Burgund-Reise 2019 –
Moderne Legenden am laufenden Band

Ohnehin werden die Jahrgänge fordernder, im Sinne von extremer in allen Ausprägungen, die Weine werden trügerischer. Das spielt Winzern, die aufmerksam und dynamisch am Puls der Zeit arbeiten, absolut in die Karten. Zwar steigt die allgemeine Weinqualität absolut in ungeahnte Höhen, doch die Qualitätsschere geht auch im Spitzenweinbau langsam wieder auseinander. Je extremer das Jahr, wie eben 2018, desto mehr trennt sich die immer besser werdende Spitze von der einfachen Basis. Das gilt für alle Länder und Regionen. Diejenigen Winzer, die Jahrgänge lesen können, und deren Fokus dementsprechend auf noch peniblerer Weinbergsarbeit liegt, sind ganz weit vorne. Diejenigen, die ein Ausrufezeichen ihrer adäquaten Arbeit als Antwort hinter jedes Fragezeichen, das ihnen der Witterungsverlauf in den Weg stellt, setzen können, sind mehr denn je auf dem Weg des Erfolgs. Und zwar weiterhin mit Qualitätsschüben, die als verblüffend bis atemberaubend bezeichnet werden können. Besser denn je.

Der Jahrgangsverlauf 2018 aufs Wesentliche reduziert: Nasses Frühjahr (letztlich die Rettung), irre heißer Sommer und Herbst. Hohe Traubengesundheit, mancherorts Trockenstress, Reifestopps und Zuckerschübe. Von außen fast trügerisch entspannt erscheinend, doch eigentlich im höchsten Maße fordernd.

Bordeaux war 2018 mit einem ähnlichen Witterungsverlauf in der qualitativen Spitze seiner Winzer erneut ganz groß, es bricht zunehmend aus dem magischen 5-Jahres-Zyklus der Topjahre aus. Die Rhône war 2018 in der Spitze ebenso grandios. So reich wie 2017 und trotzdem teilweise frisch und elegant wie 2016. Ein ähnliches Bild auch in Deutschland: super in der Spitze, offenherzig und charmant wie 2015, und doch beizeiten sogar ähnlich fein und stylisch wie 2016. Überall zufriedenstellend hohe Erträge, gerade im Burgund ein Segen.

Wie haben sich die Expressionisten der Parzellen-genauen Kleinstarbeit in einem solchen Jahr geschlagen? Obsiegt der Jahrgang über die Lage? In Jahren wie 2018 ist es nicht einfach, das gewünschte Reifestadium zu erkennen und punktgenau in den Keller zu bringen. Laubwand- Management und Wasserversorgung der Weinberge sind heute nicht mehr vorrangig aus Gründen der Traubengesundheit, sondern vor allem auch wegen der Sonneneinstrahlung und generellen Stress-Situation der Reben entscheidend. Die Tannine unter Kontrolle zu halten ist in immer UV- intensiveren, trockeneren Jahren für Weißweine fast ebenso kritisch geworden wie für die Roten. Bei konstant hoher Reife auch die Frische in der Frucht zu erhalten, ist die neue hohe Kunst. Gesunde Säuren und reife Phenole zu ernten ist der Schlüssel zu trinkfreudiger Balance. Und nur darauf kommt es an. Denn am Ende muss der Wein eben Freude und Genuss bieten.

Die Gemeinde Mercurey liegt im Herzen der Côte Chalonnaise im südlichen Burgund. Hier sind 95 % der Fläche mit Pinot Noir bestockt. Bruno Lorenzon ist der einzige Winzer Mercureys, der neben feinsten Pinot Noirs auch Weltklasse in Blanc erzeugt. Er ist ein echter Qualitäts-Nerd und ein Mann von fast unglaublicher Kompetenz und eindrücklichem Charisma. Lange Zeit war Bruno Rugbyspieler der internationalen Extraklasse, und mit eben jenem Rückgrat und dieser Selbstsicherheit tritt er auch auf. Er weiß, wofür er steht und welch grandiosen Schatz er sich hier aufgebaut hat. Vor dem Winzerleben war er auch Marketingmanager in einigen internationalen Weltunternehmen. London war sein Zuhause, obwohl doch die Domaine Lorenzon von seiner Familie gegründet wurde. Dennoch ging er zunächst die Welt erkunden, weil Weinbau in Mercurey zu dieser Zeit nicht genug Geld abgeworfen hätte, um die Domaine nach seinen Vorstellungen aufzustellen. Also erst mal richtig Geld verdienen und dann alles auf schwarz gesetzt. Oder auf weiß und rot. 1997 war seine finanzielle Basis fett genug, so entschied er sich mit der Domaine all-in zu gehen. Und wenn Bruno Lorenzon all-in geht, dann meint er das auch so. Eine höhere siebenstelligen Summe hat er in die Domaine seitdem investiert – größtenteils auf Pump. Aber er ist sich seiner Sache so ungeheuer sicher, dass ihn das überhaupt nicht tangiert. Und jeder, der ihn wie wir einige Stunden erlebt, würde alles auf ihn verwetten. Er weiß genau was er kann und wo er hin will. Bruno ist ein redegewandter Mann mit gleichsam intellektuellem und höchst fachlichem, eigentlich schon manischem Anspruch seine Weine betreffend. Vision und Mission zugleich.

Er verfügt über Parzellen in den besten Lagen der Appellation, beinahe ausschließlich Premiers Crus. Einige davon auf Grand Cru Niveau, wenn es denn eine ehrlichere Klassifikation der Côte Chalonnaise gäbe. 14.000 bis 20.000 Stöcke stehen hier auf dem Hektar, das Ganze wird mit fast chirurgisch präziser Weinbergsarbeit beackert. Und um das Gesamtkonzept zu komplettieren, sind seine Weine so messerscharf und präzise vinifiziert, dass man mit jedem Schluck den Anspruch und den Ehrgeiz von Bruno am Gaumen spürt. Er will das Allerbeste aus den Lagen der Côte Chalonnaise herausholen. Die Weißweine sind strahlend-frisch und auch 2018 so ultrapräzise, wie man es kaum für möglich hält hier unten. Sie zeigen dabei trotzdem viel Substanz und Tiefe. Die Pinot Noirs haben ein festes Rückgrat, viel Power und satte innere Dichte, was auch vom extensiven Rappeneinsatz kommt. Aber das Ganze ist so penibel austariert, dass die Weine überhaupt keine Härte oder vegetabile Noten aufweisen, sondern nur samtige Üppigkeit im Mund präsentieren. Wow! Bruno ist ein echter Künstler und Handwerksmeister zugleich, eben Vision und Mission in einer Person, der den fast manischen Perfektionismus gekonnt auf seine Weine überträgt. Ein Weinflüsterer! Ein eindrucksvoller Besuch, der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Solche Betriebe sind die verborgenen Schätze, der noch immer unterschätzten Gemeinden des burgundischen Südens. Die Top-Weine gehören in die erste Reihe des Burgunds. Daran kann keiner mehr zweifeln, der sie probiert hat. Wir sind mit Bruno über die sehr, sehr begrenzten Mengen in Verhandlung. Aber es wird klappen, denn kompromisslose Leidenschaft verbindet. Vereint im Genuss.

Seine Erfolge, und noch mehr seine teils prekären Aussagen über einigen Kollegen von der Côte d’Or, haben ihm viel Ruhm und noch mehr Gegenwind eingebrockt. Aber raue Winde können einen Charakterkopf wie Guffens weder davon abhalten weiter zu lamentieren, noch davon weiter mit die größten Weine des Mâconnais zu erzeugen. Parkers Wine Advocate William Kelley setzt seine besten Pouilly Fuissé punktemäßig nicht selten mit den Weinen von Lalou Bize-Leroy gleich. Majestätsbeleidigung oder den superioren Terroir-Gedanken in Frage stellende Realität? Dabei wird Guffens höchstselbst im Burgund hinter vorgehaltener Hand als eine Art Majestät gehandelt. Jeder Winzer horcht ehrfürchtig auf als wir von ihm sprechen, doch kaum einer scheint ihn wirklich gut zu kennen. Auch wir bekommen die Persönlichkeit hinter den Legenden nicht zu Gesicht. In Sologny, wo der Hauptsitz seines nicht minder gepriesenen Negociant-Businesses Verget liegt, werden wir von seinem Chef-Kellermeister empfangen. Wir stehen vor einem unscheinbaren, grauen Flachbau in der Peripherie Mâcons. Das Gebäude versprüht den Charme einer kleinstädtischen Gemeindeverwaltung. Hier gibt es weder Pomp noch Chichi. Es ist ein funktionales Gutshaus, das aufs Wesentliche reduziert scheint: große Weine ausbauen. Unter dem Label der Domaine Guffens-Heynen wird der Ertrag von gerade einmal 6 Hektar Weinbergen im Umland von Mâcon vermarktet.

Sein Handelshaus, das nicht minder berühmte Maison Verget, konzentriert sich mittlerweile ebenso aufs Mâconnais und ein klein wenig Chablis. Von der Côte d’Or habe man sich schon länger verabschiedet, lässt man uns wissen. Die Zusammenarbeit mit den stoischen, stolzen Winzern dort sei seit der Preisexplosion nicht mehr in ihrem Sinne machbar, versichert uns Betriebsleiter Julien Desplans. Guffens steht für einen hochkonzentrierten Stil aus stets niedrigen Erträgen, die 30 Hektoliter nie überschreiten. In unzähligen Durchgängen werden einzelne Blocks oder gar einzelne Reihen separat gelesen, mal ergibt das Moste mit 15 % vol. und mal welche mit 12 % vol. Selbst die Pressfraktionen werden jedes Jahr penibel getrennt, entweder verschnitten oder einzeln ausgebaut und abgefüllt. Schon der alte Robert Parker himself nannte Jean Marie Guffens einen »crazy guy«, was dieser aber gar nicht nachvollziehen konnte. Denn für ihn ist seine Art Wein zu machen die einzig wahre. Es sind Weine im Stil eines Francois Mitjavile von Tertre Roteboeuf. Hochreif, wuchtig und raumgreifend. Stets auf Messers Schneide tanzend und doch mit artistischer Gelassenheit niemals in die Überreife abrutschend. Präzision und Opulenz in scheinbar müheloser Harmonie vereint. Die Weine sind ein Faszinosum. Genau wie ihr Macher verfügen sie über eine intrinsische, polarisierende Kraft, weil sie unikathaft und eigenwillig sind in ihrem Zusammenspiel aus Phenolik, hoher Konzentration und schwer zu begreifender Spannung. Eine Partnerschaft mit Lobenbergs Gute Weine steht in Aussicht. Die Weine werden nur En Primeur verkauft, im Frühjahr 2020 gibt es eine beiderseits finale Entscheidung.

Frederic Engerer, Boss von Pinaults Chateau Latour in Pauillac, zeichnet auch hier verantwortlich. Uns empfängt der Gutsverwalter und Chef-Kellermeister Michel Mallard in typischer Burgunder-Manier. Das heißt leicht verspätet und mit einer Mischung aus ehrgeiziger Anspannung und bemühter Lockerheit. 2018 war ein besonderes Jahr, vor allem besonders heiß und reif. Das erklärt die Anspannung von Michel, der, während wir die Treppe in den tiefen, kalten Keller hinabsteigen, mehrfach betont, dass es gerade in einem solchen Jahr seine höchste Maxime sei, dass keine Hitze aus dem Glas kocht. Aufgereiht auf einem Barrique steht ein kleines, aber elitäres Ensemble von Probeflaschen vor uns: Vosne Romanée Village, Clos d’Eugenie, Aux Brûlées, Clos de Vougeot, Echézeaux, Grands-Echézeaux. Terroir-mäßig sind wir hier ganz weit oben, viel mehr geht nicht. Doch große Namen wecken große Erwartungen, was die leichte Anspannung von Michel erklärt. Schon nach den ersten zwei, drei Probeschlücken steht aber fest, dass er sein anfangs erklärtes Ziel, die Hitze sofern möglich zu negieren, gut getroffen hat. Die Weine sind betont fest, eher dunkel in der Aromatik und von einer stringenten, aber durchaus stylischen, modernen Art. Selbst innerhalb des Kronjuwelen-gleichen Lagenportfolios von d’Eugenie gibt es noch einzelne Parzellen, die besondere Erwähnung verdienen.

Dass Winzer wie Etienne Grivot hinter hohen Mauern sitzen und Empfangsdamen unterhalten, die die Besuchstermine regeln wie auf einem exklusiveren Bürgeramt, ist also auch ein stückweit verständlicher Selbstschutz. Bei der delikaten Ware, die hier unter den alten Gemäuern ruht, ist es aber ebenso verständlich, dass die ganze Welt danach dürstet. Die Arbeit der Familie Grivot ist ein Musterbeispiel dafür, wie man dem Klimawandel begegnen kann. Etienne Grivot erzählt uns, dass er seit über 20 Jahren kontinuierlich auf die Philosophie der Balance bei später Lese hinarbeitet. Schon im Jahr 2003 war er einer der letzten im Ort, die noch geerntet haben. Frische aus der reifen, nie überreifen Konzentration. Er hat sein Weinbergskonzept sukzessive auf (zu) schnell reifende Jahrgänge eingependelt. Also den Ansatz der vorherigen Jahrzehnte Stück für Stück umgekehrt. Reife kontrolliert verzögern anstatt fördern ist nun die Devise. Über die letzten 20 Jahre hat er permanent an seinen Anbaumethoden gefeilt und die Ergebnisse studiert. Nicht ohne Stolz stellt er fest, dass er in einem Jahr wie 2018 nun die Früchte dieser mühseligen Arbeit ernten kann.

Niemand hat mehr privaten Lagenbesitz im Burgund. Stolze 170 Hektar allerfeinster Climats von Gevrey Chambertin bis Mercurey umfasst die Domaine. Vertriebsleiter Carl Cercellier erklärt, dass die Familie das Negociant-Business, welches einige noch mit dem Namen Faiveley verbinden, sukzessive zurückgefahren hat. De facto macht es nur noch unter 20 Prozent der gesamten Produktion aus. Der Rest stammt schon heute vom Eigenbesitz, ist also Domaine-Wein. Von den großen Handelshäusern des Burgunds bilden Faiveley und Louis Jadot mit Abstand die absolute qualitative Spitze, aber nur Faiveley besitzt so viele Weinberge. Der größte Weinbergsbesitz des gesamten Burgunds, und Faiveley ist auf dem besten Wege national wie international als Spitzen-Domaine, und nicht mehr als Negociant wahrgenommen zu werden.

Bei einem Besuch im imposanten Headquarter jagt eine grandiose Impression die nächste. Alleine das direkt an die Weinberge angrenzende Gutshaus ist schon eine Klasse für sich. Es wartet mit einem großzügigen, symmetrischen Innenhof mit Säulenrundgang auf, inklusive spektakulärem Blick auf die teilweise terrassierten Weinberge hinter der Stadt. Die neu errichtete Fermentationshalle ist nicht nur für Weinliebhaber eine Augenweide. Das ist Architektur vom Feinsten. Die Stahlkonstruktion im Stile Gustave Eiffels, einem engen Freund der Familie, erinnert bewusst an eine Bahnhofshalle. Ein Bahnschienen-Monopol begründete einst den Reichtum und die Macht der Familie Faiveley. Aber spätestens wenn man den gefühlt kilometer-langen Fasskeller betritt, der die Unterwelt von Nuits Saint Georges durchzieht wie ein Fuchsbau, ist man im Burgunder- Himmel angekommen. Die Himmelsleiter ist eigentlich eine Kellertreppe – Weinliebhaber wussten das schon immer. Schätzungsweise über 3.000 Fässer zu 228 Litern Inhalt aus der gesamten Bourgogne liegen hier – Vertriebsleiter Carl Cercellier ist sich selbst nicht ganz sicher. Eine unvergleichliche Enzyklopädie der Terroirs. Genussreicher könnte man sich kaum verlaufen als in diesem Labyrinth aus Pièces. Wenn wir einen eigenen Weinheber dabei gehabt hätten, wären wir vielleicht heute noch dort.

Mit der Verkostungsgeschwindigkeit eines routinierten Wein- Trüffelschweins steuert Heiner Lobenberg mit Carl Cercellier durch den riesigen Fasskeller, dass dieser mit dem Gläser füllen kaum hinterherkommt. Zwischendurch innehalten, zweifach und dreifach probieren, kommentieren, abwägen – bei so einer Auswahl kommen wirklich nur die allerfeinsten Tropfen des Jahrgangs ins Programm. Die 2018 sehr fruchtstarken Weißweine zeigen nicht die enorme Spannung der 2017er, sondern glänzen durch opulenten Charme. Reminiszenz an 2015 oder 2011. Die Chardonnays werden wohl eine noch längere Entwicklungszeit brauchen, als die sehr zugänglichen, ultra-charmanten Pinot Noirs. Es scheint, als habe 2018 im besten Fall Pinots hervorgebracht, die sowohl umgarnend offenherzig sind, als auch ein langes, langes Leben vor sich haben werden. Üppigen, samtig-dichten Tanninen und hoher Traubengesundheit sei Dank.

Dass sie diesen Titel nicht auf dem Etikett tragen dürfen, hat eben leider rein historisch-politische Gründe. Das kleine Dorf Primeaux-Prissey beheimatet neben der geheimnisvollen, biodynamischen Domaine Prieuré Roch (Familie Leroy/DRC) mit L’Arlot eine der bezauberndsten biodynamischen Domaines des Burgunds überhaupt. Das Gutshaus der Domaine de l’Arlot liegt inmitten ihrer hervorragenden Monopole-Lage Clos de l’Arlot. Durch die von Weinbergsmauern und Wälder zu allen Seiten geschützte Lage herrschen hier Idylle und Natur pur. Diese einzigartige Lage erlaubt eine unnachahmliche, vor abdriftenden Spritzungen geschützte biodynamische Wirtschaftsweise. Sträucher und Obstbäume stehen zwischen den Reben, die sich über terrassierte Ebenen mit flachen und steilen Hangabschnitten verteilen. Hier herrscht ein intaktes Ökosystem und man spürt die Besonderheit und die einnehmende Ruhe dieses Ortes bereits bei einem kurzen Spaziergang durch die Anlagen.

Einst als junger Wilder angetreten, ist Pataille heute eine feste Größe im Burgund. Seinem hoch-individuellen Stil ist er dabei stets treu geblieben, mehr noch, er setzt weiterhin Maßstäbe, was naturbelassene Weine der allerersten Reihe angeht. Aber nicht nur Marsannay steht auf seiner Flagge. Er ist ebenso einer der Mitbegründer und Vorreiter einer dynamischen Szene, die die alt-burgundische Rebsorte Aligoté in neuem Glanz erstrahlen lässt. Aligoté ist jetzt cool – zu Recht! Denn wer einmal seinen Aligoté aus der hervorragenden Lage Clos du Roy im perfekten Trinkfester im Glas hatte, der wird die viel zu lange stiefmütterlich behandelte Rebsorte in einem völlig anderen Licht sehen. In Sachen Größe und Eigenständigkeit kommt da höchstens noch Laurent Ponsots 1er Cru Monts Luisants mit, der seit 2005 ebenfalls wieder ein reinsortiger Aligoté ist. Pataille und unter anderem auch unsere Winzerin Agnes Paquet, haben mit der Vereinigung »Les Aligoteurs« eine qualitative Speerspitze für die Sorte ins Leben gerufen. 2019 war deren erste groß angelegte Verkostung in Paris. 2020 werden sicher weitere folgen – Fans der Rebsorte sollten dran bleiben. Wer noch keiner ist: Mit Patailles Weinen ist der Weg dorthin sehr kurz. Der Jahrgang 2018 ist keiner nach Sylvain Patailles persönlichem Geschmack gewesen. Er ist kein Fan von »millesimes solaires«, also Hitzejahren. Spannung geht für ihn über alles, und die ist in solch einem Jahr natürlich umso schwerer zu erhalten. In seinen Augen ist das Jahr eine etwas üppigere Mischung aus 2009 und 2012, also unserer Meinung nach dennoch sehr vielversprechend.

Genau wie bei Pataille ist auch hier die Biodynamie eine maßgebliche Konstante in den Weinbergen. Bereits seit über 20 Jahren arbeitet die Domaine biologisch und seit 10 Jahren auch biodynamisch zertifiziert. Die Familie Trapet ist seit Jahrhunderten mit dem Weinbau in Gevrey verwurzelt. Der sanftmütige Patron kann stundenlang über die Historie dieses Ortes referieren. Zum Beispiel darüber, wie sein Urgroßvater während der Reblauskrise in einer Nacht-und-Nebel-Aktion als erster Pfropfreben mit amerikanischen Wurzeln in Gevrey gesetzt hat. Zu einer Zeit als das in Frankreich noch illegal war. Doch viele folgten seinem Beispiel, als es erst mal funktionierte. Jean Louis Trapet ist die Ruhe selbst. Er bewirtschaftet entschleunigte Weinberge, dessen Ökosysteme er zu verstehen sucht. In der Domaine folgt eine minimalistische, langsame Vinifikation mit überwiegend moderatem Holzeinsatz. In diesem Ruhepol von Weingut entstehen echte Slow-Wines. Umso überraschender ist es, dass Trapets Weine alle mit einer begeisternden Vitalität gesegnet sind. Es sind rotfruchtige Energiebündel, die dank kreidigem Gripp und elektrisierenden Säuren über die Zunge donnern wie ein Kugelblitz. Die 2018er Kollektion ist eine Wucht, aber abermals eine in saftiger Delikatesse und feinnerviger Eleganz. Selbst in diesem Jahrgang keine Spur von blanker Üppigkeit. Familie Trapet schafft es auf wundersame Weise, auch in höllisch warmen Jahren eine brillante Balance zu erhalten. Selbst in Jahren wie 2009 oder 2015 füllt Trapet seine Gevrey Chambertin Villages beizeiten mit 12,5 % vol. ab, und schafft es dennoch den Weinen Tiefe und das nötige Format mitzugeben. Das ist schon einmalig. Viele Winzer berichten davon, dass die Biodynamie dabei hilft, eine physiologische Traubenreife schon bei niedrigeren Öchslegraden zu erreichen. Trapets Weine sind ein eindrückliches Beispiel dafür.

Die unglaublich liebenswürdige Nathalie Tollot und ihre Familie stehen für sehr klassische Burgunder aus biodynamischem Anbau. Seit 2014 setzt die Domaine eine moderne Entrappungsmaschine ein, die die Beeren absolut unversehrt lässt. Somit kann eine intrazelluläre Angärung innerhalb der Beeren á la Macération Carbonique auch bei vollständiger Entrappung erfolgen. Die Weine haben dadurch nochmals an Präzision, Feinschliff und vor allen Dingen Charme gewonnen. An ihrer würzigen, dichten Struktur und der großartigen Alterungsfähigkeit hat das allerdings nichts geändert. Dafür sind die Pinot Noirs noch zugänglicher, klarer und ausdrucksstärker geworden, die sehr spannenden, oft eisenhaltigen Böden am Corton sorgen dazu für den ganz speziellen Charakter. Nathalie Tollot erzählt uns von der Legende, dass Karl der Große den Corton Charlemagne von traditionell rot auf wie heute üblich weiß umpflanzen lies. Seine Frau störte sich angeblich an den Rotweinflecken in seinem weißgrauen Bart. Tatsächlich war der Charlemagne früher Rotwein Terroir und wurde erst in den jüngeren Jahrzehnten mit Chardonnay und Pinot Blanc bestockt. Viele Weinberge wurden umgepfropft, sodass der weiße Charlemagne stetig erweitert wurde und heute auch viele ost- und west-exponierte Parzellen umfasst.

Seit 2001 wird die Domaine von Francois de Nicolay und seiner Schwester Claude gemeinsam geführt. Bereits seit 1998 wird hier ausschließlich biologisch-organisch im Weinberg gearbeitet. Francois war zuvor Weinhändler in Paris. Somit hat er die Qualitätssteigerungen einiger seiner Produzenten, die in den 1990ern zur Biodynamie konvertierten, aufmerksam beobachtet. Es stand für ihn fest, dass er diesen Weg auch in seiner eigenen Domaine umsetzen wollte. Ab dem Jahrgang 2005 wurde dann komplett biodynamisch gearbeitet, 2011 folgte die vollständige Zertifizierung. Die Bodenbearbeitung findet wieder mit Pflug und Hacke statt, Pflanzenschutz wird nur reaktiv und nicht präventiv angewendet. Aber auch der Einsatz von Kupfer wurde über Jahre auf ein Minimum reduziert. Chandon verfügt über absolute Spitzenlagen in der Region um den Corton. Zum Portfolio zählen neben vielen der besten 1ers Crus aus Savigny und Pernand-Vergelesses auch Filetstücke in Corton-Bressandes und Corton Clos du Roi.

Um diese Lagenschätze möglichst unverfälscht zum Ausdruck bringen zu können, ging man auch im Keller den Weg des radikalen Nicht-eingreifens. Francois de Nicolay bezeichnet seinen Ansatz als »neo-klassischen« Burgunder-Stil. Es ist modernes Know-How nötig, um eben möglichst nicht in die Weinwerdung eingreifen zu müssen, und dabei trotzdem extrem langlebige, stabile Burgunder entstehen zu lassen. Die Chardonnays bleiben unberührt in überwiegend alten Fässern auf ihrer Hefe liegen, bis zur ungeschönten und unfiltrierten Abfüllung nach 12 bis 16 Monaten. Die Rotweinbereitung verläuft ebenso minimalistisch. Traditionelle, offene Vergärung im Holzcuve, für die Premiers und Grands Crus mit höheren Rappenanteilen. Dabei stetige Kontrolle von Temperatur, Dichte, flüchtiger Säure, usw.. Bis die Weine dann, noch warm und ohne Pumpen in alte Barriques zum Ausbau für 16 bis 18 Monate in den Keller abgeleitet werden. Auch hier wird den Weinen weder etwas hinzugefügt, noch weggenommen. Keine Ansäuerung, keine Aufzuckerung, keine Hefen, keine Schönungsmittel, keine Filtration, kaum Schwefel, Abfüllung per Schwerkraft. Einfach nur der pure, vergorene Saft. »Naturwein« im klassischsten Sinne. Das ist Chandons Verständnis von maximalem Terroirausdruck und minimaler Intervention.

Agnes Paquet erzählt uns mit einnehmendem Lächeln auf den Lippen von ihren Zukunftsplänen. Einen Weinberg in Volnay würde sie sich wünschen, denn die Gemeinde käme ihrem filigranen Stil schon von Haus aus sehr entgegen. Aber die Verfügbarkeit, die Preise ... die altbekannten Probleme. Hoffentlich klappt es irgendwann! Im benachbarten, druckvolleren Pommard erzeugt sie schon einen Wein, der deutlich mehr Kraft und Dichte aufweist als ihre zarten Hausweine aus Auxey Duresses. Außerdem überlegt sie für ihre Basislinie Screwcaps einzuführen. Sie ist ein großer Fan dieser Idee, aber sie weiß auch um die geringe Akzeptanz dieses Verschlusses im traditionalistischen Frankreich. Für die großen Weine erwägt sie nun DIAM, den die Granden Leflaive, Comte Lafon und Co. schon lange verwenden. Obwohl Agnes nie Probleme mit vorzeitiger Oxidation hatte.

Seine persönliche Heimat und Sitz der Domaine ist aber Meursault. Dennoch habe ich bei seinen Weinen immer das Gefühl, dass ein Hauch von dieser mineralisch unterfütterten Rundheit mitschwingt, die man heute eigentlich eher mit Puligny verbindet. Pierre Morey liest eben eher reifer, etwas gelbfruchtiger, vielschichtig und tief. Das ist die alte Schule, für die auch Leflaive und Comte Lafon stehen. Den modernen, grün-weißfruchtigen, fast karikaturesk reduktiven Stil, den einige der New Kids des Burgunds pflegen, sucht man hier vergebens. Pierre Morey gibt zu, dass er sehr überrascht war von der Saftmenge, die 2018 von der Presse gelaufen ist. Er hatte auf Grund der trockenen Verhältnisse mit dramatischen Ertragseinbußen gerechnet, die am Ende aber ausblieben. Insgesamt hält er den Jahrgang für sehr ausgewogen in Meursault. Das regenreiche Frühjahr hat die Reben über die Sommertrockenheit gerettet. Es wurde in allen Lagen die volle Reife erreicht, die Säurewerte sind moderat aber ausreichend hoch. Die Alkoholgrade sind 2018 in Meursault tatsächlich etwas niedriger als 2019. Nicht nur deshalb schätzt Pierre Morey die 18er aktuell sogar etwas höher ein.