Fredag den 15. juni 2018
Jeg er nødt til at starte denne rejse- og smagsrapport kronologisk den forkerte vej rundt. Den største og mest revolutionerende begivenhed i det østrigske vinland fandt sted i Burgenland, og det var her, min rejse sluttede.
Moric vingård
Roland Velich og hans vingård Moric er allerede anerkendt som primus inter pares for Blaufränkisch og Burgenland - en filosofisk ener og en globalt anerkendt vinmager. At han laver grænsebrydende hvidvine af overvejende GV, er ret ukendt for mange iagttagere ... hans store, ekstremt elegante Blaufränkisch er for strålende. Fra Burgenland BF til Reserve til Neckenmarkt og Lutzmannsburg, alle kvalitativt førende i deres prisklasse, elegante, ekstremt afbalancerede og harmoniske, udstråler ro og indre styrke til et langt liv, der bliver bedre med alderen. Desuden Blaufränkisch Jagini, Vina Tondonia Gran Reserva fra Burgenland, udviklet sammen med Hannes Schuster og modnet på fade i over 4 år.
Men nu, efter mere end 30 års udvikling af sine vine og sin personlighed, har han udviklet storheden og det kloge fremsyn til at tage HIS Burgenland med på en rejse tilbage til Burgenlands og Karpaterbassinets fremtid. Historisk set var Burgenland Ungarn indtil Første Verdenskrig, og den Pannoniske Slette var vuggen for Blaufränkisch, Furmint og Tokaji.
Blaufränkisch kom helt sikkert som en forgænger og oprindelig drue fra længere østpå, måske Georgien, men den har været hjemmehørende i det oprindeligt ungarske Burgenland i utallige århundreder. Det var først senere, at den kom til Tyskland som Lemberger, hvor den stadig er langt fra at udvikle samme storhed og elegance, for ofte er der for høje udbytter fra for unge vinstokke og så udførelsen i nye barriques.
Roland Velichs udviklingsprojekt, der skal sætte Blaufränkisch og Pannonia-regionen på vinens verdenskort, hedder "Hidden Treasures". I øjeblikket har han inviteret syv af sine yndlingsvinbønder med den bedste kvalitet til at deltage i projektet. 4 gange Blaufränkisch Burgenland fra de 4 underzoner fra syd til nord (han er beæret over at holde sig selv udenfor): fra Wachter-Wiesler i Deutsch-Schützen til Lichtenberger-Gonzales på Leithaberg. Projektet starter snart med de ekstremt gode 2017'ere, der stadig slumrer i fadene. Plus tre kommende superstjerner fra Ungarn med Furmint, Riesling og Tokaji. Alle af topkvalitet i deres region. De er måske ikke de velkendte gamle stjerner i regionen, men de er helt sikkert fremtiden med hensyn til kvalitet og potentiale. Jeg er helt begejstret for disse tre billige, men alligevel helt forskellige og udtryksfulde tørre hvidvine. Mere om det i mit program. De laver alle deres vine i tæt samarbejde med Roland selv, og de er ekstremt typiske for regionen, fremtidsorienterede og af den højest mulige kvalitet. Der er kun omkring 1000 flasker af de burgenlandske vine og 10.000 af de ungarske vine. Projektet er kun åbent for nogle få deltagere fra Tjekkiet og Slovakiet, da Det Pannoniske Bassin ikke er uendeligt stort. Kun de bedste og mest repræsentative skal bringe Pannonia, Burgenland og Blaufränkisch-druen tilbage til verdensberømmelse med dette Moric-projekt som en gruppe af store, men overkommelige vine. "Tilbage til fremtiden"!
Torsdag den 14. juni 2018
Nu kan jeg gå kronologisk tilbage, for uden at kende til Hidden Treasures-projektet var jeg på Lichtenberger-Gonzales og Wachter-Wiesler dagen før mit besøg på Roland Velichs Moric Thursdays. Vi smagte nogle glimrende 2017'ere fra fad.
Adriana Gonzales brugte to timer på at vise os de forskellige terroirer i Leitha-bjergene. Fra skalkalksten til grøn skifer. Med otte hektar, mindre end 30.000 flasker og kun få års eksistens er denne lille økologiske vingård, som på ingen måde ønsker at blive sat i bås i en bestemt økologisk retning, kun i begyndelsen af en stor karriere. Men den kommer helt sikkert! Adriana har tidligere arbejdet som kældermester for Birgit Braunstein, og Martin Lichtenberger er kældermester på den allerede etablerede økologiske vingård Gernot Heinrich. Begge lærte hinanden at kende og elske under et praktikophold i Californien. Disse unge, sympatiske mennesker er nu ekstremt populære og respekterede i deres lille landsby Breitenbrunn ved Neusiedler See, og de bliver i stigende grad tilbudt topvinmarker i Leithaberg og Edelgraben af deres tidligere mistænksomme naboer. Kæmpe potentiale her!
Wachter-Wiesler
Den stadig unge (29 år) Christoph Wachter har drevet Wachter-familiens økologiske vingård, som heller ikke er forpligtet til nogen bestemt metode, i næsten 10 år - det er svært at tro. Hans far er fuldt beskæftiget som borgmester i Eisenberg/Deutsch-Schützen-regionen, så Christoph måtte tidligt tage over. 20 hektar på Eisenberg og i Deutsch-Schützen, forskellige jorde, kalksten, vulkansk jord, sand og ler, alle store terroirer og berømte steder. Men vingården forbliver lille, under 100.000 flasker. Vækst kun i kvalitet, ikke i kvantitet. For mig personligt er dette allerede en af de allerbedste, og i fremtiden vil den sandsynligvis være en af de kvalitetsmæssige superstjerner sammen med Moric i Blaufränkisch-segmentet. Christoph er et ungdommeligt geni! Der er sååå meget stor fremtid i vente for ham!
Veyder-Malberg
En aften hos min ven og yndlingsvinmager i Wachau, Peter Veyder-Malberg. Hans nybyggede hus og kælder ligger på en stejl terrasse midt i den smukkeste del af vinmarkerne. Betagende. En Salzburger med historiske, aristokratiske rødder i det tyske Eifel. Forkæmperen for de elegante og botrytisfri vine fra Wachau sammen med den geniale Nikolaihof. En ny vinbonde, Harm, som jeg nok vil tage med om bord, vil måske snart forfølge os med en lignende stil. Det skal ikke forklejne de gamle superstjerner omkring Pichler, Knoll, Hirtzberger og Prager, enorme vine i alderdommen, blot en frodig og helt anden stil, lad enhver selv afgøre det.
En stor fin, frisk og samtidig hvidfrugtet moden 2017 inspirerer mig ved smagningen. I min tyskpåvirkede, stilistiske præference for ren finesse anser jeg den lynhurtige, intelligente, filosofiske Peter Veyder-Malberg sammen med Nikolaihof for at være min ubestridte nummer 1 i Wachau, hvis man er på udkig efter elegante, klare og skinnende rene vine med frugtdrevet renhed og ekspressivitet. I sin definition af vin er Peter en slags Roland Velich fra Wachau, om end med en mindre indre mission.
Alphart
Onsdag eftermiddag besøgte vi den store mester i Rotgipfler, en indfødt druesort fra Thermenregionen syd for Wien, som opstod i begyndelsen af det 19. århundrede af rød Traminer og rød Veltliner. Alphart laver ikke kun kraftfulde vine på den, han producerer også unikke, store, langvarige vine med elegance og udtryksfuldhed. Selvstændige vine! Snart henter jeg også en enkeltmarks Chardonnay fra ham, funklende ren og meget unik i sin kølige stil fra skalkalkstenen ... minder næsten lidt om udtryksfulde vine fra Jura. Jeg er begejstret!
Werlitsch vingård
Men hele onsdag formiddag tilhørte Østrigs økologiske vinproducent par excellence. Ewald Tscheppe, Weingut Werlitsch, Südsteiermark, Leutschach. 5 hektar vinmarker og idylliske omgivelser, som man ikke kunne finde smukkere selv i Hobbitland i Midgård. Alle de omkringliggende vingårde i denne lille dal, inklusive hans bror, er økologiske eller biodynamiske. Her i dalen er der en uendelig variation af arter og en natur, der er så rig og sund, som man overhovedet kan drømme om.
Ewalds vinmark strækker sig fra hans hjem og kælder dybt nede i dalen op til bakketoppen i en enkelt lang skråning. Steirisk skalkalkstensjord i over 200 meters højde. Opok kalder han den. Morillon og Sauvignon Blanc. Også single-varietal og meget rent defineret. I nogle år kombineres begge med Traminer og gul Muscat og Welschriesling for at skabe den spændende "Three Generations".
Men hans specialitet og vingårdens glansnummer er Cuvée Ex Vero. Meget gamle vinstokke. Den laveste, varmeste og rigeste del af jorden, sammen med nogle flade terrasser i det midterste område, producerer Ex Vero I. Jo højere man kommer op, jo mere elegant bliver vinen. Toppen af finesse ligger i Ex Vero III, som er gold og kølig på toppen af bjergskråningen. Ewalds vine skal have tid, og jeg kunne under mit besøg købe sent frigivne 2007 (4 år på fad på gæren) og 2006 Ex Vero med lang flaskelagring. Jo mere tid du giver hans vine, jo mere vil du blive fortryllet af den rene natur.
Jeg bør også nævne, at Werlitsch også tilbyder to hvidvine fra mosgæring, "Glück" og "Freude", begge aftappet i en lerflaske. Ikke min ting, for mig er frugten og dens aftryk noget, der udføres på huden. Jeg nægter at tage denne rejse tilbage i tiden til Middle Earth med hensyn til smag. Appelsinvin lykkes sjældent uden totalt at maskere frugten. Jörn Goziewski i Rheingau klarer det normalt meget godt, Roxanich fra Kroatien med nogle vine, og mine vinmagere Pheasants Tears og Tsikhelishvili fra Georgien i tusindårsoplevelsen af Queries, amforaer begravet i jorden. Men selv med dem forbliver det en dans på knivsæggen.
Sattlerhof
Tirsdag aften var mit første besøg på Sattlerhof. Idyllisk i det sydlige Steiermark, 40 hektar, kun 10 kilometer fra Werlitsch og dets paradis. Forskellige terroirer, fra skalkalksten til jern og ler og grøn skifer. Ekstremt stejle steder og forskellige højder, mange amfiteatersteder fra 250 til 450 meter over havets overflade. Overordnet kølig stil, men blød, rund smag efter lang lagring på bærme. Reduceret, bortset fra vinene "Privat" og "Fassreserve", der er modnet i træ, kommer alt kun i stål. Ikke desto mindre er det fyldige og udtryksfulde vine med elegance, kraft og en forbløffende rigdom og fylde. Verdensklasse i Sauvignon og Pinot Blanc. I Pinot Blanc er han nok verdens bedste fortolker af denne druesort, og i Morillon og Sauvignon deler han regelmæssigt førstepladsen i Østrig med Tement. Men Sattlerhof er på trods af sin reduktion altid meget forskellig fra Tements, på trods af sin oxidative trælagring, superelegance og finesse.
Tement
Tement, en legende, 100 hektar skalkalksten på grænsen til Slovenien. Også vinmarker i Slovenien, for den bedste beliggenhed Zieregg, hvor den ultramoderne vingård også er kørt dybt ind i bjerget, fortsætter sømløst ind i nabolandet. Manfred Tement var klog og hurtig nok til at sikre sig disse vinmarker efter åbningen. Vinmarken i almindelighed! Zieregg var det andet store højdepunkt her. Store højder, gamle vinstokke. Men bedstefaderen begyndte på Grassnitzberg, familiens anden berømte vingård. Zieregg blev først tilføjet senere.
Nøgleord familie. Ud over beliggenhed, eksponering, skalkalksten og kølig højde er familien den næste, måske endda den mest afgørende parameter for de geniale Sauvignons og vinenes udenjordiske succes. I dag er Tement synonymt med mousserende rene, elegante og mineralske vine fra Steiermark, synonymt med den bedste Sauvignon Blanc i verden. Den allerede legendariske, men stadig ungdommeligt udseende (57) far Manfred er stadig ansvarlig for det omhyggelige arbejde i vinmarkerne. Det er her, de store vine bliver lavet! Sønnerne, først og fremmest den unge Armin (32) og hans kone Monika, som er ansvarlig for det kommercielle, bestemmer alt, hvad der bliver lavet af de geniale druer i kælderen i utallige træfade, og hvordan de derefter bliver distribueret over hele verden. Tement er en stor vingård, men hver vin skabes i vinmarken og naturstenskælderen lige så individuelt og omhyggeligt, som hvis vi befandt os på en grandios lille vingård. Chapeau Tement-familien!
9. til 11. juni 2018
Før vores lille tur til Tement begyndte i tirsdags, besøgte vi den tre dage lange VieVinum-messe i Wien. Den mest omfattende og geniale vinmesse i landet, som også er åben for offentligheden om eftermiddagen, i en af de største byer i verden, viser alt, den er alene rejsen værd. Men fuld, Wuhling, ingen intensive diskussioner er mulige. Så det er bedre at tilføje et par rejsedage.
