selv, at han ikke var i stand til at tage dette skridt i de første par år. Først ville han forstå alle aspekter. Han viser mig sine parceller, som bliver passet bedre end i næsten alle andre champagnehuse på turen. De ligger i den bedste eksponering sammen med store kolleger som Anselme Selosse. Grøn, meget løsnet jord, gamle vinstokke. Han kan stadig lide at eksperimentere i kælderen. Her står Stockinger ved siden af Betonei, Barrique og INOX. Uanset hvad han beslutter, er champagnerne kendetegnet ved to facetter: Friskhed og præcision. Hovedsmagene i hans champagner er agrumes (citrusfrugter) og salt. Hans store forbillede er hans nabo Agrapart. Han sætter også pris på champagner fra Lassaigne og Vergnon. Det er ret tydeligt, hvor dette ender. En producent i topklasse, som stadig er helt i begyndelsen, og som samtidig allerede er i kredsen af de bedste producenter.
Vinene er stort set alle mindst ekstra brut. Det giver Aurélien Suenen mulighed for bedre at fremhæve sine parcellers karakter i stedet for at dække over dem med en højere dosering. Flaskerne modnes i kælderen i mindst seks måneder. Aurélien har endnu ikke mere plads. Derfor skal hans cuvéer, som han selv siger, gemmes et par måneder mere - så er de perfekte. Jeg smager de fremtidige cuvéer her. "Oiry" er en Blanc de Blancs fra Grand Cru-kommuner og ekstra brut. Der vil blive fremstillet 11.346 flasker, 300 magnumflasker og 40 Jeroboams. Den frigives i efteråret 2016 uden klaring, filtrering eller koldstabilisering. Spontangæret og derefter podet med ren gær, 25 % modnet på træ. Den har en delikat lys guldfarve og duften er en blanding af sød citron, hvide blomster og saltvand. Smukt reduceret i munden, ingen sprudlende bobler, masser af citrus, limesmag, præcis. Bygger en smuk spændingsbue op, eksotisk stil. "C+C" står for cuvéen fra parceller fra Cramant og Chouilly, som er harmoniseret her. 36 år gamle vinstokke med NW-W eksponering. Der er masser af duftende Amalfi-citroner, grønne pærer og blomsternoter. Den er endnu mere præcis, noget mere cremet, men mere mineralsk end Oiry. Men også krystallinsk og citruspræget. Jeg ser allerede frem til den endelige cuvée med lidt mere flaskelagring. Det er ekstremt puristiske champagner, som er prædestinerede til elskere af Agraparts - kridhvide og kompromisløse. I øjeblikket er der en sidste chance for at smage faderens champagner.
Den næste tur går til Le Mesnil-sur-Oger.
Rapport følger.
