Bourgogne polariserer mere end næsten nogen anden region og afskrækker også mange mennesker. Der er f.eks. dem, der har taget afstand fra Bourgogne-vin, fordi de har begået et par, for det meste dyre, fejltagelser på grund af berømte betegnelser. Og så er der dem, der i princippet er enige i vinene, men som bliver afskrækket fra at dykke dybere ned i regionen på grund af det store antal producenter, de komplicerede vinmarksbetegnelser og prisstrukturen.
Man skal ikke tro, at kvalitetsniveauet for Bourgogne-vine altid hænger sammen med de priser, de koster - især ikke i sammenligning med andre regioner. Hvis man ser på vurderingerne fra mange kritikere, der har beskæftiget sig med Bourgogne i lang tid (Neal Martin, Allen Meadows osv.) i forhold til priserne, bliver man måske overrasket. Priser på grænsen til det trecifrede med omkring 90 point er ikke ualmindelige her. Samtidig kan vi nu finde Beaujolais Crus med 95 eller flere point til lige under 15 euro. Det kan man undre sig over, men man skal ikke kritisere regionen for det. Prisudviklingen afspejler markedet, men først og fremmest efterspørgslen og ikke primært vinkvaliteten.
Frem til og med 2016 har regionen haft en række rekordlave høstår, mens den internationale efterspørgsel efter vinene er fortsat med at vokse hurtigt i samme periode. Bourgognes Fine Wine Index er nu højere end Bordeaux'. Som følge af denne udvikling kan vi finde bedre vine i prisklassen under 20 euro og måske endda under 30 euro i mange andre regioner i verden end i Bourgogne. Nogle pinot noirs fra Tyskland, Østrig og New Zealand har nu udlignet eller endda overgået dem i det lavere prissegment. Desuden kan vi ingen andre steder i verden finde så mange potentielle hvidvine med 95-100 point under 50 euro som i Tyskland. Hvis du leder efter den "value for money", som er så populær her i landet, bør du holde dig væk fra Bourgogne - du kan finde bedre tilbud næsten overalt.
Bourgogne er legepladsen for entusiasme, lidenskab og fascination; her bliver man ikke tilfreds med realisme. Selv i den højere prisklasse, hvor Bourgogne fortsat er den ubestridte (!) spydspids, er der ofte en heftig prispræmie alene på grund af oprindelsen, fordi markedet tilsiger dette i dag. Kvaliteten afspejler ikke altid denne højere pris på samme måde, da kvaliteten ikke kan udvikle sig lige så hurtigt som priserne - men i mange tilfælde er producenterne ikke ansvarlige for dette. Det skal man holde sig for øje, så man ikke overdriver sine egne forventninger til Bourgogne-vine baseret på markedspriserne.
Hvis du tænker på denne måde og er opmærksom på dette, vil du være meget mindre tilbøjelig til at blive skuffet over berømte appellationer. Efter min mening er årsagen til skuffelse ofte ikke en vin, der ikke klarer sig godt nok, men snarere oppustede forventninger fra starten - som regel baseret på navne og priser. Hvis man frigør sig fra dette, kan man drikke mere afslappet. Kritikere beskylder gerne regionen for dette. Det ser jeg ingen grund til, for det er primært markedet, der sætter priserne. Se bare på afregningspriserne for domaines som Roulot, Coche-Dury eller DRC og sammenlign dem med de priser, der bliver forlangt på markedet direkte efter levering.
Jeg vil også gerne påpege, at et overgennemsnitligt antal vingårde i Bourgogne er små, håndværksmæssige virksomheder. Her er vinmageren ofte både markchef, kældermester og salgschef - det er måske nøglen til vinenes succes. Vi har her at gøre med ædle fabrikker, som er nødt til at opnå høje priser for at være økonomisk stabile. Hvis man virkelig vil nyde Bourgognes topvine, gør man klogt i at gøre det uden illusioner om pris og omdømme.
Tilbage er de håbløse tilfælde, som jeg nok kan tælle mig selv blandt, der klamrer sig til Bourgogne som en bjørn til en bi-rede. Selv om det nogle gange gør ondt - belønningen er altid fristelsen værd. Bourgogne-aficionados kan helt sikkert finde nogle alternativer. Du vil måske opdage, at New Zealand har en forholdsvis køligere, friskere og ofte klarere frugt. (Felton Road) Man kan ærgre sig over, at de lokale crus faktisk er for prætentiøse i deres stil, og at der i Beaujolais ikke kun er mere drikkeflow, men også mere ærligt, jordnært madtilbehør til hverdagskøkkenet.
Du kan opleve, at der er crus i Bordelais, som kan opnå endnu mere kompleksitet og ofte ældes endnu bedre. Du kan indrømme, at der i det 21. århundredes moderne Californien findes vinproducenter, som fejrer det ønologiske håndværk med større perfektion og endnu mere omhyggelig galskab. Man kan mene, at de lokale vinbønders stoicisme med deres historier om munke, småsten og gamle vingårdsmure er latterligt romantiserende. Man kan bevidne den mærkelige, bondske opførsel hos disse paysans, hvor folk nogle steder i årtier ikke hilste på hinanden på gaden, hvis de ikke kom fra den samme landsby. For slet ikke at tale om de vanvittige jordpriser, som har været på vej nedad i årtier.
Men i vores liv som samvittighedsfulde Bourgogne-drikkere kommer det før eller siden igen og igen - det øjeblik - hvor en flaske berører os på en uforlignelig måde, får os til at smelte sammen i indre tilfredshed, plager os i uoverensstemmelse mellem dyb hengivenhed og en oprivende strøm af tanker. Og på den måde relativiserer den følelsen af velvære ved enhver anden vin, vi nyder. Flasken, der stopper verden et øjeblik. Og det er næsten sikkert, at indholdet af denne flaske er vokset igen i nærheden af Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Meursault eller Vosne-Romanée. Så er den tilbage - afhængigheden. Lige så gribende, fængslende og engagerende som altid. Det er en endeløs cyklus.
At forsøge at forklare uforklarlige følelser med forklarende ord giver lige så lidt mening som at forsøge at forstå Bourgognes kryptiske klimaer i deres helhed. En perfekt bourgogne rammer en nerve, som ingen anden vin kan. Man kan overgive sig til begæret eller bekæmpe det meningsløst.
