I et år som 2020, hvor skal man starte, og hvor skal man stoppe med at rapportere. Det var og er bare nysgerrigt. Nytestet og med alle de lovpligtige formularer i bagagen rejste jeg til mit personlige længselssted, Beaune, som der - ligesom resten af verden - lå et trist slør over i år. Der var en relativt hård lockdown i hele Bourgogne-Franche-Comté regionen. Udgangsforbud om natten, lukkede restauranter, minimalt socialt samvær, holde afstand, kun japanske hilsner, alt ultraforsigtigt. Selv med et maskeret ansigt, ømme hænder fra den konstante desinficering i den isnende kulde i grotterne og ingen chance for at fejre det lokale køkken og gæstfrihed som sædvanligt, var det en fængslende, storslået tur. Det er der en simpel grund til: Millésime 2019.
Årgangen er ganske enkelt en aromatisk atombombe, der sprænger mit vinglas i luften gang på gang. Jeg vidste fra sidste års tur, at vi kunne forvente os meget af 2019. Dengang var vinproducenterne allerede begejstrede for 2019 under smagningen af 2018-vinene, så mine forhåbninger var tilsvarende høje. Vinene ikke bare overgik dem - de blæste dem simpelthen væk.
Hvis jeg skulle beskrive mit indtryk af Bourgogne-vinene i 2019 med kun ét ord, ville det være lysende. Vinene har tydeligvis nydt godt af en meget solrig og tør vækstsæson. Men overraskende få virker varme eller hede. Afhængigt af terroiret har nogle af vinene en kølig stramhed, der er svær at tro på, mens andre har en middelhavssmag, der minder om 2018. De er gennemstrømmet af lys, gennemsigtige og udtryksfulde. Vinene i denne årgang er på ingen måde letvægtere. Men deres strålende, udtryksfulde udseende gør dem vidunderligt elegante - på trods af deres enorme kraft. I gennemsnit havde vegetationsfasen i 2019 en lavere gennemsnitstemperatur, 16,9° mod 17,9° grader Celsius. Der faldt også lidt mere nedbør mellem april og oktober end i 2018, ca. 351,5 mm mod 332,3 mm. Med et sammenligneligt antal solskinstimer havde 2019 en lidt lavere temperatur generelt, men lejlighedsvis højere varmetoppe, som kunne forårsage solskoldningsskader på åbent løv. Samlet set var vejret derfor noget mere afbalanceret end i 2018. Afkølingen af høstperioden i 2019 fra midten af september, som gav vinene denne vidunderlige sensoriske friskhed, er tydeligt genkendelig. Mange vinproducenter sammenlignede 2019-årgangen med 2009 med en anelse mere friskhed her og der - jeg tror, det er helt rigtigt.
Store pixelerede billeder
Vintage-rapporter er ret store pixelerede billeder, der forsøger at give et så klart billede som muligt. Det ligger i sagens natur, at det kun kan lykkes i begrænset omfang. Især i Bourgogne, dette vanvittige puslespil af terroirs, er det næsten umuligt at tegne et ensartet billede. Delvise regnbyger, frost, hagl, virusmutationer i vinstokkene, vandårer ... Glæde og sorg er ofte kun få meter fra hinanden her. I samme årgang, vel at mærke. Men det er altid forbløffende at se, hvordan en bestemt årgangsstil ofte løber fra Bordeaux' atlanterhavskyst gennem det kontinentale Bourgogne til det nordligere Tyskland. Og alligevel er de ikke så langt fra hinanden, som man skulle tro. Koncentration, rigdom, gennemsigtighed, intensitet, stor friskhed. Alle disse egenskaber gælder for utallige europæiske vine fra 2019-årgangen, uanset hvor de præcist kommer fra. Det er skørt, er det ikke?
Kæmper for hver en dråbe
Efter de generøse høstår i 2017 og 2018 efter bourgogne-standarder led 2019 desværre under yderligere udbyttetab på grund af flere faktorer. Sen frost i den første uge af april gik hårdt ud over dele af Côte de Beaune, mens Côte de Nuits stort set blev skånet. Derudover var der generelt et meget lavt saftudbytte fra tykke bærskaller - også her i stigende grad for Chardonnays vedkommende - på grund af vedvarende tørke og omfattende varmefaser i juni og juli. De bedste vinavlere forudser meget solrige vejrforhold i dag og arbejder i overensstemmelse hermed for at beskytte druerne så godt som muligt mod direkte UV-stråling med lukkede og højere løvvægge. I 2018 flød saften i stride strømme fra presserne; i 2019 måtte vi kæmpe for hver eneste dråbe. Dette er også en analogi til Tyskland.
Høstfolkene, som igen stillede op på rekordtid, blev belønnet med fuldmodne, sunde druer næsten overalt langs Côtes i efteråret. En fordel ved de tørre og varme år. I denne periode - i slutningen af august og begyndelsen af september - blev Côte d'Or ramt af kølige nordenvinde og faldende temperaturer. Det gav ikke kun høstarbejderne, men også vinstokkene mulighed for at holde hovedet koldt. Stederne i de direkte vindkorridorer i de forskellige Combes blev begunstiget endnu mere end normalt. Combes er sidedale, geografiske indskæringer på Côte d'Ors skråninger. De ligger for det meste over de bedste vinmarker. Klyngerne af top Premiers og Grands Crus, som i Gevrey-Chambertin eller Vosne-Romanée, men også fra Saint-Aubin ned til Chassagne- og Puligny-Montrachet, er ikke tilfældige, men skyldes dalene ovenover. De geografiske indskæringer der har begunstiget erosionen af klippelag til Côtes i millioner af år, hvilket har ført til øget mineralindhold og særligt spændende jordbundssammensætninger på netop disse steder. Gangene er også en port for kølende vinde fra det skovklædte Hautes-Côtes, som ofte giver vinene en anelse mere elegance og en vis friskhed. I et år som 2019 er det en velsignelse, som gør det muligt for vinene fra passende placerede lieu-dits at skinne dobbelt så stærkt.
Denne fejlfri parfume
Riesling-drikkere vil også nyde Bourgogne-vinene fra 2019, da de tørkebetingede delvise modningsstop om sommeren holdt pH-værdierne relativt lave. De køligere temperaturer (om natten) på høsttidspunktet var med til at opretholde denne tilstand. Ikke desto mindre er vinene rige og fyldige, har nået høje Oechsle-niveauer og er også noget middelhavsagtige i stilen. De bedste er kendetegnet ved en storslået spænding mellem vægtløs kraft, koncentration og krystallinsk gennemsigtighed. Med andre ord, meget burgundisk - men med turbolader. Ved mere end én lejlighed har jeg stået i Domaines-hulerne og været fuldstændig lamslået af 2019'ernes intense charme. Mange af vores erfarne vinmagere fortalte, at de aldrig før havde oplevet så forførende og smukke vine, da de var unge. Lige så åbenhjertige og overvældende, som 2019'erne er, kan de også være ærefrygtindgydende dybe og mystiske. Stille vand er dybt, stormfuldt vand er dybere, kan man sige. Denne fejlfri parfume af Pinot Noirs - jeg har den stadig i næsen uger og måneder senere. Der er ingen tvivl om, at 2019 Pinot Noirs er helt på højde med 2009 og 1999. Desuden er de hvide vine i 2019 mere spændende end i de to topår.
Klimaforandringerne er kommet for at blive.
Vinstilen i det seneste årti indvarsler utvivlsomt en ny æra. Der er kun få undtagelser, såsom de mere "klassiske" og slankere årgange 2013 og 2014. Jeg filosoferede livligt over dette emne med energibundtet Nicolas Potel - søn af Bourgogne-legenden Gerard Potel fra Pousse d'Or. Bordet var rigt dækket med sashimi to-go fra Bissoh i Beaune (tip, fremragende!). Vi nød også en Bellene 2000 Latricières-Chambertin. Lagret Pinot Noir er en fremragende ledsager til fisk. Store bourgogner fra 2000-årgangen drikker fremragende nu, mens de bedste 1999 og 2001 stadig har tid. Det var en lang aften.
For Nicolas Potel er Bourgognes stil kendetegnet ved tiden før vinlusen (tiden før vinluskrisen), efterfulgt af de meget klassiske, men ofte klimatisk vanskelige årtier op til Anden Verdenskrig. Derefter fulgte efterkrigstiden, som var præget af videnskabelige og kemiske "fremskridt", indtil begyndelsen af 2000'erne. Hver af disse perioder havde selvfølgelig sine egne tendenser og udviklinger, men i den større overordnede sammenhæng kan de grupperes på denne måde. Det første store wake-up call om klimaforandringer kom i 2003. I både Tyskland og Frankrig var det en drastisk oplevelse for landmænd og befolkning. Varmerelaterede dødsfald og fejlslagen høst. Sådan et år i det gamle Europa? Det skulle ikke blive det sidste, men et af de mest lærerige. 2005 og 2009 var yderligere isolerede forvarsler, indtil det simpelthen blev reglen. Fra et globalt perspektiv er 2014 til 2020 alle blandt de varmeste år, der nogensinde er registreret, siden vejrregistreringerne begyndte i 1880. Tiderne ændrer sig. Vi er på vej ind i en ny æra.
Vinene er helt klart anderledes end tidligere, men i 2019 er de også så delikate og burgundiske, som man kunne ønske sig. Den overdådige tilgængelighed og delikatesse i mange - et overvældende antal - af 2015'erne, 2017'erne, 2018'erne og 2019'erne antyder, at en hedonismens tidsalder er over os. Og 2019 er måske den fineste årgang af denne neoklassicisme til dato.
Frugtbar grobund for store vine
Næsten alle de vinbønder, jeg talte med på min rejse, gav udtryk for, at vinstokken - som en plante med en naturlig vilje til at formere sig og overleve - ser ud til at tilpasse sig de ændrede forhold hurtigere, end vi mennesker er i vores hoveder. Som supplement til og i bedste fald i symbiose med de ændrede klimatiske faktorer er vindyrkningen nu blevet perfektioneret på så mange områder - fra plantemateriale til mere intimt kendskab til lokaliteter og laboratorieanalyseret jordbundskemi. Naturligvis har især vores bedste vinbønder spillet en afgørende rolle i at gøre vinene så udtryksfulde og omhyggeligt finpudsede. Alle de bedste vinbønder arbejder med en forskellig opmærksomhed og holdning til vinmarkerne, druerne, klimaet og naturen. Det er ikke ualmindeligt, at et generationsskifte spiller en rolle på domaines. Den ældre generations erfaring med terroir og tidligere årgange kombineret med den yngre, mere internationalt uddannede generations nye viden og færdigheder udgør den frugtbare grobund for meget store vine.
I midten af 1990'erne var der ikke engang en håndfuld sorteringsborde i Vosne-Romanée. Hos Jayer, Conti, Mugneret-Gibourg og Méo. I dag er der måske ikke mere end fire domaines i Vosne, som ikke har et sorteringsbord. De tørre år som 2018 og 2019 med deres ekstremt sunde druemateriale på sorteringsbordene gør kun solskoldning til et større problem end råd. Med et så sundt druemateriale arbejder ønologerne med stadig mere omhyggelige, næsten kirurgisk rene metoder og bruger betydeligt mindre svovl, fining og filtrering end tidligere. Brugen af træ er også mere diskret mange steder. Næppe nogen virkelig seriøs Bourgogne lugter stadig af savværk og åben ild. Mange topvinmagere sigter igen efter vine, der er så tæt på ren, delikat druesaft som muligt, selv om træhåndtering stadig spiller en fremtrædende rolle i Bourgogne. I lighed med 2017 og 2018 er den altomfattende frugt i 2019'erne ofte så intens, at den ikke kun supplerer brugen af træ, men endda galant overgår den. I 2019 er det ofte kombinationen med de friske syrestrukturer, der ganske enkelt laser træet væk.
Det er alt sammen gode grunde til, at kvaliteten har været helt i top i de seneste år. Så det er næppe overraskende, at Bourgogne-priserne stiger ubønhørligt på verdensplan, og at regionen blomstrer som aldrig før. Men bourgognerne viser ingen tegn på udbredt succes-træthed. Tværtimod. Mange vinbønders ambitioner ser ud til at stige i takt med priserne. Bourgogne er ikke kun "on fire" med hensyn til klima, men frem for alt med hensyn til kvalitet. Selv i de perifere appellationer uden for de berømte hotspots i Côte d'Or produceres der i dag betagende gode vine. Vinbønderne her skal stadig arbejde dobbelt så hårdt for at opnå samme opmærksomhed omkring deres vine som i Côte's centrum. Men de gør det mere omhyggeligt end måske nogensinde før og med en glødende passion for deres "underdog communities". Guffens-Heynen & Verget, Jean-Marc Vincent, Sylvain Pataille, Robert-Denogent og Bruno Lorenzon er blot nogle få af fyrtårnene i det store hav af marginale appellationer, som ofte er undervurderede på papiret.
Det er sjældent, at begge farver skiller sig lige meget ud i en årgang i Bourgogne, som det var tilfældet i 2010. 2017 og 2014 havde en tendens til at favorisere de hvide. I 2012 og 2018 var de røde vine for det meste noget mere spændende. 2015 havde - selv om den var til den mere opulente side med Chardonnay - styrker i begge farver. De hvide har en høj koncentration og fyldig tæthed, der minder om 2010, 2012 eller 2015. Plus en rig, åbenhjertig, strålende frugtintensitet som i 2015 og 2017. Det bliver endnu bedre. Selv om det er svært at tro på grund af deres rigdom, viser vinene en lignende spænding, vibration og vitalitet på ganen som 2017, 2014 eller 2010. De kølige, blæsende nætter i sensommeren, bærrene, der fordamper på grund af tørheden og varmen, og helt sikkert også det tilpassede løvarbejde, presseprogrammering og mere omhyggelig udvælgelse af pressefraktionerne bidrager med deres rimelige andel til dette.
I modsætning til det kølige sensoriske indtryk viser alkoholniveauerne tydeligere årets (præ)lyse karakter. I gennemsnit er det det samme for de fleste domæner og ofte endnu højere end i 2018. Det er ikke en årgang for purister. 2019 er mere Lamborghini end Aston Martin. Hvis man vil finde rimeligt magre chardonnayer i 2019, skal man lede i Saint-Romain eller Hâutes-Côtes. Agnès Paquet, for eksempel, hvis vinmarker i de kølige, skovklædte sidedale producerer vine, som er for magre for nogle kendere i normale år. I 2019 nyder de dog godt af fyldig modenhed og typisk kølig spænding.
Samlet set lægger 2019 allerede et stort pres på glasset. I sidste ende tror jeg dog ikke, at hvidvinene i 2019 kommer i nærheden af de hvide topårgange i 2014 og 2017. Det er faktisk hårkløveri. De er altid mere imponerende. 2019 er - i endnu højere grad end 2018 - et fremragende, omend kraftfuldt hvidvinsår i Bourgogne. En tour de force.
Når Chardonnay ligner espresso
Min første aftale på turen var mandag morgen kl. 9 hos Sabine Morey (Domaine Marc Morey) i Chassagne-Montrachet. Og jeg blev straks smagt. En forbandet god Bourgogne Blanc, wow. Så Chassagne Village, med en enorm tæthed, så fint vævet, mejslet og hurtig. Lys, hvid frugt, fint salt. Kunne næsten ikke være mere tro mod terroiret på trods af al sin kraft. Jeg begynder at blive lidt nervøs. Den allerførste aftale er altid den sværeste at bedømme, fordi man ikke har nogen referencer. Er jeg på forhånd overmotiveret til endelig at prøve Bourgogne 2019, eller er den virkelig så god? Den næste i programmet. Saint-Aubin 1er Cru Charmois, altid en favorit. Den eksploderer bogstaveligt talt. Utrolig høj spænding og rig, syreholdig kraft. Usædvanlig koncentreret og tæt i midten for en Saint-Aubin, uden at den mister sin typicitet - chapeau. Nu Chassagne 1er Vergers, som jeg ikke købte sidste år, fordi den ikke var så spændende. I år kommer den som et lyn fra en klar himmel. Elektrificerende mineralsk skarphed og klokkeklar præcision i smagen, et let grønligt spark i frugten, lige ud ad landevejen. Et must, den kunne aldrig have været bedre! Efter at Chassagne 1ers allerede havde blitzet mig totalt, kommer her Puligny med 1er Cru Les Pucelles. Hvis der er en vin, der får dig til fysisk at føle "grebet", så er det denne. Meget koncentreret og alligevel vægtløs, gennemsigtig, krystallinsk, faktisk flydende sten.
Den første aftale og allerede sådan et benchmark. Sabine Morey er en meget reserveret kvinde. Mens vi smagte, fortalte hun mig ganske nøgternt om vejret i vækstsæsonen, og hvor meget Chassagne og Meursault har nærmet sig hinanden stilistisk i de senere år. Jeg forsøgte at styre samtalen hen på hendes fremragende vine. Det gik op for mig, at hun var lige så nysgerrig efter min reaktion, som jeg var efter hendes. Næsten ingen havde smagt vinene før, og vinproducenterne havde ikke fået megen feedback udefra. De fleste af de internationale importører havde ikke engang rejst hertil. Det gjorde mange restauratører heller ikke, de havde alligevel lige lukket og ville ikke købe noget foreløbig. Kun Neal Martin og nogle få andre havde smagt her før. Sabine tøede op, da det gik op for hende, at jeg var totalt begejstret. Hun er lige så tilfreds med sine vine i år. Vi var enige om, at det er gode sager. Ikke desto mindre forlod jeg domaine noget vantro. Den direkte opfølgende aftale med den gamle mester Pierre Morey i Meursault bragte mere klarhed. Ja, Domaine Marc Morey er simpelthen raketstærk i år.
Vis dig frem på monumental vis
Nogle chardonnayer var ret svære at smage på Pierre Morey, fordi de først var færdige med Malo i sensommeren. De præsenterede sig på en tilsvarende tilknappet og mystisk måde. På den anden side kom Pierres ofte undervurderede rødvine frem to gange. De var overvældende velduftende, legesyge og delikate. Monthelie og Volnay var så intenst duftende, at hele smagerummet i kælderen var fyldt med pæoner og confiterede vilde bær. Da jeg ikke prøvede Bâtard-Montrachet, var Meursault Perrières den bedste vin og primus inter pares her i kælderen. Hele munden trækkes sammen af den enorme intensitet og enorme spænding. Så meget tryk uden fedt, salt og vildt. Dette komprimerede projektil vil helt sikkert have brug for anden halvdel af dette årti til at falde til ro. Men så skal den nok blive monumental. I sin stenede stil minder den mig lidt om en slankere baby Chevalier-Montrachet.
I modsætning til Côte de Beaune var der mindre frost og hagl på Côte Chalonnaise i 2019. Bruno Lorenzon blev slet ikke berørt. Hans udbytte er fra naturens side altid ekstremt lavt. Han har 14.000 til over 20.000 vinstokke pr. hektar i sine vinmarker og klipper dem også tæt på jorden. Selv i et normalt år høster Lorenzon højst 25 hektoliter pr. hektar. Han har normalt næsten intet nyt træ, og nogle gange slet ikke noget nyt træ. Alligevel lægger han stor vægt på sine tønder. Bruno er venner med en tøndemager i nabolaget, som bygger tønderne præcis efter hans specifikationer. Han udvælger selv alle træerne i skovene nordøst for Chablis. Derefter lagrer han træet på sin ejendom i mindst tre år, før han forvandler det til en tønde hos tøndemageren. Ristningen er altid minimal.
Jeg tror sjældent, jeg har mødt en så perfektionistisk vinmager. Tilbage i 2018 lykkedes det Bruno at opnå maksimal præcision og klarhed med sin ekstreme vindyrkning og hyperenergiske vinifikation. I 2019 opnåede han denne bedrift igen, endnu bedre. Bruno er allerede en stor mester, hvis personlige fokus og præcise håndværk afspejles en-til-en i hans vine. Det samme gælder for hans gode ven Jean-Marc Vincent, uden tvivl Santenays bedste vinmager, som også er en ultra-metikuløs vinmager med samme freak-tilgang som Lorenzon.
Aligoté på den kvalitative fremgang.
Er det klimaforandringer? Er det de utrættelige pionerer som Ponsot, Sylvain Pataille eller Agnès Paquet, der begge er medlemmer af vinproducentforeningen Les Aligoteurs, som har til formål at genoprette den forsømte druesort til dens tidligere storhed? Er det bistro-hipsterne fra Paris til London til Berlin? Uanset hvad der er årsag til den fornyede interesse for Aligoté, så er det godt, at det er tilfældet. For sorten kan så meget mere, end man almindeligvis anerkender. Den modner senere end Pinot Noir og Chardonnay og bevarer en skarp, vital syre på trods af sen høst og modne år. Lidt ligesom Savagnin i Jura. Især årgange som 2015, 2018 og 2019 demonstrerer på imponerende vis Aligotés styrke. Sylvain Pataille's vine har aldrig været bedre. Det, som tryllekunstneren fra Marsannay tryller frem fra sine gamle Aligoté dorée-vinstokke i de seneste årgange, er simpelthen spektakulært. Alene bunden slår benene væk under dig.
Sammen med Aligoté vert er Aligoté dorée den mest udbredte sort i Bourgogne. Den mere almindelige Aligote vert producerer større bær, udvikler mindre smag og har en udpræget syre. Desværre smager mange vine fra denne sort stadig som et strejf af crème de cassis. Aligoté dorée er en anden kaliber. Små, tykskallede bær, som modnes til en gylden farve og kan udvikle et kalejdoskop af smagsnuancer - afhængigt af, hvor de dyrkes. Ja, Aligoté ER en terroir-ekspressiv drue.
Agnès Paquets geniale nye Aligoté vokser dels i de køligere højder i Hâutes-Côtes og dels i Meursault. Jeg finder både den pikante friskhed og den slanke hvide frugt fra Hâutes-Côtes og trykket og den fine smeltning fra Meursault i denne vin. Det bedste fra begge verdener. En genial blanding af to terroir-vine. Jeg er dog nødt til at dæmpe begejstringen over, at du nu kan gøre et kup. Du skal bruge mindst 36 flasker af den slags for at komme igennem året.
Et andet eksempel er Patailles Aligotés fra Marsannay i nord og dens nye Bouzeron (den eneste fælles AOC for Aligoté) fra Côte Châlonnaise i syd. Identisk vinifikation. Men en smagsforskel som fanbaserne for Real og Atletico Madrid eller Inter og AC Milan - så tæt på hinanden og alligevel føles det, som om de befinder sig på en anden planet.
Les Blancs 2019
Les Blancs 2019 - en ménage-à-troi af 2012, 2015 og 2017, som Parkers mand Kelley vurderer? Ud over den delvise frostskade i april var det lave saftudbytte af de tykskallede bær i 2019 den stærkt begrænsende faktor for Chardonnay-udbyttet. De varmere og frem for alt tørre år bidrager til koncentrationen af alle elementer i vinene. Lave udbytter og et sådant "millésime solaire" burde egentlig føre til overmodne vine med forhøjede pH-værdier. 2019 viste sig at være anderledes. pH-værdierne forblev relativt lave, og det afspejles i vinene i form af en fantastisk pikanthed, spænding og friskhed. Det var en vigtig faktor, især for chardonnayerne, som nogle 2018-vine manglede som et sidste spark.
Les Rouges 2019
Les Rouges 2019 - en hypotetisk blanding af 2009 og 2010? I modsætning til Côte de Beaune var der stort set ingen frostskader på Côte de Nuits. Det skyldtes primært, at de fleste pinot noirs endnu ikke var sprunget ud på tidspunktet for de to kraftigste frostdage, den 4. og 5. april. Selv hvor der var frost på Nuits, var den endnu ikke i stand til at forårsage megen skade. Derfor var frugtsætningen her meget mere solid end i dele af Côte de Beaune, hvor Pinot Noir også var påvirket af udspringet, der begyndte et par dage tidligere. Volnay, men især Chassagne og Saint-Aubin, blev hårdt ramt af frosten. På trods af et relativt tidligt udspring begyndte foråret ret køligt og regnfuldt, og det varede helt ind i maj. Under sådanne vejrforhold er blomstringen uregelmæssig, og frugtsætningen var noget decimeret, hvilket også førte til lavere udbytte på Côte de Nuits. Midsommeren var meget solrig med længerevarende tørre perioder, som i de foregående år. I modsætning til 2018 var varmen dog mindre ekstrem, mindre langvarig, og de tørre perioder blev afbrudt af lejlighedsvise regnbyger i mange kommuner. Næsten ingen vinbønder på Côte de Nuits talte derfor rigtig om "tørkestress", men snarere om tørre forhold.
En milepæl for druekvalitet
De bedste parceller er også overvejende beplantet med gamle vinstokke, som bedre kan klare tørke. Som følge heraf er det kun meget få vine, der viser varme- og tørkeinduceret hårdhed i tanninerne. Dette var oftere tilfældet i 2018 og 2005, hvilket gjorde årgangene noget uhåndterlige på trods af deres tilgængelige intensitet og åbne frugt og krævede mere tålmodighed fra os kendere. 2019 stråler derimod med intens, næsten storslået frugt og modenhed, ledsaget af en fløjlsblød tanninkvalitet. Det er en ren fornøjelse. Nicolas Potel (Domaine de Bellene) er overbevist om, at hans afdøde forældre ville have haft gåsehud, hvis de kunne have smagt disse vine fra fadet. De ville aldrig have oplevet noget lignende i deres tid. Næsten alle vinproducenterne understregede, at der nok aldrig har været så delikate, lækre pinot noirs i den unge fase som i 2019. Etienne Grivot kaldte det en milepæl, især for druekvaliteten på landsbyniveau. De tørre, varme år favoriserer mere lerede, dybere jorde, som holder på mere vand, og disse findes for det meste i Village-områderne.
Så afslappet som årgangen hidtil har været i Nuits - fordi druerne var i fremragende sundhed på grund af de afslappede vejrforhold - måtte høsten derefter organiseres hurtigt. Det er en udvikling i hele Europa, at høsten skal organiseres hurtigere og hurtigere. Det skyldes, at modningsprocessen i nogle tilfælde accelererer hurtigt eller foregår med stormskridt. På grund af de delvise regnbyger steg sukkerindholdet i druerne dramatisk i de første to uger af september og truede med at gå gennem taget. Derfor høstede de fleste vinbønder hele deres Pinot Noir-høst på bare en uge fra midten af september. Under alle omstændigheder er 2019'erne ikke smalt fyldige. Alkoholniveauet er på niveau med 2018 eller ofte endnu højere. Overraskende nok er aromaerne og smagene i 2018 og 2019 ofte omvendt. 2018 er endnu mere middelhavsagtig, mere moden og noget varmere, mens 2019 som regel udstråler mere friskhed og pikanthed samt en relativ kølighed.
Overdådig aromatisk intensitet
Pinotvinene fra 2019 viser en overdådig aromatisk intensitet og god koncentration, selv om de virker noget mere afbalancerede og klassiske end de til tider hyperkoncentrerede chardonnayer. I betragtning af deres intensitet er Pinot-vinene overraskende letfodede og galante i munden. Anne Morey (datter af Meursault-legenden Pierre Morey) nævnte "Chanel" under vores smagning for at beskrive den fortryllende, klokkeagtige duft af vinene. Den dufter, vibrerer, spiller, fængsler, forfører, har nerve og energi, indfanger alt med sin intensitet og modenhed. Men der er ingen tyngde, ingen overvældende overdådighed, ingen ophedet hårdhed i tanninerne. Hvem ville klage over høj modenhed?
Denne finesse skyldes selvfølgelig ikke kun årgangen, men også at mange vinproducenter i stigende grad træder i baggrunden, når det drejer sig om vinfremstilling. De meget fine vine fra Faiveley i dag er et perfekt eksempel. Erwan Faiveleys far Francois stod stadig for muskuløse, enormt strukturerede vine med ekstrem maceration og masser af nyt træ. De var meget lagringsdygtige, men havde også brug for årtier for at blive delikate - hvis de nogensinde blev det. Siden Erwan og hans søster Eve overtog i 2005, har de arbejdet på en langt mere raffineret stil. Senest i 2017 har jeg fundet mange vine fra dette klassiske hus virkelig stærke. Det hele handler om finesse og gennemsigtighed. Der er ikke længere noget groft træ eller intens ekstraktion. En saftig, frugtagtig Beaune 1er Clos de L'Ecu 2019 som denne er simpelthen lækker. Der er ikke antydningen af hårdhed her, bare dansende rød frugt. En af mine personlige favoritter er Faiveleys glimrende Gevrey 1er Lavaux-Saint-Jacques 2019, som har en klokkeklar, transparent rød frugt og en klassisk vertikal karakter. Chambertin-Clos de Bèze 2019 er en af de bedste rødvine på min rejse, sammen med et par andre. Begge lieu-dits ligger i direkte flyverute til Combe de Lavaux i Gevrey, der - som nævnt i starten - har klaret sig særligt godt i år.
Ikke kun hos Faiveley, men mange steder er vinificeringen meget blidere og mere diskret, end den plejede at være. Klassiske højborge - som Louis Jadot - med regelmæssig tøndefornyelse, macerationstider på op til fire uger og daglig pigeage (nedslagning af marc-kapslen med en træpunch) bliver mere og mere sjældne. Ikke desto mindre er mange Pinot Noirs i 2019 mere imponerende nærværende, engagerende, frugtintensive og tætte i munden end måske på noget tidspunkt siden 2009.
Bourgogne og Village er simpelthen spektakulære
Faktisk sammenlignede nogle vinmagere på min rejse 2019'erne stilistisk med 2009, blot med en anelse mere iboende friskhed, som gør årgangen så enestående drikkelig og delikat på trods af al dens kraft. Den kategori, der nyder mest godt af dette, er faktisk basisvinene og de lokale vine. Det, som domænerne i dag aftapper som Bourgogne og Village, er simpelthen spektakulært. I øvrigt er det ikke kun mig som vinhandler, der har det sådan, men også vinbønderne selv. Ganske mange mennesker ville blindt forveksle en Vosne Village 2019 fra d'Eugenie eller Grivot med en top premier cru - og det med rette. Nicolas Potel er også overvældet af glæde over den kvalitet, der er mulig i dag, selv i de "mindre" appellationer og klimaer. Hans (og min!) favorit, de ofte undervurderede topområder i Beaune, strålede med en glans, der sjældent er set i 2019. De Bellenes Beaune 1er Grèves viser en meget koncentreret, krydret frugt og en dyb, mørk mineralsk sjæl. Et perfekt modent tannintæppe rulles ud på ganen, der er et show. Betagende god i 2019, og faktisk hele de Bellene-kollektionen.
Vidunderlig cool stringens
Også d'Eugenie, det omdøbte tidligere Domaine René Engel i hjertet af Vosne-Romanée, er under forandring. Clos d'Eugenie, som omgiver domænet, er kun adskilt fra Grand Cru La Tâche af en mur i gården. Et overflødighedshorn af de fineste parceller, som kældermester Michel Maillard ofte gav et lidt moderne præg i de tidlige dage. Kraftige toastninger, masser af nyt træ, høj intensitet, men på en eller anden måde virkede vinene aldrig rigtig klassiske. Det har ændret sig i de senere år. Især 2019 har nu et meget klassisk præg og udstråler kølig, levende, syrlig elegance. Stilen er stadig helt anderledes end f.eks. hos Grivot eller Faiveley. Mindre fokus på forførende charme og lys frugt. Eugenie er mørkere, mere mytisk og reduktiv, til tider mere sparsom og stram i sin mineralitet, men ikke i sit tryk og sin krop. Vinene er altid præget af en høj andel af Rappen, krydret, stenet, peberagtig og næsten krydret i deres stil. Men i 2019 har de en vidunderlig kølig stringens og linearitet, som understreger snarere end dækker over terroiret. En vis klassicisme. Det virker, som om Michel Maillard har fundet sin stil. Vinene ser ud til at være ankommet.
Jeg kan godt lide en vis mørk stringens og strenghed i d'Eugenie. På en måde er den en antitese til den hedonistiske Grivot. Begge er fascinerende på deres egen måde. Ligesom sidste år er d'Eugenies Vosne 1er Aux Brûlées særligt strålende her. Eugenies parcel ligger over Richebourg Grand Cru og skråner let mod nord mod skovkanten. En vin, der bærer DNA'et fra Vosnes store højder. Kølig, levende, meget raffineret, reduktiv i sin ungdom. I sin tætvævede tekstur viser den kun antydninger af syrlig, mørkerød frugt, men er udstyret med en legendarisk dybde. En gribende, og endnu mere, en dybt fængslende Pinot Noir. Desuden har d'Eugenie en af de bedst beliggende parceller i det store Clos de Vougeot, over klosteret, lige ved siden af Leroy, Méo og Co. I modsætning til Grivots legesyge aromabombe af en Clos de Vougeot er Eugenies version en ligefrem, indadvendt, dybtliggende vin, der i øjeblikket kun fortæller om mørk mineralitet. På papiret er Grivots parcel angiveligt svagere, men papir er tålmodigt. Jeg foretrak den stadig på tungen.
Charmerende kappe
Nathalie Tollot fra det biodynamiske Domaine Tollot-Beaut i Chorey-les-Beaune viste mig et andet lys i kælderen. Tollot står generelt for saftige, tilgængelige og legesyge vine med masser af charme og appel. Erkendelsen af, at årgangen har to ansigter, blev bekræftet her. På den ene side er nogle 2019'ere tydeligt rødfrugtede, levende, næsten klassiske og minder mere om 2017, selv om de som regel har mere kraft end 2017. På den anden side minder nogle 2019'ere mere om 2018. De er mørkt frugtagtige, overdådigt rige og hyggeligt varmende. Under denne på overfladen charmerende facade havde 2018 dog ofte en enorm struktur, som lovede et stort lagringspotentiale, men som også krævede tålmodighed. Dette blev mest imponerende demonstreret af de to vine fra Corton-skråningen ved Tollot-Beaut. Corton-Bressandes er meget glattere og mere åben end Corton Grand Cru, selv fra fadet. Med sin fløjlsagtige crème de cassis-smag virker Bressandes næsten mere moden end Corton, som er mere eksponeret mod syd. Bressandes er afgjort den mere hedonistiske og delikate vin, som burde være let at drikke om fire til seks år. Mens den mere kantede, stålsatte version af Corton, i sin mere klassiske burgundiske monolitiske stil, bør belønne et årtis tålmodighed meget mere. Selv om de er meget forskellige, kan begge siges at have et lige så langt liv som langt de fleste 2019-crus.
I Volnay måtte Marquis d'Angerville kæmpe med hurtige udbrud af modning. På grund af det decimerede udbytte på Côte de Beaune var koncentrationen i de resterende druer enorm, og sukkerindholdet steg ubønhørligt fra begyndelsen af september. Ifølge domænet hjalp især den biodynamiske dyrkningsmetode med at opretholde balancen i kombination med meget intensivt manuelt løvarbejde. En turbohøst med en stor arbejdsstyrke var uundgåelig for at få druerne ind i vinmarkerne på rekordtid. Og turbo er også det rigtige nøgleord for vinene, for de er endnu mere imponerende end i 2018, selv om de igen er noget mere rødfrugtede og finere i stilen end sidste år. Ikke desto mindre er de aromatiske damphamre, som man sjældent kommer til at smage fra dette lidt højere sted af finesse.
Domaine havde uden videre besluttet at øge fadlagringsperioden fra 12 til 18 måneder for de strålende, men helt igennem overdådige 2018'ere, fordi vinene virkede overordentligt tilgængelige på et tidligt tidspunkt. De håbede, at endnu en vinter på fad ville stramme vinene op og give dem mere reduktiv kraft. Denne beregning gik de facto op. 2019 er lige så kraftfuld og frugtintensiv som 2018, men ikke nær så åben, men mærkbart mere koncentreret og tæt. Lagringsprocessen i 2019 er tilbage til det normale med ca. et års fadlagring i ca. en fjerdedel nyt træ. Desuden fremstilles alle vine af helt afstilkede druer, efter at man i 2018 for første gang eksperimenterede lidt med rosiner i Fremiet.
Clos des Ducs - en forklædt Grand Cru og en af Volnays højest beliggende vinmarker lige i Domaine d'Angervilles have - er fuld af vital spænding og mineralitet i 2019. Der er ikke noget mørkt i denne vin. Alt danser og spiller, og alligevel er den så kraftig, stærkt koncentreret, koncentreret, rig og samtidig så smidig og delikat. Tanninerne er fejlfri, ultrafine. Munden er indhyllet i fløjl og trækkes derefter opad af et krystallinsk spor af syre. Wow, Clos des Ducs 2019 er koncentreret energi og zen-agtig balance i én og samme vin.
Men den vin, der flashede mig endnu mere i 2019 end Clos des Ducs, som var uden tvivl, var Taillepieds. Med en forførende, fuldmoden ekstraktsødme af hjertekirsebær og slåen, blandet med saftige, intenst levende ribs og indfanget til sidst af de kølige, ekstremt finkornede tanniner. Den salte pikanthed fra de rødblå vilde bær bliver hængende for evigt og forlader aldrig tungen. Taillepieds 2019 er en imponerende oplevelse. Der er musik i glasset.
Men den smukkeste symfoni blev hørt i Vosne-Romanée. Selvfølgelig var det vine som d'Eugenies 1er Cru Aux Brûlées, Grivots Richebourg (Åh, sikke en følelse...) og l'Arlots Romanée Saint Vivant 2018 (...danser i loftet...), der slog benene væk under mig. I 2019 er der dog også et overvældende antal lavere vurderede vine, som ligeledes har flashet mig. Som jeg nævnte i begyndelsen, er det især basis- og landsbyvinene, der nyder godt af de stærke 2018- og 2019-årgange.
Afvigelse
I 2018 var der meget kraftig regn i løbet af vinteren, lidt frost i januar og en ret normal blomstring. Det blev efterfulgt af en meget varm og tør sommer med meget lidt regn. Månen skiftede i begyndelsen af september, og så fik vi et par dage med 20 mm regn, et perfekt regnskyl på det rigtige tidspunkt til at få gang i det hele igen. De fleste vinbønder begyndte at høste meget tidligt i år, i slutningen af august og begyndelsen af september. Grivot ventede dog bevidst lidt længere for at få lidt mere regn og virkelig opnå fuld fenolisk modenhed. De havde fuldstændig afløvet nord- og østsiden i de seneste uger for at undgå botrytis, så på trods af den lette efterårsregn havde de en perfekt modenhed uden råd.
Han startede, da mange andre allerede var i deres sidste stadier. Høsten startede den 11. september og sluttede den 20. september. Grivot høstede alt inden for 8 dage på grund af manglen på betydelige højdeforskelle, relativt samtidig modning og det samme arbejde i vinmarken. pH-værdien er omkring 3,5, og alkoholniveauet svinger omkring 13 % vol. i denne rige årgang. Arbejdet i vinmarkerne hos Grivot er så intensivt fokuseret på at bevare friskheden, at det nu er en stor succes selv i varme år. Grivot siger, at de har arbejdet hen imod dette siden de stadig varmere år i begyndelsen af 2000'erne, og at de nu høster frugterne. Især årgange som 2018 og 2019 viser i glasset, hvor ret han har.
Det er altid forbløffende, hvordan Grivots taktik med sen høst fungerer perfekt selv i fuldmodne, varme år som 2018 og 2019. Vinene burde faktisk være overmodne, når man tænker på, hvor hurtigt druerne modnede i Vosne i september. Grivot var igen en af de sidste til at høste på en hyggelig og langstrakt måde, mens de andre allerede havde fået alt ind i en fart. Paradoksalt! Men Grivot er altid on point. Urteagtig, fint ciseleret og slagkraftig uden ende. Stilen er ren hedonisme. Når så gunstige årgange tilføjes til blandingen, er det simpelthen fantastisk. Vosne Village er en mørk bærcharmeoffensiv med urværksagtig præcision. I begyndelsen af 2000'erne var dette stadig mere et godt 1er Cru-niveau, bemærkede Etienne henkastet.
Men raketten, der skyder Pinot Noir ind i sine helt egne sfærer, hedder i sidste ende Richebourg Grand Cru. Den kombinerer fordelene ved alle de andre vine, vi har smagt her. Les Suchots' kølige, monolitiske mineralske nerve, Echezeaux' indtagende, sødmefyldte middelhavscharme og den aromatiske frugtintensitet i Clos de Vougeots "bombe atomique". Alt sammen i én vin - vildt! Denne Richebourg 2019 er baseret på en astronomisk symmetri. "Par respect pour un grand terroir, je crache dedans" (af respekt for et stort terroir spytter jeg indeni) sagde jeg med et grin - jeg kan ikke lade være. Uden rigtig at tænke over det, blinkede de røde 100 i mit hoved. At give en fadprøve 100 point er ret dristigt. Men ikke at ville give 100 for et så følelsesladet præg ... gamle Troisgros ville få kolde fødder af så meget tyskhed. Denne Richebourg spiller på alle sanser med sin uimodståelige energi. Desværre vil den på grund af sin sjældenhed (og pris) forblive en ønskedrøm for langt de fleste af os kendere.
Grivots geniale Clos de Vougeot 2019 kommer ganen (og pengepungen) til undsætning som "en mindre mands Richebourg" - det er ikke så langt fra virkeligheden. For at bruge Etiennes ord: Om et par år kan du tage en flaske Clos de Vougeot 2019 med til en grillfest med dine venner og bare hæve den ungt: "très simplement, c'est une bombe atomique!". Hvor han har ret...
En så fremragende årgang kommer ikke på det forkerte tidspunkt i en beskeden situation som 2020/21, men lige i rette tid. For disse 2019'ere er ren joie de vivre. Fysisk adskilt - forenet i glæde.
