Der produceres kun 10-20.000 flasker om året. Plantet i et blandet sæt modner vinstokkene tidligere, bedre og på samme tid. Grenache, Carignan, Mourvedre, Counoise, Syrah, Vaccarese, Cinsault og Terret Noir som rødvine levede i gammel fredelig harmoni. Den lille del af hvidvinen bestod af Grenache Blanc, Grenache Gris, Clairette, Marsanne, Picardin, Picpoul Blanc og Picpoul Gris. Plantet af de to foregående generationer fra selektioner (en såkaldt selection massale, ikke fra kloner!) fra deres egen vinmark og fra Chateauneuf du Pape. I 1989 omlagde Yves Bressy, far til den nuværende vinmager Jerome Bressy, sine vinmarker, som havde været dyrket i mange generationer, til økologisk landbrug. Gårdens olivenlunde og frugt- og grøntsagshaver blev også omlagt. Han var en mand af overbevisning, men på det tidspunkt gav det ingen økonomisk mening; alle vinene gik til kooperativet. I 1996 overlod faderen det hele til sin 23-årige søn Jerome, som er uddannet vinmager og endnu mere troende end sin far.
(...) udbyttet faldt til 10-12 hektoliter pr. hektar, stort set den mest ekstreme kvalitetsfilosofi, jeg kender.
Jerome stoppede samarbejdet med kooperativet og begyndte selv at aftappe vinene under sin egen etiket. Alle vinstokke blev omlagt til buskdyrkning. Økologien gik i retning af biodynamik (Demeter-certificeret i 2008), udbyttet gik ned til 10-12 hektoliter pr. hektar, stort set den mest ekstreme kvalitetsfilosofi, jeg kender. (Kun Voerzio i Piemonte og Chateau Le Queyroux fra Blaye arbejder på denne måde) Men først derefter blev tingene rigtig store! Jerome skulle bygge et nyt domaine, den gamle gård med den evigt brugte kælder var upraktisk for lastbiladgang. Sikke en unødvendig investering med så lidt flaske, ok, tvunget ... Så skulle blandingen opgives, og nogle gamle druesorter fjernes helt, da dette ikke var i overensstemmelse med reglerne for "Rasteau"-appellationen. Der skulle også indføres trådtræning. Hvis alt dette ikke var sket, ville appellationsbetegnelsen ikke have fået lov til at blive brugt. Og det på trods af, at det er de ældste vinmarker i hjertet af appellationen. Det er selvfølgelig ikke muligt. Så ud af appellationen, selvfølgelig en markedsføringsrisiko.
Med hans måde at arbejde på og det lave udbytte er omkostningerne pr. flaske allerede kritiske. Hans venner hjalp med kontakter: Jean Paul Daumen, biodynamikeren fra Chateauneuf fra Vieille Julienne (han satte mig i kontakt med ham) og Bettane, Frankrigs mest kendte vinsmager. IGP Vaucluse var løsningen, og under "Indication Geographique Protegee Vaucluse" kunne Jerome lade alle vinmarkerne være, som de var, og fortsætte med at bruge navnet som domaine. Jerome producerer kun én rødvin om året, som gæres som hele klaser med stilke og stængler i gæringskar af beton og træ og modnes i tonneau, demi-muids og cement. Op til 40 måneder! Der er også en enkelt hvidvin, som er knust som en hel klase og derefter gæret og modnet i tonneaux, dvs. 500 liters træfade, i mindst 24 måneder. Og meget sjældent forarbejdes enkelte rækker af den gamle Mourvedre og nogle få tilsætninger til rose. Ikke som en forringelse, men som en udmærkelse, produceres denne udenjordiske rose måske hvert femte år med kun 1-2.000 flasker og en uendelig levetid. Denne rose, der produceres og gæres/modnes som hvidvinen, er den bedste rose, jeg nogensinde har smagt; det var netop denne vin, der fik mig til at besøge Jerome direkte.