Jeg husker stadig mit første bevidste vinkøb. Selv om jeg dengang godt kunne lide at smage på vin og havde en vis idé om, hvordan druer bliver til vin, var jeg faktisk helt uvidende. Bare at snuppe et par flasker og tage dem med hjem - det var lidt for varmt for mig. Så jeg stolede på sælgerens anbefalinger, og det har jeg aldrig fortrudt. Riesling-vinene fra Fritz Haag og Dönnhoff endte i vognen på det tidspunkt, hvilket var min introduktion til de respektive vinporteføljer. Haag og Dönnhoff - to vingårde i verdensklasse og absolutte ikoner inden for tysk riesling.
Dengang kunne jeg ikke rigtig få navnene til at give mening. Når vi i dag taler med kolleger om Fritz Haag og Dönnhoff, diskuterer vi nogle gange forskellen mellem Brauneberger Juffer og Juffer-Sonnenuhr, eller hvordan Dönnhoff-stilen har ændret sig, siden sønnen Cornelius overtog ansvaret. Jeg tænker ofte tilbage på mit første vinkøb, på de Riesling-vine, som jeg holdt så meget af, og som i sidste ende var en af grundene til, at jeg ville studere vinmanagement. Det var simpelthen den perfekte introduktion.
Første indblik i filosofi
I dag vil jeg anbefale sådan en vin til alle, der ønsker at lære mere om vin. Uanset om det er en vin fra en VDP-vingård eller ej. Og det er ligegyldigt, om den er fra Tyskland eller resten af verden. Et første kig på en vinproducents sortiment, hans arbejdsmetoder og filosofi, en druesorts egenskaber - det er det, det skal handle om. Det skal handle om ukompliceret drikkeglæde, men med et vist kick, der giver dig lyst til at finde ud af mere om vingården og vinfremstillingsprocessen. Hvem ved, en Großes Gewächs fra Niederhäuser Hermannshöhle ville måske have afskrækket mig i stedet for at vække stor begejstring dengang. Godsvinene gjorde det derimod let for mig, de var diskrete og indtagende på samme tid og viste mig for første gang, at en vin af samme druesort og årgang i høj grad er præget af sin oprindelse. Mens Haag-vinen fra Mosel var noget mere delikat og citrusagtig, var Dönnhoff-rieslingen fra Nahe noget mere kraftfuld med vidunderlig gul frugt. Dengang som nu er den fascinerende.
Ægte storhed ligger i basen
Desværre har jeg for nylig tabt emnet vingårdsvine af syne. Det er klart, at efterhånden som interessen vokser, bliver vi mere og mere interesserede i finesserne i forskellige dyrkningsområder og vingårde med lokale vine eller enkeltmarksvine. Basen træder derefter mere og mere i baggrunden. Men det er her, den sande storhed ligger, både hvad angår kvalitet og kvantitet. Sidstnævnte fordi "basen" altid udgør den største andel af den samlede produktion på næsten alle vingårde og i sidste ende holder en vingård i live set ud fra et økonomisk synspunkt. Og derfor kan man ikke gå på kompromis med kvaliteten i denne vinkategori. Hvorfor skulle jeg købe en enkeltmarksvin fra en vingård, hvis den ikke lægger vægt på "simpel" kvalitet?
Der er smagere, som kun smager basisvine på vinmesser for at få en idé om den pågældende vingårds arbejde i forbindelse med årgangen. Det er faktisk rigtig smart. "Grundlaget skal være rigtigt!" sagde en vinmagerven engang til mig. Heldigvis er grundlaget rigtigt - og det er rigtigt!
Bedre fra år til år
Hvis du smager de vingårdsvine, som mange vinbønder præsenterer i dag, kan du roligt lade propperne springe. Denne kategori er simpelthen uovertruffen, når det gælder værdi for pengene. Og vingårdens vine bliver ikke bare bedre år for år, men bliver også i stigende grad virkelig seriøse vine, som også appellerer til erfarne kendere. Det er derfor helt fortjent, at de i stigende grad kommer i fokus for vinkritikken. Stephan Reinhardt, Parkers smagsdommer for Tyskland, gav Gutswein fra Fritz Haag, som var en åbenbaring for mig dengang, hele 94(!) point for 2019-årgangen - et absolut statement, da det sætter vinen på niveau med nogle GG'er i topklasse. De store tyske vinguider Vinum, Eichelmann og Co. fokuserer også i stigende grad på kvalitetsvine med deres egne rangeringer eller særlige prisanbefalinger - hvilket disse vine næsten altid ender med at være. For en vinbonde må det faktisk være den bedste ros for det udførte arbejde. For med vingårdsvine er der udelukkende fokus på vinmageren, ikke på stedet eller beliggenheden, kun på personligheden og årgangen. Det reneste udtryk for filosofi, så at sige.
At tænke ud af boksen
En anden vingård, der er et eksempel på kategoriens fremgang og er sprængfyldt med underdrivelse, er Chasselas "Heugumber" fra Hanspeter Ziereisen fra Efringen-Kirchen i Markgräflerland. Vinen er prissat langt ind i det encifrede tal og - håber jeg inderligt - afliver alle fordomme om denne undervurderede druesort. Og forskningen kan også betale sig internationalt. I Bourgogne, for eksempel, kommer modstykkerne til den tyske Gutswein, Bourgogne Blanc og Rouge, ofte tæt på førsteklasses Village-vine. De er virkelig sjove at drikke til en absolut fair pris. Jeg havde for nylig en sådan aha-oplevelse med Bourgogne Rouge fra Agnes Paquet. Det forekommer mig, at ordet "basal" er ved at være malplaceret.
