Som man siger? Superlativer skal bruges sparsomt. Men også: Ære til den, som æres bør. Så et par uger efter det første Meininger FINEST 100 International Wine Summit sidder jeg ved mit skrivebord, og det store antal verdensklassevine, jeg smagte i november, summer stadig i mit hoved.
Hvor ellers er det muligt at smage den legendariske Barolo Monfortino Riserva fra Giacomo Conterno lige ved siden af verdens mest berømte Pinot Noir-producent, Domaine de la Romanee Conti? At kunne sammenligne Tysklands bedste Riesling ved siden af Østrigs Blaufränkisch-konger eller referencen for mousserende vin fra Champagne direkte med de italienske Franciacortas. Jeg kan ikke komme i tanke om en tilsvarende begivenhed i Tyskland, og derfor må jeg tage hatten af for holdet med Christoph Meininger, Andrea Meininger-Apfel og chefredaktør Sascha Speicher i spidsen. Det er sjældent, at man ser en så perfekt organisation, og historien om, hvordan den opstod, er let at fortælle: Meininger Verlag har siden 2013 arrangeret et årligt sommelier-topmøde, hvor de bedste sommelierer i Tyskland skal komme i direkte kontakt med de bedste vinproducenter for at smage deres vine og lære filosofien bag dem bedre at kende. Ideen om en stor smagning med den kombinerede ekspertise fra vinbønder, sommelierer, detailhandlere og pressen var et oplagt valg. Arrangørernes valg af vinproducenter er baseret på efterspørgslen i den tysktalende topgastronomi og vinbar-scene. Det er derfor ikke overraskende, at størstedelen af vinbønderne kommer fra Tyskland og Østrig samt de klassiske europæiske vindyrkningsområder. Rygterne siger dog, at vinproducenter fra det smukke Californien også vil rejse til Neustadt i 2017 for at præsentere deres vine. Nok palaver, lad vinene tale!
Men hvor er et passende udgangspunkt for en smagning, hvor det faktisk er ønskeligt at prøve alle vinene? Tja, måske der, hvor alle gerne vil hen på trods af en sådan koncentration af vingårde af topkvalitet. Selv vinproducenterne selv. Domaine de la Romanee Conti er ikke bare den hellige gral for enhver Bourgogne-fan. Vinene er ultra sjældne og næsten ubetalelige selv for velbeslåede vinfanatikere. Vi drak (fordi det er absolut helligbrøde at spytte på disse vine) Echezeaux 2012, en stadig meget ung, vild, urteagtig fyr, som selvfølgelig allerede antydede sit utrolige potentiale, men som stadig er præget af det nye træ og den medgærede Rappen. Romanee Saint Vivant fra samme årgang er helt anderledes. Meget blødere, mere smigrende, mere feminin. Rød frugt møder nelliker, hyben, pomerans og blomsternoter. Superfin i strukturen og med en god længde. Monopollage La Tache fra 2000-årgangen var kronen på værket i denne trio. Mere moden end sine to yngre kolleger viste denne La Tache, hvor rejsen vil føre os hen, hvis disse vine får den tid, de fortjener. Endnu en meget elegant vin med superfine tanniner og rød frugt, skovbund, ædle asiatiske krydderier og lidt appelsinskal i næsen. Ingen tvivl, absolut verdensklasse.
Roberto Conterno fra vingården Giacomo Conterno præsenterede også vine i verdensklasse på sidetribunen, ikke kun i form af hans legendariske Riserva Barolo Monfortino fra 2001, som ikke viste tegn på alderdom trods sine 15 år og var sprængfyldt med kompleksitet samt kraft, elegance og potentiale. Hans "normale" Barolo Cascina Francia fra 2005 imponerede også med frisk frugt, tjære, rosenblade og en livlig syre. Den mærkbare, men superfinpolerede tannin afslører, at lidt tålmodighed også her vil betale sig. Roberto Conterno er ikke kun målestok for alt, når det gælder Nebbiolo i Piemonte, hans Barbera'er er også blandt de mest afbalancerede i deres klasse, hvilket 2013 Francia beviser. Masser af røde kirsebær, tranebær, lidt hindbæryoghurt, men også fugtig jord og krydderier. Vidunderligt frisk i munden med masser af syre. Alkoholen på 14,5 % er så velintegreret, at den slet ikke kan mærkes. Et godt eksempel på denne druesort. Vi blev i Piemonte og smagte Viettis Barolo Castiglione fra 2012 som en introduktion til firmaets mangfoldige udvalg af Barolo-vine. Forskellen til den tidligere smagte Conterno var tydelig. Vietti producerer meget mere kraftfulde vine, der har en tendens til at have en mørkere, dybere frugtsmag. Enkeltmarksvinen Ravera har også masser af damp under motorhjelmen. I modsætning til Viettis andre enkeltmarkscrus, som kommer fra Castiglione, kommer denne vin fra en vinmark i Novello. En vidunderlig blanding af rød frugt (surkirsebær, tranebær, lidt ribs), hvid peber, lime, tjære og et strejf af rosenblade. Utroligt koncentreret, men stadig fin. Den skal helt sikkert have 5-10 år for at sluge de massive, polerede tanniner, men så bliver det en rigtig god vin. Sidste stop i Piemonte var den unge Luca Roagna, som er kendt for sine Barbarescos. Med sin samling, der hovedsageligt er fra 2011-årgangen, understreger han, at forhåndsrosen ikke har været uretfærdigt fordelt, og sætter et ægte udråbstegn med sin Crichet Paje 2007. En utrolig elegant, poleret enkeltmarks-Barbaresco, som kun er i begyndelsen af sin udvikling.
Det er et velkendt faktum, at det ikke er særlig godt at smage med en tanninbelagt mund. Vi havde brug for en ganerenser. Og så endte vi på Krug, hvis bløde Grand Cuvee med sin superfine perlage nok var den mest dekadente "mundrenser" i mit liv.
For mig er den et skridt over den Cristal fra Louis Roederer, der blev serveret ved nabobordet, som jeg ikke kunne lide helt så meget på grund af dens meget høje, rustikt udseende perlage. Den har nok bare brug for lidt flaskelagring. Runden med de store champagnehuse blev afsluttet af Bollinger, som præsenterede en ret kraftig Grande Annee fra 2005 samt den ædle, fint mousserende R.D. fra 2002-årgangen, som er fremragende for Champagne. Dens ædelhed skyldes til dels den lange lagring i flasken, før den kommer i handlen, men selv Bollingers flagskib havde ingen chance mod Agraparts champagner, som er sprængfyldte med personlighed og individualitet. Især Venus blæste alle konkurrenter af bordet. En utrolig puristisk vin, som på trods af sin elegance og finesse opbygger et enormt tryk. Men det var ikke kun den bedste vin, der var overbevisende over hele linjen, som man kunne forvente. Med Terroirs producerer Agrapart også en vin i mellemklassen, som er meget kompleks.
Ikke engang kollegerne fra Jacquesson kunne følge med, men med Dizy Corne Bautray leverede de en rolig, fyldig og præcis champagne af højeste kaliber.
Dernæst rejste vi til Østrig. En vinproducerende nation, som kommer tættere og tættere på mit hjerte. Med vinene fra Roland Velich havde vi nogle absolutte sværvægtere i glassene lige fra starten. Velich er egentlig kendt for sine rødvine, men med St. Georgen fra 2015 viser han sin helt egen fortolkning af Grüner Veltliner. En Veltliner, der er trimmet til karakter, race og en slank linje. Våde sten, modne æbler og citronmelisse præger næsen. Sparsomheden fortsætter i munden. Strukturen dominerer her, frugten træder i baggrunden. En absolut storslået start. Omend ikke en særlig gunstig en af slagsen. Ikke desto mindre kan denne vin varmt anbefales til elskere af hvid bourgogne. Der er ikke meget mere at sige om Velichs Blaufränkisch. Selv hans entry-level vin Blaufränkisch Burgenland overbeviser med stor frugt parret med friskhed, elegance og en kompleksitet, der er usædvanlig for dette prisniveau. Denne kompleksitet fortsætter i Reserve og kulminerer til sidst i enkeltmarksvinene Alte Reben Lutzmannsburg og Neckenmarkt. Vine med en utrolig dybde, som skal have tid til at udvikle sig, men som derefter udviser en finesse, der minder forbløffende meget om store bourgogner. Det fortsatte på dette ekstremt høje niveau ved det næste bord. Uwe Schiefer imponerede mig med hver eneste af sine vine. Jeg vil især fremhæve Blaufränkisch Eisenberg, som er et absolut pragteksemplar i dette prissegment, samt hans debutvin fra Lutzmannsburg, som er produceret i 2013. En helt anden skifer. Meget mere senet, tætmasket og for mig endnu mere præcis end Reihburg 2012, som handler mere om frugten i sin ungdom. Schiefers Szapary er derimod et udspring af mineralsk præcision og finesse. Billedet afrundes af Königsberg Alte Weingärten, som for nylig blev udnævnt til årets rødvin af Gault Millau. Der er ingen tvivl om, at Uwe Schiefer stadig er langt foran i kapløbet om Blaufränkisch-kronen. Det, der er særligt imponerende, er, at hver vinmark står for sig selv og sine egne karakteristika, men samtidig er signaturen tydeligt genkendelig.
Blaufränkisch er også Franz Reinhard Weningers favorit. Weninger går fuldt ud ind for biodiversitet i vinmarken, reducerer træet i kælderen og lader sine vinmarker tale for sig selv. Det kan man se. Måske den mest udtryksfulde, uafhængige Blaufränkisch i hele prøven. Alle vinene er uden undtagelse anbefalelsesværdige. Men Kekfrankos (ungarsk for Blaufränkisch) fra Steiners vingård brændte sig virkelig ind i min hukommelse. Utroligt krydret og urteagtig. Jeg tog også et hurtigt kig på Salzberg fra Gernot Heinrich. En blanding af 50 % Merlot og 50 % Blaufränkisch, som er prædestineret til lang lagring med en dybde, tæthed og struktur, der er til at dø for.
Et hurtigt blik på uret og en rumlen i maven afslørede, at klokken allerede var 14.30. Efter en hurtig forfriskning fortsatte vi med det samme, for vi ville rigtig gerne smage vores lokale vine. På grund af tidspresset begrænsede vi os primært til Grosse Gewächse 2015 og startede i Pfalz, nærmere bestemt på vingården Reichsrat von Buhl, hvor et nyt kapitel blev åbnet med 2013-årgangen. Med Mathieu Kauffmann (kældermester) og Richard Grosche (administrerende direktør) blev en stor del af ledelsesteamet udskiftet. Kauffmann havde tidligere arbejdet hos Bollinger i lang tid og havde gjort mærket til det, det er i dag, i løbet af de sidste 20 år, før han flyttede. En franskmand, som tidligere kun lavede mousserende vin i Pfalz? Kan sådan noget fungere? Forster Ungeheuer og Pechstein fra 2015 var, for at sige det ligeud, de bedste Grosses Gewächse, jeg har smagt fra Pfalz. Mens Ungeheuer stadig antyder lidt frugt i næsen, er Pechstein næsten helt lukket. I smagen opbygger denne vin et utroligt tryk, men er også tør som støv med en laserlignende syre, der varer evigt. Dette suppleres af den afgrundsdybe, mørke mineralitet fra Pechstein. En virkelig STOR vin. Den vil helt sikkert have brug for noget tid til at vise sin fulde pragt. Under alle omstændigheder er potentialet enormt. Kaufmann fortæller gladeligt i forbifarten, at han som kældermester næsten ikke fik nogen flasker af den, da vingården ville have været udsolgt på ingen tid.
Næste stop: Nahe. Med Hermannshöhle 2015 er Dönnhoff bestemt en stærk kandidat til titlen: "årgangens GG". Krystalklar frugt (hvid fersken, pink grapefrugt, lidt appelsinskal), masser af lime, med en spænding og en indre spænding, der er uovertruffen. Dertil kommer en meget høj, men vidunderligt moden syre, som bogstaveligt talt eksploderer, når man sluger den. Meget stor klasse. Dellchen har ikke helt så meget greb. Frank Schönlebers Halenberg hviler i sig selv med en dybde og indre tæthed, der er fantastisk. En dybde og indre tæthed, der giver grund til at forvente store ting, selv om vinen allerede er uhyrligt charmerende. Den tredje i Nahe-gruppen er Tim Fröhlich, som for mig vinificerer de måske mest kompromisløse rieslinger i hele Tyskland. Felseneck viser den berømte Sponti-næse, skifer, urtekrydderier, våde sten, med næsten ingen frugt. Måske skinner et lille strejf af cassis igennem. Men det er alt. I munden en senet, trådformet, ekstremt ung vin med en krævende, høj syre og en veltrænet krop uden et gram fedt. Dette er "på kanten", du skal kunne lide det. Jeg er vild med den. Hvis den er for ekstrem for dig, så prøv Felsenberg, som leverer en anelse mere frugt og rundere kanter. Fröhlichs Spätlese Goldkapsel kan også anbefales, da den balancerer det høje restsukker på 90 gram rigtig godt med sin syre. Et farligt drikkeligt eksempel på dette prædikatniveau, som bare skriger "drik mig".
Vores næstsidste stop var hos Julian Huber, hvis chardonnay'er "Alte Reben" og "Bienenberg" er to hvidvine, der kommer meget tæt på deres burgundiske modstykker. Det er ikke frugten, der dominerer her, men friskhed (gennem syre), reduktion og en diskret brug af træ. Huber siger, at dette kun er begyndelsen. Han vil reducere frugten yderligere og give vinene endnu mere drive og fokus. Jeg kan kun nikke genkendende. Pinot Noir'erne er også i topform. Klart centreret om den røde frugt, kun kysset af træet, uden nogen form for overmodning. Meget, meget gode sager. En ubetinget anbefaling om at købe.
Sidst, men ikke mindst (hvor er tiden dog blevet af!?) rejste jeg til Mosel. Da jeg allerede havde smagt Maximin Grünhaus og Van Volxem på Veritable, blev jeg tiltrukket af Markus Molitors vingård, hvor "udenrigsminister" Daniel Kiowski gav os et indblik i Mosel-kunstnerens ekstremt varierede samling med masser af humor og charme. For mig var de to *** Auslese-vine fra Zeltinger Sonnenuhr fremragende. Den tørre version (hvid kapsel) og den frugtsøde (gylden kapsel) fra 2015, som havde så meget saft, længde og præcision, at det var en sand fornøjelse. Den frugtsøde (gyldne kapsel) ***Auslese fra 2010 og en mellemtør (grøn kapsel) **Auslese fra Zeltinger Schlossberg fra 2001 viste derefter, at disse vine kan modnes for evigt.
